Quelle eau pour un betta...

Bonjour,
Ayant déjà posté un sujet sans réponse sur une autre partie du forum, j'essaie ici...
Jeudi prochain je lance mon premier nanoaqua de 23L qui abritera un betta halfmoon, mais je ne sais que mettre comme eau

Les paramètres de mon eau de conduite étant largement bof
(pH : 8
kH: 14
gH: 18
No2: <0.3mg/l
No3: 25mg/l)
J'aimerais avoir votre avis, est-ce que cette eau traitée avec des produits conviendrais, ou vaut-il mieux la coupée avec de l'eau osmosée ou minérale...

D'avance merci

Salut,

Voici quelques renseignements sur la maintenance du Betta :




http://www.aquariophilie.dafun.com/articles.php?lng=fr&pg=838

Il faudrait donc arriver, à l'aide d'eau osmosée, à ces param. AVANT d'introduire

ton betta ,bien évidemment ! :##05:

C'est un acidophile, donc, ton eau n'est pas du tout adapté à la maintenance d'un Betta Splendens...

Théoriquement, tu devrais avoir un Ph en dessous de 7 et un GH /KH beaucoup plus bas. De l'eau osmosée parait être une bonne solution. Si tu l’achètes en animalerie demande à ce qu'elle soit tester "devant tes yeux", j'ai acheté suffisamment d'eau de conduite en animalerie "au prix fort" pour dire qu'il ne faut pas faire confiance aux vendeurs en animalerie.

Ajoutons quelques autres éléments pour maintenir un Betta dans de bonne condition :

Plantes flottantes
Espace de nage dégagé
Cachettes (idéalement dans du bois)
50 L minimum
Température entre 23 et 28°C pour les Betta splendens

Ajoute des feuilles sécher de (chênes / Néphilier ou Catappa) si l'eau se colore (elle va se colorer), les couleurs du poisson n'en seront que plus éclatante.

Enfin, en terme de filtration, si il y a des plantes, elle est inutile. C'est un poisson de marais, donc, dans son milieu il n'y a quasiment pas de courant d'eau. Mais, tu peux garder une petite pompe de brassage, orienter sur le fond, pour éviter de casser les nids de bulles que ton poisson va faire "parce qu'ils se sentes bien dans son aquarium" et envisage la reproduction.

salut oui je crois aussi que tu devrait attendre encore quelque jours voir semaine pour que tes paramètre change

sulli25 a écrit:salut oui je crois aussi que tu devrait attendre encore quelque jours voir semaine pour que tes paramètre change

Ce n'est pas en attendant que les paras vont baisser , pour que les paras changent il faut comme indiqué plus haut , passer à l'eau osmosée

Si j'ai bien compris le post, son aquarium n'est pas encore en eau et il n'a fait que tester son eau de conduite.

En faite, au delà de la qualité de l'eau, je trouve que 23 L pour un combattant c'est vraiment petit comme volume. 50 L brute serait quand même bien mieux.

Dans un 23 L, avec de l'eau de conduite telle que, personnellement je me lancerai dans un micro-bac hollandais.

23 litres est très correct pour un betta, inutile de prétendre le contraire.
Imposer un grand volume d'emblée c'est s'exposer à tomber sur un betta qui stresse en enchaine les pourritures. Évidemment on pourrait même les mettre dans 300litres, il n'y a pas de maximum "sur le papier", tant que le décors est adapté, ombragé et planté. Mais on trouve de plus en plus de betta qui stressent en "grands" bacs, et qui retrouvent leur calme en bac hôpital de quelques litres...
J'en ai dans 8l, et ils y sont très bien, pas prostrés ou surexcités. Il n'y a aucune différence de comportement entre ceux des plus grands volumes et ceux des plus petit. Ils ont leur chez eux calme, et c'est ce qui importe le plus.
Quant aux éleveurs qui les maintiennent dans 2/3l, ils ne présentent aucun symptômes de souffrance/stress, donc... Même si je n'en viendrait jamais là, c'est un fait.
Je ne parle évidemment pas des giant, c'est une spécificité :##27: (et là oui, je suis d'accord, pour un 40/50 cm de façade)

Sinon pour le problème de départ, il y a la solution full volvic, c'est pas très cher pour un 20 litres et c'est pratique, puisque se trouve partout. Sinon couper à l'eau osmosée jusu'à obtenir un gh de 6/7, un ph entre 6.5 et 7. 25/26°, 23° est trop frais.

50 L brute, moins, disons 6 L de substrat, 1 L de décors, beaucoup de plantes.

J'aurai presque envie de transformer mon 140 L en bac à betta splendens pour "éprouver" tas théorie du poisson qui stress dans un grand volume. :##06:

J'ai aussi dit qu'on pouvait les mettre dans 300 litres, ou même 3000, merci de ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. J'en avais dans 250l, et y étaient très bien.
Maintenant, balancer "50l mini" sans fondement, c'est inutile. Pourquoi 50 et pas 60, 70 ?
En attendant on croise tous les jours des betta qui crèvent littéralement de trouille, constamment en pourriture, et meurent à moins d'un an parce que l'élevage intensif les a rendu fragiles. Ce serait donc une bonne idée de ne pas véhiculer de fausses idées, 20 l c'est très correct, c'est le minimum généralement conseillé car adapté même aux poissons speed tout en ne stressant pas les calmes, et on trouve facilement du matos adapté. Mais il faut aussi accepter que d'autres ont besoin de moins.
C'est dangereux de généraliser, tant mieux si ils se sentent bien en grands espaces, ça prouve qu'ils sont sains, mais il ne faut pas oublier que le marché n'en n'est absolument pas constitué majoritairement.

Je t'invite à te relire... en appliquant ton conseil de fin. :##06:

Je cite :

"[...]C'est dangereux de généraliser[...]"

En effet, "le" on croise tous les jours... En faite, tu voulais dire "tu croises tous les jours" parce que tu es éleveurs de Betta Splendens pro et que tu connais parfaitement ce type de poisson ?

Personnellement, mon avis d'amateur, c'est que rien (de vivant comme des poissons) ne devrait rentrée dans un bac de 23 L, parce que physiquement c'est trop petit, trop instable, sujet à de trop grosse variation de température et surtout ça manque d'inertie chimique et physique.

50 L, à mon sens et à mon expérience et un volume plus acceptable pour faire un aquarium autonome capable de se stabilisé et "absorber" des variations de son milieu extérieur et intérieur moins brutalement.

Après, le débat "poisson qui stress" dans un 50 L et pas dans un 8 L pourquoi pas. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir ce qui "marche" dans le 8 L, par hasard, une feuille de catappa qui est dans le bac "hôpital" mais pas dans le bac de maintenance classique ?

Bref, réduire le stress d'un Betta au seul volume "brute" disponible, me parait être un réel raccourcis.

Donc, voilà, à ton avis, 23 L suffisent pour maintenir un Betta Splendens, à mon avis 50 L lui permette d'avoir la possibilité d'avoir un jolie environnement intéressant pour ce poisson, faire de jolies cachettes, un beau volume de nage et une grande surface pleine de plantes flottante pour qu'il se sentent en sécurité et bien.

Tu as ton avis, j'ai le mien, je respecte ton point de vue, mais je me réserve le droit de le critiquer.

chris1 a écrit:"[...]C'est dangereux de généraliser[...]"

Personnellement, mon avis d'amateur, c'est que rien (de vivant comme des poissons) ne devrait rentrée dans un bac de 23 L, parce que physiquement c'est trop petit, trop instable, sujet à de trop grosse variation de température et surtout ça manque d'inertie chimique et physique.

 C'est ton avis et , bien qu'il soit valable pour une majorité de poissons, il ne faut pas en faire une généralité. Les petits volumes sont tout à fait adaptés aux poissons de milieux marginaux comme certains Labyrintidés ou les petits killies  de marigaux.
 Quant à la stabilité des paramètres, c'est plus une question de peuplement et d'aménagement du bac plus que de volume.

La cattapa a eu sa période de gloire de plante miracle, certains éleveurs font vivre leurs poissons dans un macérat de cette plante. Parce que les poissons y sont "bien" et surtout que ça permet d'espacer les changements d'eau. Or on sait aussi que cette plante anésthésie sévèrement à haute dose, c'est un cache misère qui certes peut être utile en cas de maladie (anti fongique, déstressant etc...), mais que la maintenance et surtout l'élevage à temps complet avec donne au final des poissons fragiles... Le mieux est l'ennemi du bien. Horlack bosse sur le sujet il me semble, à voir s'il sort un article.
Je me sert de chêne, qui ne pose pas ce genre de problème.

Je n'élève plus de betta depuis 10 ans, j'en ai encore mais je ne fais plus de repro. Par contre des personnes qui se débattent avec les pourritures résistantes oui j'en croise tous les jours. Traitements à la pelle, rien ne marche, sauf coller le betta en bac de quelques litres, nu. C'est moche mais c'est comme ca. C'est pas quelque chose qu'on fait généralement avec plaisir, personne ne conseillerait ca comme maintenance de base (sauf éleveur). Maintenant si tu n'y crois pas ca ne m’empêchera pas de dormir.

Mes bacs ne sont pas instables, ils sont archi plantés, protégés des variations de t°, n'ont pas d'algues. Les betta ne polluent pour ainsi dire pas, les low tech ont parfois du mal à tourner correctement car les plantes manquent de déchets.

Encore une fois 50l c'est génial hein, mais chacun son volume minimal acceptable, c'est TON opinion. Tu ne peux pas imposer une vérité qui n'existe pas. Le poisson s'en fout, il veut juste son territoire. Tous les éleveurs te le diront, on commence tous par se dire "20l mini" puis on se rend compte qu'au final ce n'est pas le volume qui importe, mais tout le reste : t° qualité de l'eau, la nourriture... Et que même dans deux litres, ben c'est pareil. (attention je ne conseille à personne de se lancer dans la collectionnite dans des deux litres, c'est énormément de travail pour ne pas faire n'importe quoi).

(tout ceci ne concerne que le splendens d'élevage)

Merci pour vos réponses

Je m'étais renseignée un minimum avant de choisir mon aquarium, mon but ce n'est pas de prendre un poisson pour le faire "survivre", et j'ai toujours vu qu'un bac entre 20 et 30l étaient suffisant, ni trop, ni trop peu, car il ne fallait pas plus d'une vingtaine de cm pour éviter de l'épuiser quand il remonte respirer à la surface Après chacun son avis oui...
De plus je loue et j'ai pas envie de commencer un grand bac en sachant qu'un éventuel déménagement peut-être envisagé...

Après évidemment plantes ( et plantes flottantes ) sont prévues et je compte prendre un sol inerte (manado) afin d'éviter d'influencer les paramètres de l'eau principalement...

Je le mets en eau jeudi, je reviendrais vers vous si jamais les paramètres sont toujours mauvais, mais effectivement avec de l'eau minérale ( pas volvic mais j'en ai trouvé une avec de bons paramètres

Par contre les feuilles de catapla colorent-ellles systématiquement l'eau ? car oui ça peut donné un certain charme dans un grand bac, mais je suis pas vraiment fan dans un petit bac... Après si c'est pour le bien du poisson, j'ai vu qu'effectivement les pourritures étaient fréquentes, mais est-ce vraiment prophylactique ces feuilles ?
Et les feuilles de chêne, colorent-elle ?
Je vais prévoir aussi un bac hopital "si jamais" il en a et que je dois amputer ses nageoires...

car il ne fallait pas plus d'une vingtaine de cm pour éviter de l'épuiser quand il remonte respirer à la surface

Ca c'est totalement faux, sauf très vieux mâle très voilé/poisson handicapé. Ils ne sont pas stupides, et même en cas de coup de mou, les plantes forcément présentes pallient au problème. Mais un poisson en bonne santé n'aura aucun problème en bac profond.

Attention le manado n'est pas si inerte et fera grimper en flèche tes paramètres à ses débuts, préfère le sable de loire réellement neutre (avec un sol nutritif en dessous si tu veux)

Les feuilles de chêne et cattapa colorent oui, mais c'est léger. On peut douter de leur réelle efficacité sur les poissons sélectionnés de nos jours, mais ca aide. Préfère quand même le chêne à la cattapa, voir mon commentaire ci dessus. Ou filtration sur tourbe si tu ne veux pas voir de feuilles mortes, mais ça colore aussi l'eau. L'eau ambrée est appréciée en tout cas c'est certain :##27:
Bonne idée de prévoir le bac hôpital, tu peux soit prendre un récipient capable de flotter dans ton 20l, soit prendre un bac que tu pourras chauffer (attention à la taille du chauffage).

J'ai bien fait de venir ici lol, il y a tellement d'idées reçues en aquariophilie j'ai l'impression...

Je vais me renseigner sur les sols nutritifs et le sable du coup.

Pour les feuilles je vais pendre le temps de me renseigner avant d'en mettre, si à la base je peut éviter, je préfererais, mais encore une fois, s'il a tendance à être malade, j'envisagerais... à suivre donc..

Merci :##06:

Ce n'est pas une obligation absolue, c'est une aide supplémentaire pour coller au biotope d'origine et ça les occupe de fouiller dedans à la recherche de quelque chose à se mettre sous la dent. Et c'est joli, même si les débutants ont souvent du mal à s'y mettre :##17:

Beignenuts a écrit:Merci pour vos réponses

Je m'étais renseignée un minimum avant de choisir mon aquarium, mon but ce n'est pas de prendre un poisson pour le faire "survivre", et j'ai toujours vu qu'un bac entre 20 et 30l étaient suffisant, ni trop, ni trop peu, car il ne fallait pas plus d'une vingtaine de cm pour éviter de l'épuiser quand il remonte respirer à la surface Après chacun son avis oui...
De plus je loue et j'ai pas envie de commencer un grand bac en sachant qu'un éventuel déménagement peut-être envisagé...

Après évidemment plantes ( et plantes flottantes ) sont prévues et je compte prendre un sol inerte (manado) afin d'éviter d'influencer les paramètres de l'eau principalement...

Je le mets en eau jeudi, je reviendrais vers vous si jamais les paramètres sont toujours mauvais, mais effectivement avec de l'eau minérale ( pas volvic mais j'en ai trouvé une avec de bons paramètres

Par contre les feuilles de catapla colorent-ellles systématiquement l'eau ? car oui ça peut donné un certain charme dans un grand bac, mais je suis pas vraiment fan dans un petit bac... Après si c'est pour le bien du poisson, j'ai vu qu'effectivement les pourritures étaient fréquentes, mais est-ce vraiment prophylactique ces feuilles ?
Et les feuilles de chêne, colorent-elle ?
Je vais prévoir aussi un bac hopital "si jamais" il en a et que je dois amputer ses nageoires...

Tu peux mettre plein d'autre feuilles, certaine colore plus ou moins l'eau. Dans un 23 L, pour des question "d'échelle" il vaut mieux partir sur des petites feuilles de chênes.

Le Manado va tamponner ton eau jusque avoir des paramètre de KH assez haut, ce n'est pas un sol très indiquer pour des acidophiles comme les betta. Prend plutôt 3 L de sable de Loire, au moins ça c'est "inerte" théoriquement (tu n'es pas à l'abris d'avoir des traces de calcaire dedans toutefois).

Pour l'eau coloré, on finis par s'y habituer.

azareth a écrit:La cattapa a eu sa période de gloire de plante miracle, certains éleveurs font vivre leurs poissons dans un macérat de cette plante. Parce que les poissons y sont "bien" et surtout que ça permet d'espacer les changements d'eau. Or on sait aussi que cette plante anésthésie sévèrement à haute dose, c'est un cache misère qui certes peut être utile en cas de maladie (anti fongique, déstressant etc...), mais que la maintenance et surtout l'élevage à temps complet avec donne au final des poissons fragiles... Le mieux est l'ennemi du bien. Horlack bosse sur le sujet il me semble, à voir s'il sort un article.
Je me sert de chêne, qui ne pose pas ce genre de problème.

Je n'élève plus de betta depuis 10 ans, j'en ai encore mais je ne fais plus de repro. Par contre des personnes qui se débattent avec les pourritures résistantes oui j'en croise tous les jours. Traitements à la pelle, rien ne marche, sauf coller le betta en bac de quelques litres, nu. C'est moche mais c'est comme ca. C'est pas quelque chose qu'on fait généralement avec plaisir, personne ne conseillerait ca comme maintenance de base (sauf éleveur). Maintenant si tu n'y crois pas ca ne m’empêchera pas de dormir.

Mes bacs ne sont pas instables, ils sont archi plantés, protégés des variations de t°, n'ont pas d'algues. Les betta ne polluent pour ainsi dire pas, les low tech ont parfois du mal à tourner correctement car les plantes manquent de déchets.

Encore une fois 50l c'est génial hein, mais chacun son volume minimal acceptable, c'est TON opinion. Tu ne peux pas imposer une vérité qui n'existe pas. Le poisson s'en fout, il veut juste son territoire. Tous les éleveurs te le diront, on commence tous par se dire "20l mini" puis on se rend compte qu'au final ce n'est pas le volume qui importe, mais tout le reste : t° qualité de l'eau, la nourriture... Et que même dans deux litres, ben c'est pareil. (attention je ne conseille à personne de se lancer dans la collectionnite dans des deux litres, c'est énormément de travail pour ne pas faire n'importe quoi).

(tout ceci ne concerne que le splendens d'élevage)

Ton expérience est intéressante, montre bien que en matière de poisson issue de sélection, l'humain fait généralement n'importe quoi.

Personnellement, je me demande "comment" dans la nature, ces poissons se maintiennent et se reproduisent ?

En effet, ces problème comportementaux (et les répercutions physiques, tout est lié) touchent quasi exclusivement les mâles, et en écrasante majorité les voiles longs (principalement du delta au HM), pas les plakat et peu les crowntail, sous réserve de bonne maintenance évidemment.

Est ce que la souche de base est à incriminer (un "gène" fragilisant lié aux gènes VL qui s'est répandu ?) ou est ce que c'est le "handicap" dû aux voiles longs qui provoque la fragilité, je l'ignore.

Les sauvages et type sauvage n'ont aucun de ces problème à ma connaissance, restent très territoriaux et acceptent sans sourciller les petits volumes de 20l (pas en dessous par contre, là je trouve ça criminel en maintenance à long terme). Comme l'a dit géo, les espèces très inféodées au territoire (killies, petits anabantidés type betta spendens/imbellis etc..) sont bien en petits volumes, dans la nature, si personne ne les dérange, ils n'occupent que quelques dizaines de cm² et le défendent. Ils n'ont pas une physionomie de grands voyageurs contrairement à un cardinalis par exemple. Ca ne fait que récréer un territoire sûr, et c'est tout ce qu'ils demandent.

azareth a écrit:En effet, ces problème comportementaux (et les répercutions physiques, tout est lié) touchent quasi exclusivement les mâles, et en écrasante majorité les voiles longs (principalement du delta au HM), pas les plakat et peu les crowntail, sous réserve de bonne maintenance évidemment.

Est ce que la souche de base est à incriminer (un "gène" fragilisant lié aux gènes VL qui s'est répandu ?) ou est ce que c'est le "handicap" dû aux voiles longs qui provoque la fragilité, je l'ignore.

Les sauvages et type sauvage n'ont aucun de ces problème à ma connaissance, restent très territoriaux et acceptent sans sourciller les petits volumes de 20l (pas en dessous par contre, là je trouve ça criminel en maintenance à long terme). Comme l'a dit géo, les espèces très inféodées au territoire (killies, petits anabantidés type betta spendens/imbellis etc..) sont bien en petits volumes, dans la nature, si personne ne les dérange, ils n'occupent que quelques dizaines de cm² et le défendent. Ils n'ont pas une physionomie de grands voyageurs contrairement à un cardinalis par exemple. Ca ne fait que récréer un territoire sûr, et c'est tout ce qu'ils demandent.

On doit pas avoir les mêmes poissons en maintenance alors !

J'ai des betta imbellis depuis 3 ans et franchement, l'idée des "quelques cm²" qu'ils défendent, je ne l'ai jamais constaté au quotidien. Les poissons naviguent tranquillement dans toute les zone de l'aquarium, les "zones" exclusives avec chasse des importun n'est réellement visible que lorsque la ponte à eux lieux pour les mâles. J'ai remarquer que les femelles entre elles, avaient une net tendance à "localisé le mâles qui les intéressent" et à chasser les autres femelles tant que les oeufs sont en "préparation". Du coup, la notion de territoire à ce moment là existe, elle reste tout de même assez "virtuel" souvent délimité par une barrière de type "bois / pierre" ou zone de plantes flottantes.

En dehors des périodes de frayent tout ce petit monde vie en joyeuse communauté sans territoire visible ou identifiable.

Mais, c'est vrai, j'offre de grand volume à mes poissons, pas des petits volumes de 25 L. Est ce que cela joue sur leur comportement ?

Ton bac ne fait certainement pas 1m²(j'ai pas dit qu'ils occupaient 10cm² ), et si le volume est suffisant pour le nombre d'individus, il n'a pas de raisons que les choses se passent mal. Comme tu l'as dit les territoires servent à la repro, mais tu parles d'imbellis, plus tolérant que le splendens déjà de base, alors les splendens d'élevage qui descendent des poissons de combat... (plus x croisements avec d'autres espèces) sont carrément moins à même de cohabiter, sauf exceptions. Mais on sélectionnera toujours les splendens sur leur agressivité, ils doivent parader (posture agressive) pour présenter au mieux leur forme. Même les femelles le sont, on les a déjà vu se battre à mort ou défoncer un mâle. A l'inverse les repro qui se passent sans casse de l'un ou l'autre ne sont pas forcément la norme.

On aura toujours des exemples d'ententes parfaites entre femelles, entre mâles et femelles, et j'ai même eu un PK qui vivait avec un QDV dans 50l (cependant ils n'ont pas été remis ensembles après la repro du PK).
Évidemment le volume joue sur le comportement, si tu essayais de maintenir un groupe dans 20 litres ca pèterait très probablement. Et ce serait dommage de maintenir un imbellis seul, les souches sauvages doivent être reproduites :##27:

Les imbellis sont réputés "facile" mais même eux peuvent avoir des rapports houleux cependant, c'est pas des agneaux.
Les splendens sauvages (enfin, si on en trouve encore des "vrai") sont aussi plus équilibrés et se rapprochent des imbellis.

Bref, je vois pas bien le rapport avec la question de départ.

Mise en eau plus rapide que prévue x)

Par contre le filtre vendu avec l'aquarium est bien trop bruyant( enfin pour moi je m'en contenterais, la voisine moins....) je vais donc en chercher un + silencieux vendredi ( est-ce que ça ne risque rien 2 jours sans filtrations comme il n'y a de toute façon pas de poisson ? )

Les paramètres de l'eau ( mélange de deux eaux minérales ) après une heure de mise en eau :
pH:7.5
kH: 8
gH:9
No2:<0.3mg/l
No3: <12.5mg/l

Sont-ils corrects ou devrais-je la recoupée avec de l'eau osmosée ?

J'ai mis :
3 lobelia cardinalis
1 dracaena sandriana
1 Hygrophila salicifolia rubra
1 cordyline red edge
2 anubia nana
et des plantes flottantes dont j'ai pas retenu le nom...

Photos à suivre...

avec les betta, tu peux même te passer de filtre tout court. Il suffira de planter abondamment pour équilibrer le bac.

Oh, ça c'est cool, mais le changement d'eau devra être plus régulier aussi non ?

Genre ici j'avais en tête 3-5l par semaine une fois que le cycle sera fait évidemment... A quelle fréquence je vais devoir changer l'eau sans filtre ?

Ne pas avoir de filtre pendant 2 jours, aucun risque, par exemple, je n'ai pas de filtre dans mes aquarium depuis 3 ans et j'ai des poissons qui vivent et se reproduisent.

Ce qui est dangereux c'est d'avoir un filtre, le débrancher pendant 2 jours, puis le rebrancher sans le vidanger... là oui, c'est dangereux, parce que tu peux te retrouver avec un mega pic de nitrite dans ton bac d'un coup.

Concernant les changement d'eau :

Avec filtre, il faudra surveillé les nitrates dans ton eau et changer l'eau tout les X - semaine.

Sans filtre et en mode Low-tech, généralement le nitrate et indétectable, donc, finalement on change l'eau à raison de 1/2 du volume brute tout les 6 / 8 mois environs, sans vraiment prendre en compte une règle quelconque. Généralement, on n'ajoute pas non plus d'engrais, mais, en low-tech on nettoie pas et la seule raison pour "faire quelques choses" c'est le sulfuretum...

Personnellement, j'ajoute un traitement à l'argile rouge, tout les 4 mois environs, histoire de purifier un peu l'eau. C'est vrai que pendant 2 jours, mon eau est bien trouble avec les particules d'argiles en suspensions, mais après, l'eau est vraiment très belle.

merci, de savoir que tu en as pas me conforte dans l'idée d'abandonner le filtre, mais mon bac est-il suffisamment planté pour m'en passer ? et a quelle fréquence changes-tu l'eau ?