Objectif plantes de compet : Techn, ratio...on en parles ?

Salut

Je cherche à progresser comme nous tous et je m’intéresse à certains ratios et aux conséquences sur nos plantes donc si vous êtes intéressé pour en discuter, de vos expériences, de vos techniques et surtout des rapports Ca/Mg...redfield (on lit un peu tout et son contraire à ce sujet)...Ratio Ca/K....(si tu passes par la chris81) ;-)

Pour commencer je vais indiquez les paramètres et conclure sur la croissance des plantes...c'est ce qui m’intéresse.
Attention le bac reviens de vraiment très loin suite à un problème qui m'a fait monté les valeurs NO3 >240, PO4 <4, Kh= 0.3
Aujourd’hui j'ai réussi a récupérer le bac, on peux considérer que le bac à démarré début 2019 avec l'handicap de plantes asthmatique..

Si le coeur vous en dit, vous pouvez participer en reprenant la mise en forme avec un petit copier/coller en indiquant vos valeurs et commentaires avec une petite photo de vos bacs si vous voulez ou simplement de discuter  
Cela nous permettra de peut-être échanger sur nos conclusions et d'en déduire sur l'efficacité des différentes techniques pour le plaisir de nos plantes...et surtout le notre
Qu'en pensez vous ?

Renseignements sur le bac:
Volume: L100xP45xH50 = 180L réel
Filtration: 1050L/H
Eclairage: 8H sur 4750 LUX à la surface (HQI 150W 13500 lumen réglé à 53cm)
Méthode de Fertilisation: 50% de la pps pro avec un ratio NO3/PO4 de 7/1 (injection quotidienne sauf Ca et Fe a la semaine)  
Amendement: 14% robinet / 86% osmosé, le tout reminéralisée aux paramètres du bac concernant le  K/Ca/Mg et KH (100% osmosé avec K2CO3 ralentissait la croissance)
Sol technique: Oui (Manado)
Oxygenation: le jour 15 minutes toutes les 2H avec brassage de la surface également.
CO2: H24 avec 34B/min

Mesures des valeurs de consignes:
pH avant allumage: 6.20
pH apres extinction: 6.35
Conductivité: 297 µS
Redox: 470mV à 550mV
Silicates: 0.3 ppm
Fe: CSM+B = 0.1 ppm
KH: 1.6
GH: 5
Ca/Mg: 24 ppm /7.25 ppm => ratio: 3.3
Ca/K: 24 ppm /15 ppm=> ratio: 1.6
NO3/PO4: 5 ppm /0 ppm => ratio: PO4 non mesurable

Signes de carences: Oui
(Des feuilles tordu, troués...maintenant que mon manado c'est appauvri et équilibré, je réfléchi a modifier mes valeurs de consigne en NO3/PO4...en attendant j'observe les résultats des injections que j'ai relancé basé sur la pps pro à 50%)
Algues: très peu
(récemment points vert et 2 ou 3 feuilles recouverte )
Croissance: 1 taille une fois toute les 2 semaines
(Je coupe quand cela arrive à la surface pour que les plantes se renforcent)

Commentaire:
Pour ma petite histoire, les plantes reviennent de très loin suite à un distributeur de nourriture qui a tout largué en 1 journée peu après mon départ durant une absence prolongé.
A mon retour, j'ai eu une belle odeur de pourri qui à perduré au fil des nettoyages, un énorme excès de NO3/PO4, avec un manado qui s'en ai gorgé et un KH qui c'est effondré à 0.3 sans conséquence sur la population malgré une diffusion H24 en CO2...d'autre carbonates ont sans doute stabilisé le pH.
Mes plantes suite aux multiples carences induite liés aux excès N/P ont dépéri, croissance stoppé, cassante, troués, etc...normal quoi.
Automatisation de la fertilisation stoppé et biensur réduction de l’éclairage à 7H réglé sur 1600 Lux.
Faute de pouvoir me séparer de la population ce qui m'aurait permis de redémarrer rapidement le bac, gros changement d'eau, nettoyage du sol par 1/3, rebelotte et rebelotte....le manado face a ce genre de problème est une vrai plaie.
1 an c'est écoulé et j'ai encore pas mal de problème mais cela rentre enfin dans l'ordre, le sol s’équilibre enfin avec ma colonne d'eau qui remontait sans cesse au travers du sol.
Malgré des plantes a croissance rapide, elle est encore lente mais cela s'améliore enfin.
La fertilisation automatique a repris du service récemment, les plantes bulles, il reste qq troues et des feuilles qui se tordent mais patience et persévérance...encore.

Hello,

Je me suis beaucoup intéressé aux paramètres de l'eau au début, mais j'avoue ne plus du tout y faire attention. C'est important en début de parcours pour tout néophyte qui souhaite connaitre les paramètres de son eau et le résultats des différentes interactions (engrais, cycle de l'azote, sol technique...), ensuite ça devient beaucoup plus secondaire.

Les plantes et les algues restent le meilleur témoin à mon sens, les tests d'eau sont réputés pour leurs résultats approximatifs.

Les plus importants à mon sens, c'est de comprendre le trio éclairage - fertilisation liquide - CO2 ainsi que la loi du minimum (Liebig) qui précise que le premier nutriment venant à manquer pour la plante limite sa croissance indépendamment de l'apport en autres nutriments.

D'après les aquariophiles les plus expérimentés en bacs plantés, les ratios n'ont finalement que peu d'importance pour la bonne croissance des plantes.

PS : Le manado est complètement inerte il me semble, sauf le nouveau Manaod Dark

Salut,

Pareil que benji, je rajouterai que je pense que la précision des tests en aquariophilie ne permettrait pas à mon avis, s'il y avait une importance réelle de certains ratios, de les mesurer avec précision.

Mais effectivement il existe différentes approches de fertilisation qui montrent que plusieurs méthodes permettant d'avoir des plantes en bonne santé.
Tom Barr montre qu'avec une grande quantité d'élément fertilisant en excès avec beaucoup de CO2 on fait pousser de très belles plantes sans algue.
Green Aqua (et d'autres) suivent la méthode ADA : un sol très riche et uniquement du fer en faible quantité et du potassium en fertilisation liquide, aucune algue et des plantes au top.
La méthode PPS pro que tu cites limite les apports en phosphates et avec une fertilisation modérée on a de très belles plantes aussi.

Une fois qu'on adopté une méthode de fertilisation, la clé vient plus de l'entretien et du CO2, le rapport de ce dernier avec l'éclairage est très important. Avec la fertilisation, moins quand même, les bacs ADA ont un éclairage moyen-fort avec beaucoup de CO2 et une faible quantité d'élément fertilisant et ils s'en sortent bien.

Dans mon bac j'en ai fait l'expérience : quand le ratio éclairage et CO2 est bien rodé, on peut monter et baisser la fertilisation comme on veut, tant qu'on le fait progressivement, les plantes acceptent une large plage de concentration. Et c'est plutôt de la limite basse qu'il faut se mefier. Actuellement, j'ajoute plus de phosphates que de nitrates. Il y a 6 mois j'étais à un rapport 13/1 (engrais tropica). J'ai changé car je manquais de phosphates mais en soit, en augmentant toute la fertilisation tropica ça marchait aussi (c'est juste que je devais en mettre de grosses quantité).
Par contre je mets beaucoup de CO2, c'est là la clé pour moi.

Perso les algues sur les roches je trouve ça pas mal, je parle des algues "points verts" hein, pas des grosses filamenteuses, en plus ça fait de la nourriture a picorer pour les poissons, crevettes et escargots. Je trouve ça assez jolie d'avoir des roches vertes recouvertes de ces micro-algues, ça fait plus naturel que un aquarium immaculé je trouve. Puis ces algues ont l'air assez stable je trouve, elles n'explosent pas en une semaine, elles se développent lentement et transforment les déchets organiques en matière vivante, je trouve ça très sympa.
Par contre je commence a avoir des algues bleues sur mon bloc de quartz, ça m'inquiète bien plus, surtout qu'il est plein de mousse donc je peux pas le sortir pour le nettoyer sans foutre le bordel.

Bonjour,
Pour les proportions de Ca, Mg, K et autres oligo-éléments importants comme base dans l'eau de renouvellement pourquoi ne pas utiliser simplement des sels reminéralisants dédiés dans l'eau osmosée.
Cela me semble la moins mauvaise base. Les proportions d'eaux tropicales sont respectés et de nombreux oligo-éléments (Fe, Bo, Zn) sont aussi présents et proportionnés.
Tout ça même en reminéralisant peu l'eau de renouvellement (100µS/cm).

alexv95 a écrit:Par contre je mets beaucoup de CO2, c'est là la clé pour moi.

Comment, et a combien estimes-tu ton taux ?

J'injecte mon CO2 via un atomiseur en ligne sur ma sortie de filtre, le JBL ProFlora direct. Je ne sais plus si tu l'avais vue mais j'avais fait une vidéo de l'injection du CO2 et du brassage dans mon bac :


Pour l'estimation du taux je fais avec les outils disponibles, en ayant bien en tête que c'est très imprécis et ils donnent d'ailleurs des résultats incohérents mais à défaut d'avoir mieux je fais avec. Et ce n'est d'ailleurs pas vraiment un souci je m'explique :
- j'ai d'abord un test permanent type drop checker dans mon bac, il devient vert citron en fin de journée, ce qui correspond à un taux d'environ 35 ppm de CO2. Mais il est seulement vert foncé à l'allumage, ce qui est logique car avec ce type de test il y a toujours un décalage d1-2h entre le changement du taux de CO2 dans le bac et le changement de couleur de l'indicateur.
- je mesure également l'évolution du pH : j'ai un delta de 1,3 entre le pH à l'allumage du CO2 et celui à l'allumage de la lumière deux heures plus tard. Si je suis ce qui est indiqué sur la table KH pH CO2, ça me ferait un taux de 90 ppm, si c'était réellement le cas mes poissons seraient probablement tous morts.
mais quand je dis que ce n'est pas grave, c'est parce que le but est surtout d'avoir des plantes en bonne santé. Je suis parti en point de repère sur une différence de pH de 1 point (ce qui donne théoriquement 30 ppm de CO2) et j'ai ensuite ajusté progressivement à la hausse en regardant l'effet sur la croissance des plantes jusqu'à avoir une pousse satisfaisante. Il faut en parallèle jouer sur le brassage pour bien oxygéner l'eau et surveiller le comportement des poissons à chaque changement pour ne pas les gazer.
Du coup même si je ne connais pas mon taux exact, j'ai réussi à trouver un bon équilibre avec un taux acceptable pour les poissons qui fasse également bien pousser les plantes. Également un brassage suffisant pour oxygéner le bac, ce qui implique en contrepartie de dégazer et d'accepter de perdre un peu de CO2.

Merci bien.
Je ne diffuse du CO2 que dans un seul de mes aquariums depuis quelques années. J'utilise que le test permanent, de toute façon mon KH n'est pas mesurable et je filtre sur tourbe.
Par contre je suis à l'opposé car je cherche la pousse minimale, en fait juste maintenir l'Hemianthus Callitrichoides avec le CO2, mes autres plantes peuvent s'en passer.
Je suis donc en injection vraiment minimale (couleur bleu-vert du test, et plus bleu que vert), je brasse pas la surface, à peine 20% de renouvellement hebdomadaire d'eau, juste la dose d'engrais pour ce renouvellement (profito), éclairage de 10h, le CO2 est diffusé assez généreusement régulé avec une sonde pH pour maintenir un taux minimal, juste ce qu'il faut pour l'Hemianthus sans avoir à tout tailler trop souvent.

Intéressant, et ton HCC ne monte pas trop? Tu as une photo? J'ai toujours trouve plus efficace de jouer sur la lumière pour réguler la vitesse de pousse des plantes mais effectivement si tu arrives à la faire pousser avec peu de lumière, on peut maintenir un taux de CO2 assez bas sans prendre de risque.
J'avais commencé à baisser l'intensité lumineuse dans mon bac mais j'ai perdu en coloration sur les plantes rouges, du coup j'ai remis ma rampe à 100%.
Et quand tu tailles ce n'est pas trop long à repartir du coup? C'est toujours la phase que je n'aime pas sur les gazonnantes comme celle-ci (j'ai de la monte Carlos) quand je la taille je ne la trouve plus très belle. En éclairant moins on taille moins souvent mais c'est aussi plus lent à repartir le jour où on doit tailler. On ne peut pas tout avoir de toute façon . Du coup effectivement je dois la tailler toutes les semaines si je peux éviter d'avoir à tout raser. Mais du coup elle repars dans la foulée.

L'HCC monte peu, est assez dense, et pour moi elle est plus jolie après une taille (pour la régularité).
Effectivement avec peu de CO2 elle prospère vraiment peu, là je viens même d'essayer quelques mois sans CO2, elle s'est bien affaiblie, elle se détache, dépérit très lentement, alors j'ai repris une bouteille de CO2, mais j'ai failli essayer une autre plante parce que finalement le CO2 n'est que pour elle...


Sinon @P particulièrement, je ne me soucie d'aucun ratio dans mes aquariums, j'utilise de l'eau osmosée reminéralisée avec des sels Preis Discus à 80µS/cm, les ratios Ca/Mg/K sont donc ceux de Preis, initialement. Je rajoute une dose de Profito pour l'eau renouvelée, 10% à 20% par semaine selon l'aquarium.
J'affame sûrement mes plantes, surtout en CO2, cela les ralenti, mais elles ont une apparence qui me va bien, c'est plus simple en entretien et j'utilise peu de produits.
Je n'ai pas Nitrates ou Phosphates mesurables. J'ai un peu de Silicates dans un aquarium, je ne sais pas trop à quel élément ils sont dus, pas de traces dans l'eau osmosée.
Mais je ne fais pas d'aquascaping, ou de maintien de plantes très délicates...

Effectivement elle est bien compacte et semble en bonne santé, tu as quoi niveau éclairage ? on dirait même une autre variété de plante du fait qu'elle monte, ça fait un peu une sorte d'hemianthus micranthemoides mini . C'est très joli en tout cas. Et c'est une approche qui peut être intéressante et qui montre bien qu'il n'y a pas une seule solution pour faire pousser les plantes point il y a bien une logique à respecter par contre.
Mais tout l'art est là comme tu dis tu as poussé les plantes à leur limite basse mais en apportant juste ce qu'il leur faut pour bien pousser et rester en bonne santé.
Tu aurais une photo de l'ensemble du bac ?

J'ai des barres de Led de So Led : http://www.so-led.com/puissante-rampe-led-12v-6500k-de-30-a-150cms-c2x21306820
Et oui des hemianthus micranthemoides qui sont en arrière plan envahissent un petit peu l'avant plan de temps en temps.

Chris81 a écrit:Et oui des hemianthus micranthemoides qui sont en arrière plan envahissent un petit peu l'avant plan de temps en temps.

Ce sont les petites pousses vert clair à côté de la lobélia cardinalis, en haut à droite de ta photo ?

Exactement, l'Hemianthus Micranthemoides j'en ai dans tous mes aquariums, je l'apprécie car elle est très facile, reste avec de petites feuilles et ne se dégarnie pas à la base.
Par contre elle est à pousse rapide et envahissante, mais se taille et supporte bien la taille : https://youtu.be/9uWZ4hRWwF0?t=97

C'est marrant j'en ai aussi et je ne la reconnaissais pas, les feuilles sont beaucoup plus petites chez moi, plutôt de la taille de taille de ta HCC (un peu plus gros quand même). Je pensais que c'était de la rotala du coup.
C'est intéressant de voir les différentes formes que peuvent prendre les plantes selon les paramètres utilisés. Elle est très belle aussi en tout cas.

Bon pas mal de petits contretemps mais me revoila
Pour le manado j'aurais pu rééquilibré bien plus rapidement le bac. j'avais fait des tests et pour moi le sol absorbe bien tout par la colonne d'eau et relargue, mesures a l'appui.
J'en avais parlé d'ailleurs ici:
https://www.forumaquario.org/t134015-gh-et-manado

Je suis d'accord que les ratios et les valeurs ne font pas tout mais cela permet de maintenir une certaines stabilté et d'avancer un peu moins dans le noir avec des reperes.

Comme je disais le bac reviens de très loin suite a un problème de distributeur durant les congés (NO3 >240, PO4 <4) et je cherche sur quoi agir car mes plantes poussent tres doucement et certaines sont trouées, malgré des parametres revenu d'apres mon 1er post dans les clous....
....si vous avez une idée ?

@chris81 tu as combien de µS dans ton bac ?


.....J'ai mis un échantillons de feuilles touchées sur le bord de l'aquarium et des photos du bac après la taille qui correspond a une épuisette pleine de 15x15x15

Salut,
C'est loin d'être catastrophique, tu ne dois pas être loin de l'équilibre, les plantes sont globalement en bonne santé.
A première vue ça ressemble à un manque de CO2.
Est-ce que tu pourrais détailler ta fertilisation? Car je ne suis pas sûr de bien comprendre le premier poste (bien dire combien tu apportes et à quelle fréquence pour chaque élément).
Chez moi j'injecte plus de PO4 que de NO3 (forte demande sur les PO4). Mais il faut dans un premier temps optimiser le CO2, si tu ajoutes beaucoup de PO4 avec un taux de CO2 bas c'est les algues assurées (comme probablement dans ton accident). A l'inverse si ton CO2 est à 30 mg/L est stable, tu peux mettre autant de PO4 que tu veux (chez moi je suis en train de diminuer mais jusqu'ici j'en ajoutais 4 ppm/semaine).
L'aération supplementaire du bac c'est plutôt utile la nuit (la journée la photosynthèse des plantes + de légers remous du filtre en surface suffisent, et cela évite de dégazer le CO2).
Si tu as un pH mètre, il faudrait que tu mesures le pH de ton eau après l'avoir laissée reposer dans un verre 24h (pour avoir la valeur du pH lorsque le CO2 est dégazé). Et en parallèle, faire plusieurs mesures de pH pendant la période d'éclairage, là aussi pour voir l'évolution du CO2 pendant le cycle éclairage.

Salut alexV95

Je t'assure la croissance est tres ralenti, avec mes exces antérieur de NO3 et PO4 la croissance était completement stoppé, meme les algues étrangement ne poussaient pas lol
Je faisais bcp de carence induite...Le NO3 dans les proportions que j'avais expliquai les trous dans les feuilles mais meme si les troues sont en dimunition ou plutot on va dire que j'ai un début de croissance qui me permettait de jeter autant de feuilles mortes que de nouvelles poussent, aujourd'hui la productions de plantes arrivent un peu a augmenter mais ce n'est pas terrible par rapport a avant mon probleme de distributeur ou j' éclairai 13500 Lumens.

En considérant que 6400 Lumen correspond a 100% de ma fertilisation.
Que avant le grand clash de mon distributeur j'étais a 13500 Lum avec une bonne croissance sans bcp d'algues...genre 1M50 de cabomba en 2 semaines, 10% de changement d'eau 1X par mois avec la vitre tres légerement verte en mettant le nez dessus.
Je n'arrive pas a dépasser les 4750 Lum soit 75% d’éclairage avec une fertilisation réglé à 50% (50% correspond normalement à 3200 Lumens)
Techniquement je met trop de lumiere mais cela permet au plantes d'allez de l'avant et si j'augmente la fertil mes valeurs dans l'eau augmentent.
...quelques choses bloque...la cabomba met 1 mois pour pousser de 25 cm, d'autres plantes double en 2 semaines tandis que les rouges se dégradent a causes de trous aussi vite qu'elle ne poussent.
Les plantes ne se mettent qu'a buller que 4h apres l'allumage, mon eau est pas assez saturé d'oxygene je pense ce qu'il améliorait encore le redox.

Ma consomation sur 21 jours est évalué a ca, elle est injecté quotidiennement sauf pour le fer que je préfère controler en dosant manuellement en oneshoot a la semaine => 0.1 ppm de CSM+B et 0.05ppm de Fe-EDTA.
Si j' augmente la fertilisation comme je disais mes valeurs augmentent et s'accumule dans l'eau car elles ne sont pas absorbé et cela augment un peu les algues, j'ai donc préféré redescendre a ces valeurs car le bénifice était pas intéressant.



Pour le CO2 je suis à 32 ppm, (l'hystéresis du controleur est de 0.05) J'ai délaissé le H24 pour revenir au controleur et j'ai une meilleur stabilité en remontant dorénavant mon redox qui s'écoulait 350mV en oxygenant un peu la nuit je réobtient 500mV
J'ai de meilleurs résultats sur les algues et les croissance en oxygenant et en brassant par intervalle de 5Min toutes les heures la journée et aussi un peu la nuit ( ca fait du bruit donc je fais moins )...ca me coute effectivement 10% de CO2 en plus.
pH avant allumage: 6.20 qui remonte à 6.35 juste apres l'extinction, je peux pousser le CO2 pour maintenir un delta de 0.05 mais en cas de probleme du controleur/sonde adieu les poissons donc je préfere pas.
Est-ce que cela te suffit ou tu veux que je te fasse un tableau de la progression par palier de 2h par exemples....sachant qu'il faudrait que je débranche le controleur et adapter a nouveau le CO2 en H24...bof bof sauf si tu juge que c'est utile.

Je vais faire le test que tu me propose avec le verre et je donnerai les mesures....sachant que j'ai un KH à 1.7, ca risque de remonter assez vite, tu voudrais savoir si mes autres bicarbonate tamponne suffisamment ? Je comprends pas trop l'interet du test, mais cela m’intéresse.

Effectivement ta fertilisation a l'air de convenir, je pense qu'il faut te pencher sur le problème du CO2.
Le 32 ppm provient de la valeur estimée par le contrôleur ou c'est une valeur que tu as calculé?
Le CO2 n'est pas simple à mesurer avec les outils dont nous disposons en aquario (cf l'échange avec Chris un peu plus haut). De même que les autres mesures d'ailleurs il faut rester très prudent, comment as-tu estimé un KH à 1,7?
La différence de la valeur de pH entre l'eau au repos et celle de ton bac avec injection permet d'estimer le taux de CO2 injecté, regarde c'est très bien expliqué ici : https://www.advancedplantedtank.com/monitor-co2-level.html
Et effectivement il faut également qu'il soit stable pendant la période d'éclairage.
Je n'ai pas de contrôleur de CO2 , j'ai pu lire que leur utilisation était assez controversée en bac planté, probablement à cause des déviances possibles dans les mesure faites par la sonde. Mais comment cela se fait que le contrôleur laisse le pH remonter pendant la période d'éclairage?
A la limite laisse le contrôleur faire dans un premier temps, relève les valeurs de pH pendant la période d'éclairage et compare à la valeur de repos.
Et ensuite il faut être prêt à monter si les plantes demandent plus (les mesures peuvent être erronées ou les plantes peuvent avoir besoin de plus dans ton environnement). En surveillant bien le comportement des poissons.

J'utilise cette formule dans ma feuille de calcul CO2= KHx3x10^(7-pH)
Le KH est mesuré avec test JBL en goutte en augmentant la précision par 3 et correspond bien aussi à mes amendement 14% d'eau du robinet/osmosé.
Avant j'utilisait 100% osmosé et je remontait le KH avec du K2CO3 mais ca ralentissais la croissance des plantes, j'avais remarqué.

Je recherche aussi la stabilité en générale, les plantes adore tout comme nous.
Comme j'ai augmenter mon potentiel redox j'ai préféré rebrancher le controleur pour garantir une meilleur stabilité au nieau du pH sinon j'augmentait le delta.
Il laisse remonter car j'ai modéré le nbre de bulles/minutes, j'ai opté pour un compromis entre sécurité et valeur souhaité car si la sonde dévie sans m'en apercevoir ( abscence ou autre) je ne voudrais pas retrouver mes poissons morts car j'aurais voulu compenser de trop l'inertie de l'eau en augmentant mon debit de CO2, je n'ai pas confiance dans l'electronique donc je me suis accordé une marge de tolérance.
Je sais pas si je me fais comprendre, j'ai parfois du mal a me comprendre moi meme lol
Tu penses que un pH delta de 0.15 est trop important entre apres allumage/extinction ? J'avais bien pire que ca en H24 surtout quand j'etait à 13500 Lumen.
Je pense que tu as mis le doigts sur une bonne piste mais j'ai peur de faire souffrir mon couple de ramirezi.
Bon je vais faire le test du verre d'eau et je te dis ca ;-)

Hello,

Je rejoins Alex sur le problème de CO2.

Tu ne peux pas mesurer efficacement ta concentration en CO2 avec la relation pH / KH. Si le pH ou le KH est influencé par un paramètre extérieur (filtration sur tourbe, acidifiant quelconque comme le tanin des racines...), le résultat est totalement erroné. Ce tableau part du principe que ton eau contient que des molécules H20 et HCO3 (pouvoir tampon), c'est rarement le cas.

D'autre part, le CO2 est un gaz très volatile qui tend à vouloir remonter à la surface en permanence pour s'échapper (différentiel de densité vs l'eau), un appareil de mesure précis te donnerait volontiers 100 résultats différents suivant l'endroit où tu le mesure dans ton bac. La concentration homogène dépend du débit d'injection et de la circulation de l'eau au travers le bac. Les parties inférieures du bac ou mal desservie par le flux du filtre ont souvent une concentration nettement inférieur au reste du bac.

La plante consomme une grande quantité de Carbone, pourvue que sa concentration soit stable et suffisante. En cas de variation ou d'insuffisance, la consommation est aussitôt limitée durablement. Le pic de consommation se situe à l'allumage de l'éclairage, il faut donc s'assurer du timing également.

Les multiples symptômes que tu évoques et que l'on visualise sur les photos mettent bien en évidence cette carence. Ta fertilisation est bonne par ailleurs, donc elle devrait couvrir l'ensemble des autres besoins.

Merci les amis, j'avais vu certain rare articles qui disait justement de ne pas se fier a la relation KH/PH mais je pensais qu'a 32 ppm on serait assez loin et à l'abris d'un sous dosage.
Effectivement quand j'etait revenu de congés et que le probleme de distributeur j'ai trouvé biensur une explosion de NO3 et PO4 mais aussi a ma grande surpris un KH au alentour de 0.5 au lieu de 1.5.
Mon pH lui était passé de 6.2 à 5.7 pour une théorie de 37ppm de CO2, d'autant que j'utilisait quelques gouttes d'acides ascorbique ou citrique pour ne pas faire précipiter mon fer dans mes pompes doseuses afin d 'essayer de garantir un pH a 5.5 dans mon récipient de fertilisation.
Avant de partir j'avais déja doucement descendu à 20ppm de CO2 et diminué les lumens pour réduire la croissance pour ne pas avoir la jungle a mon retour, tout ce passait bien.
Pour mes amendements j'utilisait du K2CO3 pour remonter mon KH a 1.5 car j'utilisai 100% osmosé.
Je ne sais pas si c'est juste mais j'ai pensé par la suite en essayant de comprendre ce mystere que mes plantes gavé devant l'abondance de PO4 et NO3 avait réclamé du CO2 qu'elles ont puisé de facon affamé dans d' autres élément carbonnaté, par ailleurs dans mon K2CO3 qui servait a monter mon KH a 1.5.

Bizarrement malgré avoir rapidement fait un gros changement d'eau de 50% puis recommencer X fois toutes les 3 semaines et remplacer le K2CO3 par une partie d'eau du robinet pour réglé mon KH a 1.5 mon KH tendait toujours vers 0 rapidement et mes plantes dépressurisaient totalement et les troues sont arrivés, la croissance c'est completement arrêté pendant pres de 1 an ! Mon NO3 et PO4 remontait sans arret !
Par ailleurs du faite que mes macro était tres élevé je pense que les plantes ont chercher a tirer leur carbonne dans different bicarbonnate est-ce que ma reflexion était juste alors ???
Si j'ai bien compris ceci confirme cela, sinon ca restera une enigme pour moi...

Je n'utilise que des nouilles, du perlon et de la ouate dans ma pompe, pas de tourbe ni quoi que ce soit pour acidifier, ni depuis aucun acide dans les pompes doseuses.
Voici une photo du test du lapin crétin lol
Est-ce que cela correspond bien à ce que vous me demander pour en déduire les autres bicarbonnates présent ?

18h15 => 6.25
18h45 => 6.32
19h00 => 6.40

C'est tout à fait possible pour les carbonates, on appelle ça la décalcification biogène. Je crois que @Alexv95 en a fait l'expérience également dans on Lido Low Tech.

Pour le profil pH c'est exactement ça, il faut idéalement le mesurer avant l'allumage du CO2 le matin, puis régulièrement après l'allumage pour vérifier la chute (jusqu'à stabilisation). On considère qu'une chute de 1 point de pH correspond environ à 30 mg/L de CO2 (pour les températures d'eau que nous utilisons).

Le pH doit être stable à l'allumage de l'éclairage.

C'est possible effectivement je te confirme que dans mon bac sans injection de CO2, les carbonates diminuent malgré un éclairage faible.
La valeur de 32 ppm estimée par calcul et probablement fausse et comme dit Benji il est important que l'injection reste stable pendant l'éclairage.
Même si le nombre de bulles n'est pas non plus un bon indicateur de débit (la taille des bulles variant beaucoup d'un compte bulle à l'autre), 34 bulles/min
me semble très faible pour 180 L et un éclairage HQI de 150 W (à moins que les bulles soient très grosses).
Suis bien le lien que je t'ai donné et n'hésite pas à parcourir le site, il y a toutes les informations qu'il faut pour bien optimiser l'injection de CO2.

Ok je comprends mieux ce qui c'est passé, j'aurais du px etre remonté le CO2, réaugmenter la lumiere mais j'aurais sans doute eu explosion d'algue car NO3 et PO4 n'arretai pas de remonter malgré les gros changement d'eau réguilier et nettoyage fractionner du sol a l'eau osmosé et il y les carences induites lié a cause de ces exces aurait épuisé les plantes encore plus rapidement....peut-etre aurais je du utiliser des resines mais je n'aime pas utiliser ca.
D'un coté comme de l'autre j'aurais du refaire le bac mais je ne pouvais pas imaginer une tel inertie.

@alexv95 HQI 150W oui mais non car j'ai réglé la hauteur du HQI à 65cm ce qui me donne 3170 Lumen à la surface de l'eau (formule que j'ai pu vérifié avec un appareil)
Sinon ma fertilisation serait bien trop faible.

18h15 => 6.25
18h45 => 6.32
19h00 => 6.40
20h00 => 6.53
21h00 => 6.57
00h20 => 6.77
1h00 ==> 6.8

Ce matin on m'a donné 7.07, mais je n'ai pas l'heure....donc a refaire a moins que cela suffise car entre 18h15 et 00h20 il y a delta 0.5 en 6H00
Mais le verre me semble different de la surface d'échange et des condition de couverture de mon bac.

Quand vous me dites une chute de 1 point de pH correspond environ à 30 mg/L de CO2, c'est sur 24 H ????? auquel cas pour le vers cela donnerai 15 ppm soit 2X moins que ce je vise

En effet ça varie pas mal et rapidement je trouve. Regarde bien le lien que je t'ai montré il y a toute l'explication dedans, pour simplifier comme disais benji l'estimation du taux de CO2 par le KH et le pH donne de faux résultats, le but est de prendre 2 mesures, une au repos où le CO2 est en équilibre avec l'atmosphère c'est à dire que le CO2 injecté a été complètement dégazé et donc que le CO2 restant dans l'eau est à environ 3 ppm. A partir de cette valeur, il faudra perdre 1 unité de pH pour que le CO2 injecté soit à 30 ppm (regarde sur la table pH KH CO2, quelque soit le KH, si tu prends la valeur de pH correspondant à un taux de CO2 de 3 ppm et que tu retires 1 unité de pH, tu tombés sur 30 ppm de CO2). N'hésite pas si ce n'est pas clair.
Donc pour ton verre il n'y a pas de temps particulier, il faut juste attendre que tout le CO2 injecté soit degazé, 24 h suffisent généralement, au pire attends 48 heures si tu veux vraiment être sûr.
Et effectivement il doit être stable, suivant ce même tableau si le taux de CO2 est bien à 30 ppm à l'allumage, une baisse de pH de 0,5 traduit une baisse du CO2 à 9 ppm.