Toujours des algues...

Bonjour

Après bientôt 7 mois de mise en eau, je suis toujours confronté aux algues, certes de manière moins dramatique que certains, mais toujours en évolution, et surtout de façon brutale par moment. De loin c'est beau, mais de près c'est la cata. Je me tourne donc vers vous car le délai me semble raisonnable pour une évaluation.

Date de mise en eau  : 3 mars 2014

Dimension du bac : RIO 400 (L150XP50XH60)  (Base de calcul : 330 litres nets)

Eclairage : Rampe interne 2 tubes T5 de 54W
Puissance totale : 108W (mesurée 72W)
Ratio : 1W pour 3,05 litres, soit moyen à faible avec le temps
- Avant : 1 tube Juwel High-Lite Day (Temp. 9000K)
- Arrière : 1 tube Juwel High-Lite Nature (Temp. 4100K)
Eclairage en continu de 10H à 20H soit 10 heures

Paramètres chimiques de l'eau : Tests en gouttes JBL
- PH : 7,5 à 8  (je cible 6,8 sans succès pour l'instant)
- GH : 3
- KH : 2
- NO2 : 0
- NO3 : 5
- PO4 : 0,2

Température du bac : 23,5°

Filtration : Filtre interne à décante d'origine BIOFLOW 8.0 contenant :
- Pompe 1000l/h
- Chauffage 300W

Masses filtrantes de haut en bas (sens du flux)
- ouate
- charbon actif (va être retiré ce WE)
- mousse verte dénitrante
- mousse bleue grosse
- vide (où sera placé ce WE la tourbe après retrait du NitratEx)
- mousse bleue fine
- mousse bleue fine

Fréquence et volume des changements d'eau : Hebdomadaire
Jusqu'à maintenant
Volume : 24% : 80L
- 14,5% (48L) eau osmosée
-  9,5% (32L) eau de conduite  (PH 8,3-GH 6,7-KH 3-NO3 7,2)
A partir de ce WE
Volume : 14,5% : 48L
- 14,5% (48L) eau osmosée + sels Preis si besoin

Nature du Sol : sol nutritif Deponit Mix + quartz naturel

Plantation : Jugée moyenne
Anubias barteri (1), Anubias barteri nana (2), Anubias hastifolia (1 - végète), Cryptocoryne wendtii tropica (1), Echinodorus bleheri (1 - végète), Echinodorus Devils Eye (1 - végète), Hygrophila difformis (x), Hygrophila polysperma (x), Ludwigia glandulosa (2 - reprennent après avoir végété longtemps), Vallisneria gigantea (x), Lilaeopsis novae-zelandiae (x), Glossostigma elatinoides (mort), ceratophyllum demersum (mort), Egeria densa (x - végètent), Hydrocotyle tripartita (x), Limnophila sessiliflora (x)

Population : le 1er nombre est la population actuelle
- 16 avril 2014 : Néon innesi (14/20), Corydoras trilineatus (5/6)
- 24 avril 2014 : Danio rerio (6/7), Nez rouges (8/10), rasbora arlequin (6/6), Corydoras panda (2/6)
soit 41 poissons
Fertilisation : Protocole Dennerle S7+V30+E15 - Doses divisées par 2 - Easy carbo 2,5ml par jour depuis 1 mois - Pas de CO2

Historique :
- J'ai commencé avec les algues noires (diatomées) qui m'ont défigurées mes plantes et qui reviennent par moment
- le 14 août j'ai subi une attaque d'algues vertes et de quelques algues pinceaux. Devant la rapidité du phénomène et sans solution, j'ai traité (il fallait parer au plus pressé) au PROTALON-707 sur une durée de 7 jours. Arrêt immédiat de l'invasion et joie de profiter enfin de plantes avec des belles feuilles comme dans les livres, sans algues. L'origine a été identifiée comme suite à un pic de nitrates et phosphates.
- Depuis 1 semaine je constate un retour de la croissance des hygrophillas mais parallèlement les algues reviennent aussi et surtout les algues vertes. Le nettoyage ne suffit plus et l'invasion recommence. J'ai toujours mon arme joker à portée de main pour un traitement ponctuel en cas de rechute, mais le temps joue contre moi et il ne faut pas que j'attende beaucoup plus longtemps pour éviter de nouveau le traitement dur sur 7 jours.

Mes actions :
- L'éclairage étant faible, je ne mets pas de CO2 et j'ai divisé la fertilisation par 2, pour être en adéquation. Je me suis quand même permis de rajouter 2 réflecteurs et là j'ai un doute sur le bien fondé de cette opération (pourtant réalisée à un mois d'intervalle).
- J'ai rajouté également des plantes à croissance rapide (Hygrophilla polysperma, Cerato (désagrégée en 2 jours et pollution du bac), et depuis 3 jours Limnophila sessiliflora.
- Mon taux de CO2 étant estimé à 0,95 mg/l d'après le tableau (test permanent CO2 sur violet), je suis passé à l'Easy Carbo à 2,5ml par jour depuis 1 mois.
- Mon taux de NO3 ayant fait le yoyo peut être à cause de poissons morts ou eau de conduite à 7,2 mg/l, j'ai fais des gros changements d'eau jusqu'à 39% et j'ai ajouté 2 sacs de NitratEx qui m'ont ramené ce taux à 5mg/l. A partir de ce week-end je ne mets plus d'eau de conduite (PH et NO3 trop importants) mais uniquement de l'eau osmosée et réduit par conséquent les proportions de changements de 24% à 15% (plus dans les normes).
- Je n'arrive toujours pas à faire descendre mon Ph vers 6,8. Grâce à l'eau osmosée mon KH est descendu à 2 et demain je reprends la filtration sur tourbe mais sans conviction. A noter que la tourbe va réduire l'éclairage.

Mon interrogation :
Je me pose la question, si à ce stade d'évolution du bac je ne dois pas envisager un apport de CO2 sous forme gazeuse (je pense à PROFLORA 402). Est-ce que c'est çà la clé ? Cet apport de CO2 règlera enfin mon problème de pH tout en profitant aux plantes qui n'en disposent pas et qui, pour la plupart végètent, et peut-être règlera en même temps mon problème d'algues.
Parallèlement bien sûr je reprendrai une fertilisation normale progressivement et je suppose que vous allez me dire de rajouter une rampe...
S'il n'y avait pas les algues, la situation actuelle me convient très bien, croissance très modérée des plantes (sauf Hygrophilla poly, difformis et vallisnerias qui cavalent), consommation restreinte d'électricité et utilisation avec parcimonie des fertilisants.
Qu'en pensez-vous ?

J'essaie de ne pas être prolixe  :##06:  mais ce n'est pas facile

Depuis ce midi j'essaie d'envoyer des photos mais rien à faire. Plus tard peut-être...

Bonjour Cory29,

Désolé que tu aies encore une explosion d'algues.

Je voulais juste confronter mon expérience à la tienne.
Au début, lorsque j'avais des algues, j'ai essayé la solution anti-algues.

J'ai essayé deux solutions: Algexit de easy-life et Algisin de Colombo.

Ce que j'ai constaté, c'est que Algexit semble inoffensif, mais malheureusement chez moi il n'a jamais donné de bon résultat.
C'est-à-dire que je n'ai eu a déplorer aucune perte ni dans les plantes ni dans la population de l'aquarium mais que les algues n'ont jamais régressé avec ce produit. C'est assez étrange car apparemment, le produit a fonctionné chez d'autres personnes.

Je suis alors passé sur un anti-algue plus "lourd" qui lui à très bien fonctionné.
Il a nettoyé l'aquarium de toutes les algues filamenteuses.
Cependant, à chaque fois, j'ai également constaté un arrêt complet de la croissance des plantes et mêmes certaines plantes ne s'en remettaient pas. J'ai également constaté la perte de mes Néritina!
De plus, lorsque les plantes redémarraient, les algues apparaissaient en même temps et prenaient les plantes de vitesse, qui de nouveau se faisaient envahir par les algues et végétaient.
Je n'osait pas replanter de nouvelles plantes trop vite à cause de l'effet de l'anti-algue, j'avais peur que le produit qui était encore dans l'aquarium ne tue ces nouvelles plantes.
Et donc, avec l'anti-algue, je me retrouvais dans une boucle sans fin (j'ai fait deux essais).

Sur ce coup là, j'en suis arrivé à la conclusion que si un anti-algue était efficace, il tuait également les plantes!

Voilà, quel est aujourd'hui ton retour d'expérience de l'utilisation de l'anti-algue?

Pour les diatomées, j'ai lu qu'elles venaient lorsqu'il y avait un excès de silicate dans l'eau.

Bonsoir superloupiot,

J'ai fais un bon nettoyage et pour l'instant le résultat me convient. Je préfère évidemment éviter l'anti-algues surtout que les symptômes que tu décris sont ceux que j'ai connus, mais c'est ma solution ultime en cas de débordement incontrôlé car je sais qu'il est efficace et rapide. J'ai tout un pan de mes hygrophillas difformis qui est touché par ces algues noires, c'est désolant. A force d'enlever les feuilles touchées  il ne reste plus rien.

Comme çà trotte pratiquement H24 dans ma tête (même à 5h du mat) j'ai quelques solutions :

- l'invasion d'algues noires, ainsi que les pierres présentes dans le bac sont exposées vers ma porte-fenêtre située à l'ouest. Ces derniers jours j'ai ouvert les rideaux pour que les plantes profitent des derniers rayons de soleil du soir (1/4 d'heure maxi). Ceci explique peut-être cela. Mais à priori ceci ne concerne pas les algues vertes qui ont peut être profité d'un effet secondaire... Je retiens pour les silicates.

- Je viens juste de valider une commande où j'ai inclus du Profito. En effet le protocole Dennerle me semble trop violent : S7 (engrais liquide + soins poissons) une fois par semaine, V30 (engrais liquide complet) une fois par mois, E15 (pastilles de fer à dissoudre dans le bac) une fois par mois. A la lecture de vos commentaires à toi et Ha-Dê toujours très instructifs et enrichissants, je vais tester une fertilisation journalière avec le Profito qui sera probablement plus douce que distribuée mensuellement et évitera peut être un choc profitable aux algues (supposition).
J'ai hésité à commander du Ferro, je ne sais pas si le Profito en contient ? J'ai toujours mes pastilles sinon... mais pas le test Fe.

- J'ai modifié à partir d'aujourd'hui mes changements d'eau en supprimant l'eau de conduite (source sûre de nitrates, et peut-être d'ailleurs de silicates, beaucoup de silice par ici, ma terre de remblai en est principalement constituée). Mon apport d'eau est donc désormais de 48L (15%) au lieu de 80L (24%). Je trouve cette quantité un peu juste au niveau nettoyage, j'ai juste de quoi nettoyer les déchets organiques du sol "sans vraiment faire le ménage à fond". Je pensais augmenter le volume à 57L soit 17%, je ne pense pas que ce chiffre soit exagéré. çà me laissera le temps de ramasser les déchets que je trouve trop nombreux et dûs aux algues.

Je ne crois pas beaucoup à un résultat positif, l'équilibre est beaucoup trop précaire, c'est pratiquement impossible à gérer sans être constamment disponible à 100%, mais il faut bien essayer, et puis j'ai le temps et j'aime çà. Mais pour le temps qu'on y passe et l'argent qu'on y laisse, le résultat est quand même décevant. Je ne pensais pas que c'était aussi compliqué mais j'ai la foi :##06: 

Je ne peux toujours pas envoyer de photos. Il y a un problème au niveau du serveur apparemment. Merci, bonsoir.

Desole mais le wattage/litre d eau est une aberation pur il est preferable de regarder le lumen donner par celui ci plutot que ce wattage ......

Pour ta theorie du cm de poisson/L cela m enerve en haut lieu car c est une connerie a l etat pur, tu voit un vieja de 45cm dans un aquarium de 50L?

Bref passons cela pour ta fertilisation, elle est inadequate avec ton eclairage car tu booste plus les algues qu autre chose. En effet tes plantes n ont pas le lumen necessaire a leur. photosynthese donc ne peuvent assimiler tout les element nutritif que tu leur donne.

De plus as tu verifier ton fer/phosphates et autres avant de fertiliser?

Ensuie vire la mousse verte de chez juwel, c est une merde de resine qui auras ta peau un jour ou l autre.

De plus un peu de ceramiques ou pouzzolane serait un meilleur support bacterien car ta decante n en contient nullement?

Pour finir avant d utiliser de l anti algues ou autres il faudrait identifier la source du probleme en 1er lieu.

En bref tu as juste une filtration mecaniques a mon sens peut etre judicieux de mettre aussi de la biologique ce qui aiderait grandement a t eviter de dire que l eau de ville est la responsable.

Cory29 a écrit:
Je me pose la question, si à ce stade d'évolution du bac je ne dois pas envisager un apport de CO2 sous forme gazeuse (je pense à PROFLORA 402). Est-ce que c'est çà la clé ? Cet apport de CO2 règlera enfin mon problème de pH tout en profitant aux plantes qui n'en disposent pas et qui, pour la plupart végètent, et peut-être règlera en même temps mon problème d'algues.
Parallèlement bien sûr je reprendrai une fertilisation normale progressivement et je suppose que vous allez me dire de rajouter une rampe...
S'il n'y avait pas les algues, la situation actuelle me convient très bien, croissance très modérée des plantes (sauf Hygrophilla poly, difformis et vallisnerias qui cavalent), consommation restreinte d'électricité et utilisation avec parcimonie des fertilisants.
Qu'en pensez-vous ?

La solution de facilité serait bien sûr de te conseiller d'augmenter ton éclairage et d'ajouter du CO2.
La tourbe que tu comptes ajouter alors que ta situation n'est pas encore stabilisée n'est à mon avis pas la meilleure idée.
Le tourbe à tendance à colorer l'eau et cela va donc encore diminuer la luminosité reçue par tes plantes.

Si tu tiens a essayer de rester sur des puissances lumineuses aussi faibles, tu peux peut-être commencer par ajouter du CO2.
Ton bac est grand et donc tu devrais avoir beaucoup de plantes dedans qui vont consommer beaucoup de CO2.
Le meilleur symptôme de la consommation de CO2 est ton pH qui reste collé à 7.8 alors que ton éclairage est faible.

Maintenant, j'ai lu que si on veut malgré tout ne pas injecter de CO2, c'est envisageable mais que dans ce cas il vaut mieux ne pas changer l'eau très souvent pour laisser les plantes s'habituer à la faible teneur en CO2. Ajouter trop souvent de la nouvelle eau crée un apport important de CO2 qui empêche les plantes de s'habituer à ces faibles concentration de CO2 et fait que les algues en profitent pour se développer. C'est une théorie comme une autre et si tu ne veux pas ajouter de CO2, tu peux peut-être essayer cette méthode.

Cependant, je pense qu'il y a un problème. Tu veux garder des Néon innesi et donc je suppose que tu cherches à diminuer ton pH. Hors comme apparemment tu n'as pas choisis un sol acidifiant, ton pH dépend uniquement du rapport KH/CO2. Je suppose que c'est pour cela que tu cherches à diminuer ton KH, mais j'ai l'impression que tant que tu n'apportes pas de CO2 et que tu as des plantes dans ton aquarium, c'est peine perdue. Ton pH ne descendra jamais en dessous de 7 et variera d'autant plus vite que ton KH sera bas.
Ajouter de la tourbe pourrait être la solution, mais devient potentiellement problématique au vu de ta luminosité actuelle.

En supposant que tu ne changes pas ta luminosité, ajouter du CO2 te permettrait au moins d'atteindre ton objectif en pH tout en favorisant la croissance de tes plantes.

Quand aux algues que tu vois maintenant, je pense qu'elles profitent simplement du fait que la plupart de tes plantes végètent et donc c'est comme si ton aquarium était non planté. De plus, si tu fertilises suivant le protocole complet de Dennerle alors que tes plantes sont pratiquement inactivent, j'ai l'impression qu'il y a accumulation de fertilisant qui renforce encore le développement des algues alors que tes plantes sont aux abonnés absent car basse luminosité et pas de CO2.

Vu la taille de ton aquarium, vu le pH que tu vises, vu la nature non acidifiante de ton sol, vu la luminosité que tu aimerais tenir et vu le fait que tu veux planter ton aquarium, je pense que le mieux serait d'injecter du CO2.

Et surtout, ne recommence pas a utiliser l'anti-algue. Au pire, si tout est envahi lorsque tu apporteras du CO2, nettoie l'aquarium et le décor, retire et remplace tes plantes. Au moins celles que tu remettras pourront se développer sans être entravée par le produit anti-algue.

D'autre part, arrête dés maintenant la fertilisation Dennerle. Dans un aquarium tel que tu as actuellement, une demi dose de fertilisant distribué une fois par semaine est à mon avis suffisant. Pour répondre à ta question, le profito contient bien du fer.

Maintient un petit courant de surface pour oxygéner ton eau.

Un filtre de 1000l/h pour un 400l me paraît limite pour tenir un aquarium planté. Au début, ce sera peut-être suffisant mais dés que les plantes auront atteints une certaine taille, le débit va chuter et ne sera plus suffisant pour répartir fertilisant et CO2 partout dans l'aquarium. En tout cas, assure toi que ta pompe n'est pas "colmatée" par de fines particules surtout si tu as eu beaucoup de déchets générés par la mort des plantes.
Et évidemment, plus tu as de couches de filtration dans le filtre et plus le débit chute.
Retire le charbon actif car il a tendance à absorber les chélateurs liés au fer et donc le fer s'oxyde et n'est plus disponible pour les plantes.
Je présume que tu as mis du charbon actif pour supprimer les résidus de l'anti-algues?

Retire également l'absorbeur de nitrate, il n'a normalement rien à faire dans le filtre d'un aquarium planté.
A priori, excepté si ton eau de robinet est bourrée de nitrate, il n'y a aucune raison que les nitrates montent dans un aquarium planté pour autant que la population soit adaptée à la quantité de plante.

Le test de fer n'est pas vraiment nécessaire. Tu n'as aucune raison de découvrir qu'il y a trop de fer dans ton eau et même si c'était le cas, après quelque changements d'eau, les taux seront revenus à la normale.

As-tu une idée pourquoi tes poissons sont morts?

@ superloupiot
Concernant ma volonté de baisser le Ph pour l'amener aux alentours de 6,8 c'est parce que j'ai lu que les poissons préféraient généralement une eau neutre à légèrement acide, idéale pour leur bien-être et leur santé. Dans une région réputée à terre acide et où ma terre de jardin affiche un Ph de 6,5 c'est rageant, comme quoi l'eau de conduite est modifiée.

Je pense évidemment au kit CO2 mais il va falloir la jouer très fin avec l'éclairage d'origine. A court terme je pense que l'achat d'une nouvelle rampe s'imposera, donc budget conséquent à prévoir.

L'équilibre éclairage/densité de plantes/fertilisation/Co2 est probablement la source du problème. Difficile de savoir le besoin réel des plantes et les éléments présents dans l'eau.

Je suis conscient qu'une pompe externe plus puissante sera indispensable, tout çà est envisagé à moyen terme.

Je n'ai aucune explication quant à la mort de mes poissons survenue il est vrai par vagues successives, sauf 2 de maladie traitée dans la foulée. Je n'ai constaté à aucun moment un pic de nitrites (tests hebdomadaires). Faute de mieux, j'ai mis çà sur le compte d'un stress lors des opérations hebdomadaires de nettoyage ou d'un choc osmotique lors des gros changements d'eau consécutifs aux algues. Je ne claque pas les portes, passe devant le bac discrètement, pas d'insecticide, parfum, bougies... J'ai trouvé un jour un néon dans le filtre. Lors d'un recensement récent je me suis aperçu qu'il m'en manquait 3 à l'appel que je n'ai jamais trouvés (?). J'ai assimilé mon pic de nitrates à ces phénomènes. Une pollution par l'eau de conduite m'a effleuré l'esprit (pas de pluie pratiquement cet été à part une ou deux journées et un orage un soir, qui ont peut être lessivés des sols pollués). Toutes les hypothèses sont bonnes à réflexion.

Pour avoir consacré beaucoup de temps à lire et chercher, je pense avoir maintenant une bonne idée de la façon dont tout çà fonctionne. Je pensais que quelque chose d'important m'avait échappé mais il faut seulement que je sois attentif et patient. Comme me disait géopanchax on consacre principalement notre temps et notre énergie aux plantes (éclairage, engrais, CO2, brassage...), les poissons étant presque relégués au second plan, alors qu'à la base ce sont eux les "vedettes". Je vais donc continuer à faire en sorte que tout ce petit monde cohabite en harmonie. Je vais laisser un peu faire le temps et continuer à apprendre en observant ce petit monde. Merci pour vos réponses.

Bonjour Cory29,

Je pense que tout a été dit et bien analysé pour ton bac, il manque juste quelques photos quand tu pourras ça donne toujours une idée.

Si tu t'intéresses aux poissons comme les Néons, tu n'es pas obligé d'avoir un bac très planté, ni très éclairé même dans un volume comme le tien. Tu peux mettre de l'eau osmosée et tamponner avec de la tourbe par exemple.

Le problème c'est une incohérence de départ : tu mets un sol nutritif, des engrais mais l'éclairage et le CO2 ne suivent pas et donc les plantes ne poussent pas.
Ensuite tu parles effectivement des personnes qui suivent plus les paramètres pour les plantes que pour les poissons.

Maintenant que tu as eu un peu d'expérience, tu peux faire un petit bilan de ce que tu veux faire pour la suite, de ce que tu es prêt à investir ou non, plutôt que de lancer des actions un peu sans objectif précis.

Bonjour Ha-Dê,
J'ai compris çà aussi, j'aurai dû attendre quelques mois avant de fertiliser.
En pensant bien faire, pour laisser le bac s'équilibrer un peu et éviter ainsi un choc aux plantes, je n'ai introduits ces dernières que 2 semaines après la mise en eau. Aujourd'hui je pense que c'est une erreur car ce laps de temps a probablement profité aux algues.
Mais çà, c'était avant...
Non non, je ne m'intéresse pas spécialement qu'aux néons.
Si si, j'ai des objectifs précis.
A court terme : un beau bac moyennement planté sans algues.
A plus long terme : un kit CO2 et une 2ème rampe pour arriver à 216W (1W pour 1,5L - Désolé slyfly)
Parallèlement je me lance dans la crevette avec un 54L.

L'hébergeur servimg.com étant indiponible. Je tente un autre en espérant que çà marche

Bac d'ensemble (joli de loin)

Algues vertes


Cryptocoryne avec algues noires


Hygrophillas difformis attaquées par la face ouest

Salut Cory,

Je n'arrive pas à agrandir tes photos et donc il est vraiment difficile de se rendre compte du taux d'algues vertes.

Considérant que tu cherches à avoir un bac planté mais que pour l'instant tu ne peux pas augmenter ton éclairage ni injecter de CO2, tu n'as pas grand chose à perdre à faire quelques essais.

Pour moi, tu as différent types de plantes dans ton aqaurium : les plantes à racines comme la cryptocoryne (palustres) et les plantes avec peu de racines comme Egéria densea ou Limnophila sessiliflora (aquatiques).
Les plantes à racines sont avantagées au niveau fertilisation car elles trouvent les nutriments en abondance dans le substrat au démarrage de l'aquarium.
Les plantes avec peu de racines trouvent les nutriments en majorité dans l'eau. Je pense que c'est le cas pour Egéria denséa et je verrais bien la même chose pour Limnophila sessiliflora.

Si j'étais toi, j'ajouterais encore un peu d'égéria densea et de limnophila sessiliflora.

Comme je te l'ai suggéré, j'arrêterais de faire des changements d'eau trop fréquents. Essaie une fois par mois voir moins si tu remarquais que les algues commençaient à régresser.

Biensûr, reste attentif à la non dégradation de ton environnement, c'est à dire que si tu vois des feuilles mortes ou des poissons et escargots morts, tu dois les retirer au plus vite.

Comme dit, j'arrêterais la batterie de fertilisant Dennerle et je mettrais une fois par semaine 1/3 de dose de Profito pour les plantes qui ont peu de racines.
D'après ce que tu expliques, les plantes n'ont jamais trop prospéré et donc même si après 7 mois on peut se demander s'il ne faudrait pas recharger le sol, dans ton cas je ne le ferais pas pour l'instant puisqu’à priori, les plantes n'ont pas encore puisé énormément dedans.

Tant que tes plantes ne s'éveillent pas, et en réduisant la fréquence de tes changements d'eau, mesure tes nitrates et s'ils dépassent les 20 mg/l, fait les temporairement redescendre avec un dénitrifiant dans le filtre.

Pour les algues noires, tu parles de diatomées. J'ai lu que ces algues apparaissaient souvent dans les aquariums nouveaux lorsqu'il y avait trop de silicate et disparaissaient d'elles même lorsqu'elles avaient tout consommé.
Si ton eau de robinet contient beaucoup de silicate, de fréquents changements d'eau pourraient bien les entretenir.
D'autre part, j'avais lu qu'il était préférable de nettoyer les feuilles des plantes atteintes, mais comme je n'ai jamais été confronté à ce genre d'algues, je ne peut pas te garantir que c'est faisable, par contre toi tu peux nous le dire.

De plus, si l'activité des plantes est au point mort et avec peu de lumière, elles produisent peut d'oxygène. Essaye de rider légèrement la surface de ton eau avec le rejet de la pompe (tu envoies l'eau sous la surface) afin d'oxygéner celle-ci.


Tu éclaires 10h/jour, tu mesures les nitrates 2 fois par semaine la première semaine pour voir comment cela évolue et après une fois par semaine. Tu ajoutes de l'eau osmosée juste pour compenser l'évaporation.

Je pense qu'il serait également intéressant de remonter ton GH au dessus de 6.

Et ensuite, patiente et ne touche à rien.

Voilà, pas très scientifique mais je base mes suggestions sur les possibilités suivantes:
- Changement d'eau fréquent = apport riche en CO2 ce qui empêche les plantes de s'adapter à un environnement plutôt pauvre, apport en silicate qui favorise le développement de diatomées.
- GH bas = taux de magnésium et de calcium trop bas? Les pantes ont besoin d'un certain taux pour prospérer. Ces paramètres de GH ne seraient-ils pas plutôt des paramètres spécifiques aux poissons d'eau douce mais ici antagoniste avec les besoins des plantes? (D'ou la remarque pertinente de Ha-Dê concernant les Néon innesi en aquarium non planté).
- Léger courant de surface : Manque d'oxygène dans l'aquarium étant préjudiciable au travail des bactéries aérobies du sol. Si les plantes fonctionnent bien, ce n'est pas un problème mais dans le cas contraire, cela le devient d'autant plus qu'en aquarium planté on n'utilise pas de pompe à air pour conserver le CO2. N'oublions pas que les plantes ont également besoin d'oxygène pour vivre!
- Un minimum de fertilisation de l'eau en micro-éléments pour aider les plantes aquatiques.
- Tentative de nettoyage des feuilles de la crypto pour qu'elle puisse reprendre
- Ajout de plantes à croissance rapide (Limnophila, Egeria) pour combattre le développement des algues vertes
- Et bien sûr, pas d'anti-algue ou tes plantes n'ont aucune chance de se développer

Ton vrai problème de départ Cory29, c'est qu'on ait pu te vendre un Rio400, qui est un gros bac, avec l'ancienne version équipée de seulement 2 tubes, la nouvelle en a 4.
Une telle rampe convient pour des poissons mais pas pour un bac planté.
Si tu comptes améliorer ton éclairage, par exemple tu peux :
. pour moins de 200 Euros ajouter une réglette à 2 tubes Juwel (http://www.aqualight-solution.com/reglette-t5-juwel/1086-reglette-aquarium-juwel-2x54-watts-150cm-2-tubes-54-watts-1200mm-juwel-day-offerts-4022573464504.html) et les volets qui vont avec :
http://www.reef-ocean.com/VOLET-RIO-400-JUWEL-Lot-de-3--p-13589.html
. ou mettre 2 rampes à leds à monter en lieu et place des tubes actuels :
http://www.aqualight-solution.com/led-aquatlantis-easyled/2045-rampe-led-aquatlantis-easy-led-1450mm-6800k.html
Cette dernière solution revient toutefois bien plus chère au départ.

@superloupiot : l'exemple de Cory29 montre pour moi un cas où l'éclairage est bien un facteur limitant. Dans l'état actuel les plantes habituelles ne tiendront pas et il pourrait aussi bien ne faire qu'un décor avec des Anubias peu exigeantes...
Remarque : Limnophila est une plante palustre et non aquatique :
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.xooimage.com%2Ffiles63%2F6%2F5%2F4%2Flimnophila-sessiliflora-252477c.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.guppy-world.com%2Ft2784-Les-organes-reproducteurs-des-plantes.htm&h=600&w=409&tbnid=fE5HLmKFeZohfM%3A&zoom=1&docid=o3gzS3FyTESsBM&ei=RhEqVJ3XGIPcapuQgLgM&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1560&page=1&start=0&ndsp=42&ved=0CHwQrQMwHA

Quand on l'achète en petit pot chez Tropica par exemple, elle est sous cette forme et chez moi elle a mis un trimestre pour vraiment se développer.

Ha-Dê a écrit:
l'exemple de Cory29 montre pour moi un cas où l'éclairage est bien un facteur limitant. Dans l'état actuel les plantes habituelles ne tiendront pas et il pourrait aussi bien ne faire qu'un décor avec des Anubias peu exigeantes...

Salut Ha-dê,

Tout à fait d''accord qu'il vaut mieux mettre suffisamment de lumière et je suis d'ailleurs un fervent défenseur du CO2 et d'une luminosité suffisante, mais pas tout à fait convaincu que pas mal de plantes ne peuvent pas se développer sous cette faible lumière. Je pense que le problème principal est le manque de CO2. Egeria et Limnophila sont des plantes réputées faciles chez Tropica -> il existe une possibilité que ces plantes poussent (lentement bien sûr) sous un éclairage de 0.3W/L.

Ha-Dê a écrit:
Limnophila est une plante palustre et non aquatique :

Merci pour la précision. J'hésitais à son sujet.
Pour déterminer si une plante est palustre ou aquatique, j'applique le truc qui consiste à regarder si lorsque l'on tient la plante en main en dehors de l'eau elle reste droite ou elle retombe vers le bas. Mais il existe probablement des exceptions à cette méthode.

Oui pas mal de plantes peuvent se développer sans trop de lumière. Mais leur croissance est plus lente aussi. Donc si les conditions sont favorables aux algues, ces dernières peuvent l'emporter.
Dans ce cadre, je reste sur mon idée qu'un excès de fertilisants non utilisé est un de ces cas.
C'est pourquoi je recommande un bac naturel dans ces conditions. La terre de rempotage utilisée comme substrat libère très progressivement ce qu'elle contient (sauf parfois au démarrage où il faut changer de l'eau pour enlever les excès). Dans ce cas les plantes flottantes et celles qui émergent sont des alliées contre les algues. Même si elles tamisent la lumière en surface, c'est moins néfaste qu'un excès de nutriments.
Les lentilles d'eau en sont un bon exemple : quand elles se développent de trop, on peut leur reprocher de réduire la luminosité et de ralentir la pousse des autres plantes, mais souvent elles se portent bien quand-même et il n'y a pas d'algues.

Ta méthode pour identifier qu'une plante est palustre ou purement aquatique est trop simple. Très rares sont les vraies aquatiques. Il vaut mieux utiliser un moteur de recherche avec le nom de la plante, indiquer "émergée" et voir les photos correspondantes.

PS : le CO2 reste "rare" dans la nature comme dans un bac. Si on en injecte, ça devient un fertilisant. Sauf dans un bac high-tech, j'essaie de combattre les algues et faire pousser les plantes sans y recourir directement ou avec des astuces comme la sieste d'éclairage.

@ superloupiot
D'abord merci, tu viens de me faire économiser 30 euros, j'étais parti sur l'achat de 2 jerrycans supplémentaires, mais finalement je vais suivre ton conseil et réduire les changements d'eau.
 
Croissance des plantes/Fertilisation
Bilan : Hygrophilla difformis et polysperma + Vallisnéria sont actives et le résultat est visible tous les jours.
Pour les plantes à croissance lente : la Cryptocoryne a pris de l'ampleur, les Anubias sont en train de faire des "fleurs", les Echinodorus n'évoluent pratiquement pas.
Il n'y a donc pas d'absence de fertilisant. A noter que les plantes à croissance lente sont les plus touchées au niveau des algues noires qui forment des taches sur les feuilles et freinent probabement la photosynthèse.
Je repeuple doucement mon bac avec des plantes à croissance rapide. Mais je compte principalement sur les Hygrophillas que je bouture régulièrement pour former des massifs à différents niveaux, de manière à éviter une taille trop importante en une seule fois et déséquilibrer le bac en besoins nutritifs.
Le fait d'apporter les fertilisants par semaine me gêne un peu. C'est justement pour cette raison que j'abandonne le protocole Dennerle. J'avais été convaincu en lisant (je crois que c'était Ha-Dê) qu'il valait mieux lisser en apportant un peu tous les jours pour éviter un choc favorable aux algues.
 
Gestion de l'eau
Le remplacement partiel de l'eau une fois par mois me gêne également. Je consacre au moins 2h tous les dimanches matin au nettoyage du bac. Comme j'ai toujours des algues et principalement en ce moment, je frotte les feuilles au maximum pour réduire  l'invasion (feuilles que j'abîme la plupart du temps). L'eau étant relativement chargée à l'issue de cette opération (algues en suspension, déchets organiques...) il m'est arrivé d'effectuer des changements d'eau jusqu'à 40% à l'issue du nettoyage du sol.
Un changement d'eau mensuel me semble à ce titre totalement irréalisable.
A noter qu'après des gros changements d'eau j'ai remarqué des poussées d'algues que j'avais mis sur le compte du brassage de ces algues. J'ai appris récemment, grâce à vous, que l'eau de conduite apportait du CO2. Je soupçonne aujourd'hui ces gros changements d'eau d'avoir peut être bousculer l'équilibre du bac (CO2, NO3...).
Je préfère garder mon rythme (sinon je vais m'ennuyer) mais quand même suivre ton conseil en réduisant l'apport à 10% avec uniquement de l'eau osmosée (élimine le doute sur les silicates et le risque avec les nitrates et autres avec l'eau de conduite). J'ai commandé des sels Preis Discus. Je n'ai pas de problème d'évaporation car bac fermé.
Ma pompe au départ était dirigée vers la surface pour oxygéner l'eau. Après avoir lu que le précieux CO2 était éliminé de cette manière, j'ai redirigé le jet parallèle à la surface depuis environ 3 mois. Aucune ride à la surface. Je vais modifier pour remédier à cà.
Je vais également remonter mon GH aux alentours de 6 tout en essayant de garder mon KH faible de manière à modifier mon Ph (tourbe en place depuis dimanche dernier). Je crois avoir lu qu'il existe des sels qui ne modifient que le GH sans toucher au KH, ou le contraire. On m'a conseillé pour mon futur bac à crevettes (dans quoi je m'embarque) d'acheter un conductivimètre, mais je ne vois pas trop comment gérer cet appareil de mesure pour l'instant.
 
@ Ha-Dê
Merci à toi également d'avoir passé du temps à faire des recherches pour moi.
Lorsque j'avais prospecté pour un aquarium, j'avais choisi entre-autres le RIO 400 pour son équipement en éclairage, soit 4 X 54W. A la réception du bac j'ai été surpris de ne constater qu'une rampe. Juwel, pas très commercial, m'a "gentiment" expliqué que pour avoir un bac comme décrit sur leur site il me fallait acheter une rampe supplémentaire.
Je pense que l'achat d'une 2ème rampe ne va pas sans celui simultané d'un kit CO2 (ou vice-versa). J'avoue que le ratio budget à prévoir (400 euros) / résultat me fait hésiter.
La rampe à leds est séduisante aussi. A noter que je ne pourrai plus fermer mon bac.
Beaucoup de questions donc au final.
Je connais ton enthousiasme pour les plantes flottantes, mangeuses de nitrates, mais mon éclairage ne me le permet pas je pense.

Merci pour les photos.
Ma première réaction c'est... ton bac est TROP propre!
Le sol n'a plus aucun déchet, presque pas de mulm, rien en suspension.
Si je te faisais un gros plan de mes bacs, tu serais surpris de voir qu'ils sont moins bien entretenus que les tiens, mais c'est mieux ainsi.
Un bac trop propre n'est pas bon pour l'équilibre.

PS : avec les rampes Easy-Leds, tu peux fermer ton bac comme avant. Elles prennent la place des tubes c'est tout. Tu as juste 2 fils d'alimentation fins (basse tension) à faire passer comme 2 tuyaux d'air.

Tu me surprends là. Je prélève le quartz seulement aux endroits où il commence à devenir sombre et le nettoie à l'eau propre dans un seau. Je brosse les pierres et racines seulement lorsqu'elles commencent à être envahies par ces algues vertes qui ne sont présentes dans le bac que depuis le mois d'août.
Je comprends le principe mais je n'ai pas l'impression d'en faire trop.
Pour les rampes leds je pensais surtout aux volets qui ne seront plus adaptés, sauf si ces rampes ont la même largeur et surtout la rainure permettant de glisser le volet.

Salut Cory,

Ton bac n'a pas l'air si mal que cela. Il manque juste un peu de plantes.

Pour le GH, il existe effectivement des sels qui montent le GH sans monter le KH.
Par exemple : http://www.saltyshrimp.de/english/soft_water_mineral_gh_plus.html
J'ai utilisé ce sel pour équilibrer mon rapport GH/KH au départ.

Pour les algues vertes, à moins que les photos ne rendent pas bien compte de la situation, cela n'a pas l'air d'être l'envahissement total.
On dirait que certaines feuilles sont touchées mais que beaucoup ne le sont pas. Confirmes-tu? Si c'est le cas, plutôt que de frotter les feuilles atteintes, ce qui a pour effet d'émietter les algues et de les envoyer dans tous les sens, le plus simple est de supprimer les quelques feuilles atteintes (pour autant que toutes les feuilles ne soient pas touchées).

Concernant la cryptocoryne, elle à l'air bien atteinte. Le mieux serait peut-être de la remplacer si il n'y a qu'elle qui est couverte d'algues noires?
D'autres plantes sont atteintes d'algues brunes (qui sont peut-être des diatomées) qui ne ressemblent pas vraiment à ce que l'on voit sur la cryptocoryne. Qu'en penses-tu?
Est-il possible de détacher facilement les algues brunes des plantes lorsque tu passes ta mains dessus?

Je me demandais si ce n'était pas de la cyanobactérie que l'on voyait coincée entre ton sol et la vitre de ton aquarium?

Pour le nettoyage des graviers, chez moi, je ne les nettoie que très rarement et ils ne se salissent pas outre mesure! Ils ne sont plus tout blanc, mais je ne vois rien dessus qui me donne envie de vraiment les nettoyer à chaque changement d'eau. Parfois, je passe l'aspirateur (le tube de siphonnage) au dessus, mais il n'y a pratiquement rien qui en sort. Les déchets des poissons se décomposent et entrent dans le sol.

Franchement, si j'étais toi, je sauterais un nettoyage pour laisser le tout tranquille pendant deux semaines et voir comment cela évolue.

Concernant un tier de dose de profito une fois par semaine, je ne pense pas que cela va être la cause d'une explosion d'algues. D'autant plus que si je comprend bien, tu as malgré tout des plantes qui poussent?

La tourbe à pour effet de diminuer le KH de 1 ou 2 unités. C'est ce que j'avais constaté chez moi lorsque j'avais essayé la tourbe. Maintenant, je n'en met plus car cela colore bien trop l'eau à mon gout. Je ne suis pas certain qu'un KH de 1 soit une bonne idée mais en fait, je ne sais si c'est dangereux d'avoir ce KH lorsque l'on a également de la tourbe. Lorsque l'on a pas de tourbe, on risque que l'eau devienne trop acide lorsque le KH est trop bas.

Bonjour superloupiot,
Effectivement ce n'est pas la super catastrophe, je n'ai pas des algues de 20cm de long qui envahissent tout le bac comme je vois parfois sur le forum, mais en final le résultat est le même : la destruction de la plante.
Les algues vertes sont effectivement plus présentes en surface et dans les zones dégagées, j'en ai donc déduit que la lumière en était la cause (un comble), peut être suite à l'ajout des réflecteurs.
Les algues noires sur la crypto sont peut être plus filamenteuses qu'ailleurs. Cà part plus ou moins en frottant. Les Anubias sont également très touchées, il faut gratter avec l'ongle pour décaper un peu, mais comme je disais précédemment, les feuilles n'aiment pas trop et j'en déchire pas mal. L'invasion a l'air moins forte qu'en août.
Allez, te casse plus la tête pour moi, je vais gérer. Je vais réduire les interventions dans le bac et laisser faire un peu la nature.
Merci

Il y a une carence en CO2 pour moi.
Avec tes réflecteurs, tu as accentué des zones éclairées près de la surface, les algues se servent des plantes comme support et le fond reste toujours peu éclairé, ce sont d'autres algues qui sont sur les Crypto.

Pour moi 2 options à terme :
. soit aller vers un bac high-tech avec rampe en plus, CO2, fertilisation : tu auras le choix des plantes
. soit aller vers un bac naturel sans ajouts mais un choix de plantes plus adapté

Pourtant j'ai pris mes précautions, 22 juillet pour le réflecteur avant, 3 septembre pour l'autre (tout est consigné :##06: )

La tourbe placée dimanche a coloré l'eau, je ne pense pas que çà soit bien pour le bac en général, mais peut être cela va t-il avoir une influence sur les algues vertes. Il faut tout essayer.
Le test permanent CO2 réagit très favorablement en tout cas, mais j'ai lu que la tourbe faussait les résultats. Dommage il affiche 12mg/l. J'effectue mes tests tout à l'heure et je connaitrais mon Ph.
Je pense aller vers la première option.
Merci Ha-Dê.

Une vidéo de mon bac high-tech pour te donner une idée. C'est en HD (choisir dans le menu YouTube) mais je ne sais pas si on ça se voit pour le sol qu'il n'est pas propre :

Je ne le trouve pas spécialement sale. Il est plus chargé que le mien c'est sûr. En même temps tu n'as pas trop le choix, il faudrait y aller à la machette. Il est clair que le mien n'est pas assez planté pour avoir une bonne réserve de bactéries et d'éléments nutritifs. J'étais justement sur un site de plantes aquatiques.

Excellente nouvelle ce matin, grâce à mon faible KH obtenu avec l'eau osmosée, la tourbe a enfin réussi à diminuer mon Ph qui affiche... 6,8    :##06: :##06: :##06:   I'm Happy !

Donc meilleures conditions pour mes poissons et en théorie augmentation du CO2 (toujours 12mg/l au test permanent CO2 mais plus fiable à cause de la tourbe). D'ailleurs comment le CO2 peut-il apparaitre comme par magie ? Il est mieux assimilé je suppose.

A partir du moment où tu as mis de la tourbe, la mesure du CO2 dissous par la relation KH/pH n'est plus possible.
Le CO2 n'arrive pas tout seul...

D'accord.

Je comprends que la tourbe a modifié le Ph mais pas le CO2 dont les paramètres restent identiques à précédemment (c'est-à-dire nuls).

Le tableau de correlation PH/KH est donc inutilisable dans ce cas, ainsi que le test permanent CO2.

Merci  :##23:

Ha-Dê a écrit:Une vidéo de mon bac high-tech pour te donner une idée.

Salut Ha-Dê, comment tu le fertilises ce bac là?