La fertilisation d'un bac planté

Le carbone
C’est un élément indispensable pour que les plantes puissent effectuer la photosynthèse (transformation du CO2 en O2 le jour, et inversement la nuit). Il y a deux manières de tester ce taux, qui pour le bien des plantes doit être comprit entre 20 et 30mg/L :
- Le test a gouttes, comme celui de JBL ou Tetra
- Les tests permanents, qui comme son nom l’indique vous informe en permanence de votre taux de CO2. (ces tests se révèlent néanmoins peu précis)
- Le tableau de relation ph/KH. Cette méthode permet de déterminer le taux de CO2 dans l’eau en fonction de son KH et de son pH, grâce à un tableau.
Attention : cette dernière méthode ne s’applique qu’a la condition qu’il n’y ait ni acide ni base ajoutée dans l’eau autre que du CO2 (comme de la tourbe par exemple).

Voici ce tableau (tiré d’Aquabase.org) :


Jaune : Taux de CO2 insuffisant pour les plantes.
Vert : Taux de CO2 correct
Rouge : Taux de CO2 pouvant être néfaste a la population.


Le CO2 a la propriété de rendre l’eau acide, car il se transforme en acide carbonique (H2CO3). Il permet donc de mettre des poissons nécessitant un pH bas dans le bac. C'est une excellente alternative à la tourbe, qui de plus ne colore pas l'eau !

Dans le cas où votre taux de CO2 serait faible (<15mg/L), il existe principalement 3 solutions vous permettant d’en injecter :

• Le CO2 dit « Artisanal », qui consiste à produire le CO2 en permanence par fermentation. Ce système a pour principal défaut de faire une production irrégulière et insuffisante pour les grands bacs.
  
  
• Le CO2 industiel (par bouteille rechargeable ou jetable) qui consiste à injecter dans l’eau du bac du CO2 qui provient d’une bouteille pressurisée. Ce système représente un investissement au début mais s'avère être le plus économique sur le long terme.
  
  
• L’electrolyse. C’est un appareil électrique qui se charge de transformer un morceau de carbone pur en CO2 avec l’oxygène trouvé dans la molécule d’eau H2O. Il se produit donc du CO2 qui se dissout dans l’eau et du dihydrogène H2 gazeux qui s’élimine dans l’atmosphère.
  

Attention : il est important de modérer l’injection de CO2 lorsque le KH est faible (<4°KH). En effet, le pouvoir tampon de l'eau étant faible, le pH pourrait baisser très vite, ce qui pourrait être fatal à la faune (acidose).

A savoir : l’injection de CO2 est utile voir indispensable dans les bacs avec un éclairage moyen à fort, mais ne l’est pas autant dans un bac disposant d’un éclairage (trop) faible car les plantes ne l’absorberaient pas assez vite. Cependant il est toujours un minimum bénéfique. Penchez-vous donc sur l’éclairage avant l’injection de CO2.

Voir cet article pour le choix de vos tubes et le récapitulatif des bricolages pour des exemples d'installations de tubes supplémentaires.

Une autre source de carbone pour les plantes aquatique est l’ajout de produits tels que l’Easy-life EasyCarbo ou Seachem Flourish Excel. Les utilisateurs de ces produits constatent une pousse plus rapide des plantes, mais d'autres utilisateurs constatent la mort de leurs poissons. Comme tout produit, il est important de bien les utiliser et en connaissance de cause. N'hésitez pas à demander plus de renseignements sur le forum !

A savoir : Ces produits ne sont pas consommés de la même façon que le CO2 et il ne faut pas s’attendre à voir ses plantes buller avec ce genre de produits.


La duretée de l’eau
De manière générale, les plantes aquatiques ont besoin d’une eau assez douce (il existe bien sur des plantes qui apprécient l’eau dure…).

Le KH, qui représente la quantité d'hydrogenocarbonates, s’il est trop élevé, va empêcher l'assimilation du CO2 par les plantes.

Le GH représente la quantité de magnésium et calcium. S’il est trop élevé, le calcium peut s’accumuler dans les nervures de la plantes jusqu'à les boucher, ce qui peut empêcher la plante d’absorber des micro-éléments indispensables comme le Fer.
En bac planté il est conseillé d’avoir un KH comprit entre 1 et 6, ainsi qu’un GH excédant pas 15. Un bon rapport est KH = 75% GH


Les engrais complets
Ce sont des engrais qui contiennent les éléments indispensables pour les plantes, en particulier les micro-éléments comme le fer, le manganèse, le cuivre,…
Utilisés seuls ils suffiront pour des plantes qui ont peu de besoins, comme les Annubias et les Microsorum par exemple.
C'est l'engrais de base, le premier a utiliser !

Exemples : Easy-life Profito, Seachem Flourish, Tropica Aquacare


Les engrais journaliers
Ces engrais ont pour but d’apporter tous les jours aux plantes des oligo-éléments et minéraux qui s’oxydent vite et donc ne peuvent plus être consommés. Cet engrais est utile pour les plantes fragiles ou difficiles, ou pour aider des plantes se portant déjà bien, mais n’est pas indispensable.

Exemples : Ferropol 24, Seachem Flourish Trace

Il est très souvent conseillé de fertiliser quotidiennement, cependant rien à voir avec les engrais journaliers. Ce sont les engrais complets, normalement hebdomadaires, dont la dose est à diviser par 7. L’apport est plus régulier et l'on se passe donc mieux d'engrais journalier.


Les sols nutritifs
Il s'agit d'un mélange de sable et d’argile à placer sous le gravier qui contient les éléments essentiels aux plantes qui seront puisés par leurs racines. Au bout d’environ 1 à 2 an, il s’épuise, c’est a ce moment qu’il faut commencer a utiliser des boulettes d’argile contenant tous les éléments importants, qu’elles soient faites maison ou commerciales, ou bien remplacer le sol.
Il existe aussi des sols complets (comme ceux d’ADA, Seachem, ou le Manado de JBL par exemple), qui jouent le rôle de sol nutritif et de gravier. Ils sont très efficaces car ils ont la faculté de stocker les nutriments présents dans l'eau, mais sont aussi assez chers : ils seront donc utilisés en priorité sur les bacs pas trop grands. Bien entendu il est possible d’en utiliser dans les grands bacs, et si vos moyens le permettent alors c’est à faire sans hésiter !

Il est aussi préférable d’ajouter un cordon chauffant, qui évite les zones mortes et permet de faire circuler l'eau du bac dans le sol et d'y renouveler les éléments nutritifs en permanence.


Les engrais ferriques
Ce sont des engrais à ne pas utiliser seul, ne contenant pas tous les éléments nécessaire à la croissance des plantes. Une plante ne peut consommer le fer seul.
Il faut savoir que le fer contenu dans des engrais comme JBL Ferropol, chélaté par EDTA, précipite dans un eau a un pH supérieur a 7.3, une fois précipité ce fer n’a plus aucune utilité pour les plantes. Dans certains bacs bien plantés il arrive aussi que tout le fer de l’engrais soit consommé en quelques heures. Il est donc parfois nécessaire d’en ajouter.

Les produits type « anti-chlorose » et « reverdissant » que l’on trouve en jardinerie sont très efficaces (fer chelaté par EDDHA), et ont l’avantage de ne pas précipiter aux pH de nos bac, contrairement à l'EDTA. Ils sont très efficaces, mais demandent à être dosés avec précision.
Pour les utilisateurs ne voulant pas prendre de risque il existe des produits aquariophiles très efficace tels que Flourish Iron.

A savoir : il n’est pas bon de surdoser le fer. En trop grande quantité, il favorise l’apparition d’algues, et favorise la carence en manganèse, sa concentration devant être proportionnelle à celle du fer.

La quantité de fer doit être comprise entre 0.01 et 0.2mg/L de fer, ce qui est nettement suffisant ! Cette contentration ne dois jamais atteindre 0, c’est pour sa qu’il est conseillé de fertiliser quotidiennement ainsi que d’adapter la quantité d’engrais utilisé.

Cependant ne vous jetez pas sur vos tests : aucun d'eux ne saura vous indiquer la valeur de 0.02mg/L (par exemple) qui est suffisante. De plus, ils n'indiquent pas le fer contenu dans votre sol, qui n'est pourtant pas négligeable !



L’azote & le Phosphore
Ce sont des éléments indispensables pour les plantes. L’azote est consommé par les plantes sous forme de nitrates et d'ammonium, et le phosphore sous forme de phosphates.
En bac planté, le taux de nitrate (NO3) doit être comprit entre 5 et 20mg/L , mais ne pas excéder 30 pour le bien des poissons.
L'ammonium (NH4) est censé être transformé immédiatement (en passant par les nitrites NO2) en nitrate, par les bactéries de la filtration. Les plantes en consomment, mais on a pour habitude de ne pas s'en occuper (les tests afficheraient souvent 0) ni d'en ajouter (risque de pic de nitrites, fatal pour la faune), bien que l'ammonium soit préféré par les plantes au nitrates.
Le taux de phosphate (PO4) devra être comprit entre 0.5 et 2mg/L.
En cas de carence, il sera possible d’ajouter des NO3 grâce a des produits (ex : Easy-life Nitro, Flourish Nitrogen) ou bien des poudres (KNO3, nitrate de potassium).
Idem pour les PO4 : il existe des produits (Easy-life Fosfo ou Flourish Phosphorus) ou bien des poudres (KH2PO4, di-hydrogenophosphate de potassium).
Un rapport de 10 NO3 pour 1 PO4 est un bon rapport à viser pour le bien des plantes et pour limites les algues.

Attention : Ces deux éléments sont très connus pour favoriser l’apparition d’algues, et par conséquent ne doivent pas être surdosés ni ajoutés trop rapidements.


Les macros-éléments
Les macros-éléments sont pour les principaux : Azote, Phosphore et Potassium.
Tout comme le fer, les engrais complets n’en contiennent parfois pas assez en fonction de vos plantes, il est donc préférable d’en ajouter.
Concernant l’azote et le phosphore, le sujet est traité ci-dessus.

Concernant le potassium, sa carence est caractérisée principalement par le ralentissement voir l’arrêt de la pousse des plantes. Un ajout peut-être très bénéfique, même lorsque le besoin ne se fait pas ressentir, cela évitera bien des problèmes.
Il existe pour ça des produits prêts a l'emploi, tels que Flourish Potassium ou Easy-life Kalium ou bien des poudres (K2SO4, sulfate de potassium). La concentration nécessaire est entre 10 et 20mg/L, que vous obtiendrez en règle générale en ajoutant de 2 a 4g de K2SO4 pour 100l par semaine.

Attention : sur certains sites vous verrez que pour l’ajout de potassium peut se faire avec du permanganate de potassium KMnO4. Cette méthode est très déconseillé, pour les raisons suivantes :
-L’ion permanganate est un puissant oxydant, parfois utilisé pour rendre l’eau cristaline, mais vous constaterez un colmatage important du filtre.
-Le permanganate est un colorant : vous vous trouverez avec une eau rose, puis marron, très inesthétique.
-Le KMnO4 apporte autant de manganèse que de potassium. Beaucoup trop de manganèse,mais pas assez de potassium.

Il existe aussi d’autre macros-éléments (Magnésium, Sodium, Calcium…) mais l’ajout n’est généralement pas nécessaire, sauf cas particuliers.


Récapitulatif des engrais
Ce tableau récapitule les engrais et leur composition très simplifiée. Il a pour but de vous aider à choisir votre/vos engrais en fonction des besoins de votre bac.
Je ne mets pas dans ce tableau les engrais ayant mauvaise réputation comme celle de favoriser les algues. Par contre il est possible que j’en oublie, ce que je corrigerais si l’on m’en informe !



Pour ceux qui souhaitent aller plus loin...
Cet article à pour but de vous présenter le B - A => BA de la fertilisation des bacs plantés.
Cependant, la mise en application de ces fondements n'y est pas traitée, pour la simple et bonne raison qu'il existe de nombreuses méthodes.
Chaque bac a des besoins différents, et chacune de ces méthodes partent de principes différents.
Voici quelques liens sur ces méthodes, n'hésitez pas à poser vos questions sur le forum en cas de doute !

Les méthodes PMDD, IE et PPS
EN - La méthode PPS Pro
La méthode d'amphioxus - Suite

Puis pour finir, le site d'Hideki A visiter !







Historique des modifications :
Edit 18/05/09 : Corrections/Ajouts sur le tableau. Merci à LaurentD !
Edit 18/07/10 : Ajout d'explications sur l'ammonium.
Edit 14/02/11 : Corrections diverses + dernier paragraphe.

FORUMAQUARIO.ORG © Utilisation et reproduction, même partielle, interdite sans accord préalable.

Bonsir,
alors là bravo,à vous deux: une synthèse comme celle-ci manquait. Au moins on peut pas dire que l'on ne sais pas. Je pense que c'est un lien qui vat servir à beaucoup d'entre nous ( :##21: moi le premier ).
A conserver donc, en lien pour ceux qui se posent des questions.
Encore chapeau et merci à vous deux.
Joel

Je connaisai à peu près tout mais je m'incline devant ton travail, ca ce voit que tu t'est cassé le cul et ca fait plaisir!


UN GROS BRAVO pour ce travail en plus c'est super complet et très bien fait!!!

Bonjour,

super taf, moi qui débute cela va bien m'aider. Quant au tableau des engrais il est super et ça aide à choisir.

J'ai une remarque à faire :##12: ayant le test PO4 de jbl, la zone rouge maxi est à 1.8 mg/l or tu indiques :

L’azote & le Phosphore
Ce sont des éléments indispensables pour les plantes. L’azote est consommé par les plantes sous forme de nitrates, et le phosphore sous forme de phosphates. En bac planté, le taux de nitrate (NO3) doit être comprit entre 5 et 20mg/L , mais ne pas excéder 30 pour le bien des poissons. Le taux de phosphate (PO4) devra être comprit entre 0.5 et 2mg/L

De plus je ne comprends pas ce passage : "Il y a aussi un rapport très important à maintenir (1 PO4 pour 10 NO3)"
Cela signifie qu'il faut 1 mg de PO4 pour 10 mg de NO3 :##19: ou serait-ce une erreur de frappe et il faudrait interpréter un taux de PO4 compris entre 0.05 et 0.2 mg/l :##19:
Dans ce cas le rapport serait de 0.1 mg de PO4 pour 10 mg de NO3 :##19:

Merci de répondre parceque là je ne comprends plus.

burny92 a écrit:J'ai une remarque à faire :##12: ayant le test PO4 de jbl, la zone rouge maxi est à 1.8 mg/l or tu indiques :

Hello,

merci pour ton com,

Il faut bien lire un rapport de 1PO4 pour 10NO3, c'est le rapport d'équilibre entre ces deux valeurs.
Taux de PO4 entre 0,5 et 2
Taux de NO3 entre 5 et 20

Bien sur ces tranches de taux sont à adapter à la population du bac, tous les poissons et invertébrés ne supportant pas les valeurs maximales.
Sans rentrer dans le détail les fabricants se basent souvent pour leurs conseils sur ce que l'on appelle des milieux réducteurs. Ils jugent donc arbitrairement que les PO4 doivent être le plus bas possible.
Nous parlons ici d'un milieu oxydant que nous pensons bien plus stable et productif :##27:
Pour info mon test JBL va jusqu'à 10 ! Tu es sur que tu as la bonne échelle?

Re,

bah je ne comprends pas. J'ai acheté le test il y a moins d'un mois et ça donne ça :



:##19: :##19: :##19: :##19: :##19: :##19: :##19: :##06:

c'est ce test :

Ils ont donc changé leur echelle!

uraz844 a écrit:
Sans rentrer dans le détail les fabricants se
basent souvent pour leurs conseils sur ce que l'on appelle des milieux
réducteurs. Ils jugent donc arbitrairement que les PO4 doivent être le
plus bas possible.
Nous parlons ici d'un milieu oxydant que nous pensons bien plus stable et productif :##27:

JBL part donc du principe qu'un taux de 1.8 est déjà beaucoup trop élevé! Certainement la raison de la modification de leur échelle!

Effectivement. Quand je compare les couleurs, 1.2 chez moi correspondrait à 3.0 chez toi (à peu près).
Effectues tu le test de cette façon (dosage des réactifs)? Si c'est le cas, le résultat est faussé sur un des tests , on ne peut avoir la même couleur, en utilisant les même doses de réactifs et obtenir 2 valeurs differentes

Re,

Non évidement les dosages ne sont pas les même :##27: (5ml d'eau, 15 gouttes de réactif)

Ton test est plus précis. Mais sur une echelle moins grande. Ce n'est pas bien grave, tu n'as pas la valeur extrème haute mais ce n'est pas génant!

Ola
Juste des petites remarques pour le tableau récapitulatif à la fin :

Il n'y a pas d'Azote ni de Phosphore dans le Step 2 ADA.
Le taux de fer est de 1+ pour le step 1 et de 2+ pour les 2 autres.
Le taux de Potassium dans le step1 et le step2 est le même: 1+ et donc 2+ pour le step 3.

Pour l'engrais Aquacare+, il me semble préférable de mettre 2 + pour l'Azote et le Phosphore. Surtout en comparaison du Flourish qui lui en contient qu'une très légère quantité, de l'ordre de 0,07% pour l'Azote et O,01% pour le Phosphore.

Il manque selon moi dans la liste:
* l'easy life ferro : il contient du Fer et du Potassium.
* les engrais Dupla : Dupla24 et Duplaplant

uraz844 a écrit:Re,

Non évidement les dosages ne sont pas les même :##27: (5ml d'eau, 15 gouttes de réactif)

Ton test est plus précis. Mais sur une echelle moins grande. Ce n'est pas bien grave, tu n'as pas la valeur extrème haute mais ce n'est pas génant!

Re,

ok, cela me rassure. Donc on part bien sur un rapport de 1 PO4 pour 10 NO3.

Une dernière question, dans les engrais cités, sont-ils tous utilisables en présence de crevettes :##19: Si ce n'est pas le cas, est-il possible de mettre une légende de couleur (par exemple)pour indiquer ceux à éviter :##19:

En vous remerciant d'avance

salut

pour les crevettes ils faut éviter les engris contenant beaucoup de cuivre. en tout cas ne pas les ajouter !
A ma connaissance, dennerle, easy carbo et flourish ne posent pas de soucis.

Non les engrais contenant du cuivre sont a utiliser, crevettes ou pas !
Le cuivre permet l'assimilation du fer => aide contre les chlorose !
C'est une élément indispensable aux plantes.
Il en fait 10 fois moins que du Fer, mais il en faut.

Le cuivre est dangereux pour les crevettes à très forte concentration !

laurentD a écrit:
Il n'y a pas d'Azote ni de Phosphore dans le Step 2 ADA.
Le taux de fer est de 1+ pour le step 1 et de 2+ pour les 2 autres.
Le taux de Potassium dans le step1 et le step2 est le même: 1+ et donc 2+ pour le step 3.

Pour
l'engrais Aquacare+, il me semble préférable de mettre 2 + pour l'Azote
et le Phosphore. Surtout en comparaison du Flourish qui lui en contient
qu'une très légère quantité, de l'ordre de 0,07% pour l'Azote et O,01%
pour le Phosphore.

Il manque selon moi dans la liste:
* l'easy life ferro : il contient du Fer et du Potassium.
* les engrais Dupla : Dupla24 et Duplaplant

Merci beaucoup pour tes remarques !
Effectivement ce tableau est très loin d'être parfait et complet.
Je le corrige ce soir, ou au pire dans la semaine si j'ai pas le temps.

Edit : c'est fait :##27:

Pour le test JBL PO4, ils viennent de sortir le Sensitive dont l'échelle est réduite. JBL estiment que la concentration de PO4 en aquarium ne doit pas depasser 0.5mg/L. Ils estiment aussi qu'il est limite impossible d'avoir des algues avec un taux de PO4<0.06mg/L donc ils voulaient mettre un taux proche sur leur échelle.

Super, j'ai ma réponse.

Donc dans l'idéal, le Seachem Flourish est un des plus complet.

J'aurais une dernière question, lors du démarrage d'un bac, quand faut il commencer à utiliser l'engrais :##19:

burny92 a écrit:J'aurais une dernière question, lors du démarrage d'un bac, quand faut il commencer à utiliser l'engrais :##19:

Après de nombreuses recherches à ce sujet je laisse une semaine à 10 jours à mes plantes pour s'adapter et après je commence la fertilisation.
Eventuellement plus tôt : observe de près tes plantes, si tu vois de nouvelles pousses tu peux commencer à fertiliser.

burny92 a écrit:J'aurais une dernière question, lors du démarrage d'un bac, quand faut il commencer à utiliser l'engrais :##19:

bonsoir,dès que tu es en carence :##05: et bien voir ce que consomme ton bac, pour cela faut tester assez régulièrement les premières semaines, mais jusqu'au cycle d'azote achevé faut y aller "mollo'.
voili voilu :##27:

davidbouguenais a écrit:bonsoir,dès que tu es en carence

Plutôt dès qu'elles en ont besoin :##27: Quand on détecte la carence c'est déjà tard!

uraz844 a écrit:

davidbouguenais a écrit:bonsoir,dès que tu es en carence

Plutôt dès qu'elles en ont besoin :##27: Quand on détecte la carence c'est déjà tard!

exact,je me suis mal exprimé :##05:

tilho a écrit:

Edit : c'est fait :##27:

Cool :##27:

Allez j'en remets une couche pour les Dupla :##17: :
A toi de définir les + ^^

Duplaplant fertilizer tablets
-----------------------------
Used at each water change to add trace elements that have long term
stability. Note: for the analysis, a tablet was dissolved in distilled
water.

Ca 5.5 ppm Mg 0.3 ppm Na 116.0 ppm K 2490.0 ppm P 0.3 ppm
Al 0.4 ppm Fe 234.0 ppm Mn 36.8 ppm Ti 0.6 ppm Cu 0.2 ppm
Zn 0.6 ppm Ni 3.7 ppm Mo 0.7 ppm Cd <0.1 ppm Si 5.7 ppm
Cr 0.1 ppm Sr <0.1 ppm B 6.7 ppm Pb 0.1 ppm V <0.1 ppm

Duplaplant 24 daily drops fertilizer
------------------------------------
Used daily to add trace elements that are either are unstable or are toxic
in large doses.

Ca 1.5 ppm Mg <0.1 ppm Na 484.0 ppm K <0.1 ppm P 0.7 ppm
Al 0.5 ppm Fe 1180.0 ppm Mn 1.3 ppm Ti <0.1 ppm Cu 0.1 ppm
Zn 0.1 ppm Ni 0.2 ppm Mo <0.1 ppm Cd <0.1 ppm Si 0.8 ppm
Cr 0.2 ppm Sr <0.1 ppm B 2.0 ppm Pb 0.5 ppm V 0.2 ppm

Merci de m'aider !! :##06:

Je fais ça demain ! :##27: Je vais y arriver :##17:

Bonjour,

Pour les invertébrés en général et les crevettes en particulier, il ne faut pas faire d'apport de cuivre (traitement , engrais), sinon c'est la mort garantie.

Voici deux liens parmi tant d'autres qui en parlent :

http://crevettesh2odouce.naturalforum.net/maintenance-des-crevettes-f8/preface-a-la-maintenance-des-crevettes-t384.htm (article 6)

http://www.passion-aqua.net/les-invertebres-f10/les-crevettes-en-aquarium-t25.htm (fin de page)



Pour les engrais de chez Dennerle, en plus du E15FerActiv, il y a aussi le Plantagold 7 , le V30 Complete , le S7Vitamix et le A1Daily .

cab65 a écrit:
Pour les invertébrés en général et les crevettes en particulier, il ne faut pas faire d'apport de cuivre (traitement , engrais), sinon c'est la mort garantie.

NON !
Je fertilise au pokon et mes crevettes se portent très bien ! :##27: Le Cuivre est un élément indispensable aux plantes, pourtant on met des crevettes dans des bacs plantés.
Il y en a dans TOUS les engrais, TOUS les sols nutritifs.
Le cuivre est dangereux a forte concentration, et touche en premier loches, corydoras, invertébrés...

cab65 a écrit:Pour les engrais de chez Dennerle, en plus du E15FerActiv, il y a aussi le Plantagold 7 , le V30 Complete , le S7Vitamix et le A1Daily .

Si je ne les ai pas mit c'est volontaire. Je n'ai pas non plus mis le Ferropol, et celui de Sera.

Je ne met que les engrais ayant très bonne réputation !

Dennerle a très bonne réputation aussi bien au niveau des plantes qu'ils vendent, qu'au niveau de leurs produits pour plantes. c'est une marque qui est même spécialisé sur la flore aquatique si je me souviens bien

jiraya a écrit:Dennerle a très bonne réputation aussi bien au niveau des plantes qu'ils vendent, qu'au niveau de leurs produits pour plantes.

Visiblement, tu ne l'as jamais essayé.
Le Dennerle V30 c'est franchement pas ce qu'il y a de mieux non. C'est même un des pires d'après mon expérience (et non d'après mes professeurs...)

C'est pas parce qu'une marque est bien que tout ce qu'elle fait est bien. Je ne connais aucune marque ne fabriquant que des produits parfait.

Et une marque de plantes ? Euuh... ils les fabriquent ?
Honnêtement je n'en ai pas grand chose à faire que mes plantes soient des Dennerle ou pas !