Lutte algue encroûtante et points verts

Bonjour, je viens me renseigner auprès de vous pour des avis, des aides concernant l'apparition d'algues encroûtantes et des points verts sur les vitres. Et aussi quelque tache de cyanobactéries sur 2-3 feuillages et surtout sous mon sol.

Mon bac mis en eau il y a 2 mois.
Paramètre du bac :
GH : 5
KH : 0
PH : 6.4
NO2 : 0
NO3 : 5
PO4 : 0.5

Le bac est plutôt bien planté
Pour le bac :
Température : 24°C
Sol : Tropica Soil : 20L
Eclairage : LED 23W : 10h d'éclairage par jour (en même temps que la diffusion du co2)
Filtre interne : Biobox :600L/H + Externe 800L/H
Chihiros doctor depuis le lancement
Co2 industrielle : 2bulles/sec : taux : 20 mg/l

Fertisilation quotidien (gamme easylife): 2 ml de profito, 6ml de nitro, 15 ml de fosfo, 8ml de Potassium
Populations :
- Banc de 15 néons bleus
- Un couple de Gouramis perlés
- Un trio de ramirezis (un male + 2 femelles)

Est-ce normal d'avoir ces algues vertes encroûtantes et des points verts sur les vitres tout les jours malgrès que je racle les vitres
j'ai lu sur certains forum que ces algues étaient plutôt un bon signe d'équilibre. Ou peut être un excès de nutriment?
Je précise qu'il n'y a pas de lumière qui tape sur l'aquarium

Bonjour,
Normal, oui et non, pour faire simple les plantes et les algues sont en compétition. Dans un bac avec beaucoup de plantes poussant parfaitement bien, les algues ne se développeront pas. A l'inverse, si les plantes dépérissent , les algues seront nombreuses.
En soi les algues vertes ne sont pas toxiques mais quand elles commencent à se développer significativement , cela montre que la santé des plantes n'est pas optimale, pour moi l'équilibre du bac est précaire.
Après c'est aussi une question d'exigence (est-ce qu'on veut avoir des plantes en très bonne santé et aucune algue ou si on accepte d'avoir quelques algues et des plantes en moyenne santé).

Dans ton cas, la fertilisation est bonne, je pense qu'il faut que tu revois ton injection de CO2. Si tu le coupes la nuit, il faut le mettre en route 2h avant l'allumage des rampes, pour que le taux soit optimale dès que la photosynthèse démarre.
Réduit également la durée de ton éclairage.
Si tu as de la cyano, revois également le brassage, il faut créer de légers remous en surface pour oxygéner l'eau. Cela te fera probablement perdre un peu de CO2 mais il sera plus stable. Il faudra probablement augmenter l'injection en contrepartie.
Comme toujours quand il y a des algues, essaye de bien les retirer, aspire les déchets au fond et n'hésite pas à faire des changements d'eau plus nombreux que d'habitude jusqu'à ce qu'elles disparaissent.

Merci à toi pour ta réponse
Alors, je change mon eau à hauteur de 20L / semaine (mon bac fait 180L brut) avec de l'eau osmosé, que je reminéralise avec Salty Shrimp GH+ histoire d'avoir 5 GH. J'en profite pour siphonner les déchets et algues
J'ai 2 filtre avec une canne de rejet en surface, et une canne que j'ai fais descendre a l'avant du bac à 3 cm du sol pour brasser la surface.
Et niveau plante, j'ai oublié de préciser, que malgrès ces algues, elles poussent vraiment vite, obligé de tailler chaque semaine.

Bonjour,


Là on a un bel exemple de ce que peut donner une confusion entre « l’aquascaping » et l’aquariophilie classique, soit thierrymeas  a agi en toute connaissance de cause, et donc il ne faut pas qu’il s’étonne si le bac commence à saturer, la réfection arrive, soit il y a eu méprise, heureusement que le bac est peu peuplé.

Je vois sur la photo une certaine épaisseur d’algues vertes parfois d’une couleur un peu appuyée, les algues bleues ne sont pas loin, le filtrage trop puissant et la température basse sont le dernier rempart, la cause étant classique, accumulation de beaucoup de choses dans un contexte bizarre ( KH 0 une aberration, dans une eau qu’on peut qualifier de synthétique ).

Là dessus il y a du LED chinois, probablement de piètre qualité, donc avec beaucoup de bleu, pendant 10 h, évidemment le tout s’acidifie en quelques années, et qui peut survivre à terme ?… les algues, surtout les bleues.


Rappel :
Avoir un PH le plus bas possible ne sert à rien, l’acidification c’est le problème de la planète, regardez ce qui se passe sur les plages en Bretagne, ce ne sont pas des algues mais des cyanos, comme les « algues bleues » d’aquarium.
A part les discus sauvages, tous les poissons et plantes des animaleries vivent très bien avec un PH autour de 7, ce qui sera garanti par un KH minimum de 5 et un nombre suffisant de poissons, nombre qui, contrairement à ce qui est parfois dit, peut aller jusqu’à 1 cm de poisson petits et grands par litre d’eau réel, ce qui sera suffisant également pour apporter du CO2, sauf en cas de pratique de « l’aquascaping ».

Il n’y a pas de théoricien en matière « d’aquascaping », tout ce qu’on sait c’est que ça a été inventé par un photographe, japonais il me semble, pour faire des photos.

Donc il est très difficile d’avoir de bons conseils, seul JBL, qui a fait un gros effort de vulgarisation ( je n’ai pas d’actions chez eux ), avec son « manuel aquarium », donne des conseils précis page 26 à 31 sur cette technique ( et d’autres plus classiques ), on peut voir sur le sujet :
- durée de vie des sols dédiés 2 ans.
- changement d’eau 50 % par semaine… et 3 fois 50 % les trois premières semaines…

Comme quoi cette pratique est quand même à la grande limite de la stabilité, ne pas s'étonner en cas de petits ennuis.

Pas de problème, c'est avec plaisir
Tu as d'autres photos de tes plantes? L'eleocharis a l'air un peu pâle quand même mais c'est peut être la photo.
Revoie la diffusion du CO2 et ça devrait rentrer dans l'ordre. Regarde sur ce lien il y a pas mal de conseils importants : https://www.advancedplantedtank.com/diffuser_or_reactor.html

Voilà des images de mes plantes

Je viens de tailler mes rotala (à gauche du bac)

Les plantes ont l'air de bien pousser, comme je disais au-dessus je pense qu'il faut que tu travailles sur le CO2 en réduisant également l'éclairage dans un premier temps.

Oui j'ai augmenter le brassage, augmenter le co2 et réduit à 8h30 d'éclairage ^^

Raymond9 a écrit:Bonjour,


Là on a un bel exemple de ce que peut donner une confusion entre « l’aquascaping » et l’aquariophilie classique, soit thierrymeas  a agi en toute connaissance de cause, et donc il ne faut pas qu’il s’étonne si le bac commence à saturer, la réfection arrive, soit il y a eu méprise, heureusement que le bac est peu peuplé.

Je vois sur la photo une certaine épaisseur d’algues vertes parfois d’une couleur un peu appuyée, les algues bleues ne sont pas loin, le filtrage trop puissant et la température basse sont le dernier rempart, la cause étant classique, accumulation de beaucoup de choses dans un contexte bizarre ( KH 0 une aberration, dans une eau qu’on peut qualifier de synthétique ).

Là dessus il y a du LED chinois, probablement de piètre qualité, donc avec beaucoup de bleu, pendant 10 h, évidemment le tout s’acidifie en quelques années, et qui peut survivre à terme ?… les algues, surtout les bleues.


Rappel :
Avoir un PH le plus bas possible ne sert à rien, l’acidification c’est le problème de la planète, regardez ce qui se passe sur les plages en Bretagne, ce ne sont pas des algues mais des cyanos, comme les « algues bleues » d’aquarium.
A part les discus sauvages, tous les poissons et plantes des animaleries vivent très bien avec un PH autour de 7, ce qui sera garanti par un KH minimum de 5 et un nombre suffisant de poissons, nombre qui, contrairement à ce qui est parfois dit, peut aller jusqu’à 1 cm de poisson petits et grands par litre d’eau réel, ce qui sera suffisant également pour apporter du CO2, sauf en cas de pratique de « l’aquascaping ».

Merci d'arrêter de raconter n'importe quoi sur tous les sujets où tu participes.

Tu n’utilises jamais de conditionneur d’eau Azareth?

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Non, pourquoi faire ? Le chlore est volatil, il suffit d'aérer l'eau neuve (ou de la laisser dégazer tranquille une nuit) et les éventuels métaux lourd seront juste entrainés au fond du récipient, et remonteront dès que l'eau sera versée.

Ok merci, j’imagine que c’est le même combat pour les produits type denitrol?

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Je connaissais pas, bah ca fait peur
Perso si j'ai des nitrites ou de l'ammoniaque dans mon bac, je change un max d'eau, je m'amuse à mettre du produit "au cas où".

D'accord avec azareth, le conditionneur d'eau c'est uniquement si on ne peut pas laisser reposer l'eau avant de faire le changement.

Ok merci beaucoup à tous les deux

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