Je refais tout. 420 litres.

Tu fais bien de le souligner, même si ce n'est pas un sol complet (dépourvu d'azote et de phosphore), le flourite n'est pas un simple sable, il contient du fer, du calcium, du potassium...
La première fois qu'on arrive enfin à avoir un bac équilibré, on a peur que tout se casse la figure. Mais avec le temps, tu appréhendras mieux chaque petit geste de la maintenance du bac et tu en connaitras mieux leurs effets. Quantité de nourriture, d'engrais, nettoyage du filtre, changement d'eau... Il n'y pas 1 élément miracle qu'un bac fonctionne mais c'est l'ensemble des éléments qui, allant dans le bon sens, vont faire tendre le bac vers l'équilibre. Si tu manques un peu de CO2 tu pourras avoir un peu d'algue mais pas de catastrophe à prévoir. S'il en manque beaucoup oui c'est possible. Mais tant que tu maintiens ta routine qui fonctionne bien pas de raison que tout change tout seul.

Hier les deux scalaires (bon , aujourd'hui je n'aurais pas acheté ces hybrides oranges, mais ils sont là et je les garde) se frottaient tous les deux le ventre contre les feuilles allongées d'Echinodorus en remontant avec application, quand je vois que l'un des deux expulse des oeufs (qui tombent sans se coller aux feuilles et qu'ils abandonnent.
Il ne me semblait pas avoir un couple.  Qui peut me dire si celui-ci est un mâle ?
(il se frottait aussi le ventre mais sans pondre, peut-être par mimétisme, ou c'est un truc du kamasutra aquatique que j'ignore ?)

Tres difficile de les sexer hors repro observe les bien quand c est le cas la papille qui ressort est pointu chez le mâle et plus arrondie chez la femelle

@thedude  Pas évident et je n'ai pas l'impression d'un couple qui fonctionne bien en tout cas ! L'un est dominant et l'autre se cache
Je ne les laisserai peut-être pas ensemble, ça ne va pas avec mes opinions esthético-politiques !
Je suis dans la période réflexion sur les occupants: Pour l'instant il n'y a que 10 nez rouge et 2 scalaires pour 400 litres ...Ils ont de la place...  Tous les conseils sur les meilleurs poissons sont les bienvenus !
@alexv95   Oui, je trouverai peut-être une routine qui marche... mais il me semble qu'une modification mineure peut provoquer des réactions en chaine... Il y a quelques jours j'ai remplacé mon TraceMix ancien par un nouveau sans doute d'une autre composition:  En 2 jours j'ai eu une prolifération de diatomée (probablement excès de Fer dans mon eau déjà naturellement riche en silicates: Fer dans le Tropica, dans le TraceMix et dans la Flourite...) J'étais à Fe: O,2. Je lis qu'il faudrait entre 0,01 et 0,1...
Nettoyage complet aqua, tuyaux, filtres, changement d'eau, UV pendant 2 jours... ça a marché...  J'ai maintenant beaucoup de plantes et ça protège sans doute des algues aussi...

J'en ai profité pour placer mon diffuseur CO2 devant le filtre et non en sortie comme il était. Il me semble que la dissolution du CO2 est meilleure (plus de micro bulles visibles dans d'eau qui arrive dans le bac).
Tes arguments ne m'ont pas encouragé à provoquer une petite baisse du PH/KH avec Acid buffer. Je n'ai pas encore essayé comme je l'envisageais au début.
J'ai testé sur 10 litres d'eau du robinet pour voir l'évolution PH/KH.
Par ajout successif de 0,25 Gr d'Acid Buffer, 7 fois dans ces 10 litres

1 - Robinet:      KH 5        PH 8,2
2 - 0,25 Acid:    KH 4        PH 7,17
3 -     "       "   :     KH 4       PH 6, 85
4 -     "       "   :     KH 3       PH 6, 50
5 -     "       "    :    KH 3       PH 6, 10
6 -     "       "     :   KH 2       PH 5, 18
7 -     "       "    :    KH 2       PH 3, 60
8 -     "       "     :   KH  1      PH 3, 16

Ce n'est pas linéaire. Je pensais à une diminution de PH de plus en plus importante par perte de l'effet tampon.  C'est sans doute plus compliqué que ça. A moins qu'il ne s'agisse de la baisse importante à KH 2... Evidemment c'était par curiosité, ces doses ne concernent pas le bac . (les relevés KH sont imprécises: test couleurs)

Malgré une ferti / lumière / co2   assez faible, ça pousse vite et la nécessité d'élaguer se pose déjà.

Super beau bac !

@Caraflo   Merci, c'est gentil... Après un échec avec un précédent bac 200L, je suis content de voir que celui-ci semble bien tourner... Il me restera aussi à maîtriser les photos. Au portable cela écrase complètement la profondeur...

C'est vraiment une réussite bravo.

Pour le faire ça ne m'étonne pas, c'est le principe de la fertilisation limitante : le rajout en excès d'un seul des éléments perturbe rapidement l'équilibre. À l'inverse avec une fertilisation non limitante type EI, on peut mettre 0,5 ppm par semaine de fer, 1 ppm , 2 ppm... sans avoir de problème.
Pour l'acid buffer, la réaction se fait en fait en deux temps : l'acid buffer (H+) réagit avec le KH (HCO3-) pour former du CO2 (+ de l'eau). Dans un deuxième temps le CO2 formé va t'être dégazé mais cela peut prendre un peu de temps.
Pour les deux parties de la réaction on peut soit attendre soit augmenter l'agitation moléculaire par mélange. Pour mettre mon acid buffer je le mets toujours dans le seau avant de le remplir pour un maximum de brassage.
Dans l'idéal pour avoir des mesures précises il faudrait donc attendre 24 heures.
Mais comme tu dis normalement sur les premières doses c'est surtout le KH qui doit diminuer et le pH beaucoup plus modérément. Une fois le KH à zéro le pH descendra plus vite si on continue de rajouter de l'acide. Néanmoins KH 4 c'est déjà relativement bas avec une eau plus dure à KH 10 ce serait plus probant. En tout cas merci pour le partage les chiffres sont intéressants et on voit qu'avec finalement peu de produits l'impact instantané sur le pH est fort.

Hello Alex

alexv95 a écrit:Pour l'acid buffer, la réaction se fait en fait en deux temps : l'acid buffer (H+) réagit avec le KH (HCO3-) pour former du CO2 (+ de l'eau). Dans un deuxième temps le CO2 formé va t'être dégazé mais cela peut prendre un peu de temps.

Après réaction HCO3- produit du CO2 et de l'eau. Jusque là c'est top : que des trucs utiles ou neutres.
Mais que devient le reste de l'acide buffer ?

Il faudrait connaître le composé exact, je penche pour de l'Hydrogénosulfate de potassium mais ça reste à vérifier. Si c'est le cas ça laisserait des sulfate et du potassium, rien de bien méchant aux doses auquelles ils sont ajoutés même si le KH est fort à la base. Le sulfate de potassium est souvent utilisé en fertilisation et surdosé sans effet néfaste.
Honnêtement même s'il s'agissait d'un autre composé, je fais confiance à Seachem pour avoir mené l'évaluation du risque.

@alexv95 - ha oui !... Je finirai bien par intégrer toutes les subtilités !  Le gros avantage de la méthode EI, et non des moindres, c'est qu'on échappe à la question des éléments limitants ...D'un autre côté je voudrais limiter la pousse générale  pour ne pas tondre sans arrêt... Pas évident tout ça  
Merci pour le compliment...

Les méthodes limitantes marchent aussi, chacune a ses avantages et inconvénients. J'ai testé les 2, la qualité de pousse est meilleure avec l'EI mais l'entretien est conséquent aussi, maintenant je suis comme toi je préfère une méthode avec une pousse plus lente, quite à avoir quelques plantes moins belles.

Un mois de plus, et je dois enlever beaucoup de végétaux, surtout les plantes à pousse rapide. Pas de problème d'algue. Je fertilise avec bp de régularité et change l'eau presque automatiquement tous les 4 jours : 100 litres seulement... Je n'ose pas encore envisager une légère baisse de PH/KH avec l'acid Buffer. J'ai seulement mis un peu de tourbe dans l'un des filtres.
Je planche sur les poissons maintenant.
Actuellement :
Un grand scalaire
10 nez rouges
2 Atya Gabonensis (presque invisible) Peut-être une erreur car j'ai été trompé sur la grandeur de ces bestioles adultes..
Pour l'instant la cohabitation va bien, forcément.  Mais est-ce que mon scalaire va agréer mes propositions ?
Je pensais à: (sans respecter vraiment un biotope, mais seulement PH et température)
-Otocinclus (vittatus ou affines) 8 ex
-Apisto cacatuoide 1 couple (peur des conflits si j'en mets plus)
-Nannostomus Beckfordi (pois. crayon) 10 ex
-Trichopsis vittata 6 ex (pas évident avec un scalaire déjà gros)
- peut-être aussi en haut des "Hachette"?
Pas évident quand on enlève ceux qui demandent un PH 5 ou 8, qui bouffent les plantes, qui n'aiment pas la flourite (?), qui sont tyrannique / machistes/ méchants avec les plus faibles (un peu humains quoi )...

Merci Yann.. Ce matin toutes les images sont de nouveau là...
Pour les plantes je pense que j'ai le problème de beaucoup: un étirement vers le haut, où elles vont chercher la lumière. Or je suis en limite basse pour la fertilisation et sans doute pour lumière et CO2 aussi... En revanche je n'ai pas d'algues. Je n'ose pas trop modifier un truc qui marche !

C'est vraiment une réussite. Si tu as 5 mins, ça ne t'embêterait pas de faire un poste récapitulatif de ta configuration actuelle (sol, fertilisation, CO2 éclairage, changements d'eau...)? Merci par avance.
Pour les plantes, je pense qu'une bonne taille à mi hauteur en replantant les têtes te permettra de densifier le tout.
Pareil je n'aurais pas su quoi te répondre concernant la population, ayant eu une mauvaise expérience avec des scalaires mais dans de mauvaises conditions mais j'ai vu sur un autre topic que tu avais trouvé donc c'est parfait .

Réponse pour le moins tardive, pardon...
Donc, pour le sol: Flourite black intégralement (je dois même encore y rajouter 2 sacs car 8 insuffisants)
Fertilisation: Tous les jours: Tropica 3 pressions + 6ml du mélange des poudres PPM + 2ml du Trace. Pas d'interruption... Pour le sol: Un peu d'Osmocote.
CO2: J'ai un bulleur qui donne 47 bulles et l'autre 91 (j'ai pas mesuré le diamètre des bulles   ). Le test est vert. Autre calcul donne 7...
Eclairage: Chihiros.
8H: Rouge22 Vert4 Bleu7
9H: R44. Vert7 Bleu39
10H: R48 Vert13 Bleu44
11H: R51  V19. Bl: 50
12H: R54. V:24. Bl:54
13/14/15/16H: Rouge:55 Vert25 Bleu55
17H: R: 42. Vert: 20. Bleu: 41
18H: R:30. V: 14 B: 26
19H: 30 V: 4  B: 5.
   Mais en fait la rampe donne du vert le matin et soir   . Après tout c'est peut-être comme ça en Chine..
C'est peut-être un peu faible d'où l'étirement vers le haut de certaines plantes rouges (mais dans l'ensemble les plantes vont bien. J'aimerai ralentir un peu leur évolution
Changements d'eau: Tous les 5 jours remplacement de 100 litres (sur 400) (eau du robinet non modifiée, simplement mitigée à 25°) Arrivée directement dans le bac, comme pour l'évacuation.  (et comme une distraction est vite arrivée et que je fais souvent plusieurs trucs en même temps, hier j'ai tout fait déborder   ... donc un électrovanne de sécurité est à l'étude  !...

Algues: Très légèrement des algues vertes sur les roches , sans gravité, après l'enlèvement de beaucoup de plantes à pousse rapide (Heteranthera / limnophila / hygrophila...) Donc je vais réduire légèrement la fertilisation. Rien sur les vitres.  Les tuyaux d'eau prennent une teinte marron au bout d'un certain temps et obligent à un nettoyage: donc les algues diatomées restent potentiellement actives...

La faune est assez réduite pour 400 litres
1 scalaire, 8 nez rouge, 4 barbus crayon Denisonii, 7 petits Autocinclus...

1 perte étrange d'un beau couple de Pelmato Pulcher: Disparu après son introduction, j'ai cherché partout, ne pouvait pas sauter... resté introuvable. Le scalaire ne semblait pas les attaquer... Même disparition de 2 crevettes Atya Gabonensis (ayant appris trop tard qu'elles font , adultes, 15 cm... je n'ai pas trop regretté leur disparition... Bref tout ça me fait hésiter à rajouter des locataires...

Sombre car prise ce soir en début d'extinction

Super merci pour le récap. Pas de problème il n'y avait rien d'urgent.
Oui j'ai la même chose pour le vert sur les premiers pourcentages de la chihiros. C'est dommage. En tirant un peu le vert vers le bas directement sur la courbe dans l'application, ça améliore les choses mais on va vite à tout dérégler.
Les plantes tigent peut être un peu à ton goût mais sont vraiment belles et colorées. Ta proserpinaca palustris est magnifique ! Elle n'est pas si belle chez moi.

J'ai une évolution assez satisfaisante pour l'instant... Mais il me semble qu'un rien peut tout déréglé.
Envahi  par les plantes à pousse rapide j'en avais enlevé une masse très importante. Résultat: un peu d'algue verte et même un petit carré de filamenteuse (l'équilibre lumière/ferti/ CO2 n'était sans doute plus équilibré) J'ai du remettre un peu de Limnophila...
Je trouve que les Proserpicanna sont surtout belles en haut, le reste s'étire vite. Les feuilles manquent de largeur.
J'ai ma rampe à 18,5 cm de la surface de l'eau. Je me demande si ce n'est pas un peu trop haut ?
La HCC périclite .
Pogostémon helféri se fait bouffer par les poissons . J'ai beau leur mettre des épinards cuits, ça ne leur suffit pas.  
C'est encore les crypto qui ont le mieux repris sans étirement . L' échinodorus du milieu sera bientôt trop grand, dommage...  Il y a 4 sortes de mousses qui sont également très invasives. Je devrai les remplacer par des plantes épiphytes. Je ne sais pas lesquelles... Bref, l'aquariophilie c'est presque un travail à temps complet ...

Niveau fertilisation avec ce que tu mets je pense que tu dois être bon.
Tous les symptômes que tu me cites me font penser à un manque de CO2, il faudrait que tu puisse l'augmenter. Ou sinon baisser l'éclairage mais ce serait dommage tu perdrais en couleur au niveau de tes plantes.
Sinon il reste la solution toujours controversée d'accentuer la limitation en phosphate tu pourrais essayer de ne plus en apporter dans ta recette de PS pro et de te contenter du peu apporté par le tropica.
Chez ADA l'apport de phosphate est à zéro mais il est difficile d'estimer dans quelle mesure l'aquasoil en apporte.

CO2: Pour exemple, attention de ne pas imiter l'une de mes inattentions:
Après un nettoyage j'avais laissé très ouverte l'ouverture du détendeur CO2. Il était 18h30 et le CO2 s'arrête automatiquement à 18h.
Le matin, le système s'est mis en route comme d'habitude 1h30 avant la lumière... mais le CO2 au maxi...
A mon réveil à 8 h , le test était déjà Vert/jaune et les poissons respiraient ++
Panique: changement d'eau de 100 litres tout de suite... T rentré dans l'ordre, mais c'était limite... En fait le % d'oxygène dans un Aqua est au minimum vers 5/6 heure du matin... Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour débuter le CO2 ? Je me demande si une sursaturation de CO2 ne provoque pas en même temps une élimination d'oxygène (?)
Bref, je vais peut-être faire plus attention à l'oxygène car je pensais que beaucoup de plantes, réglait naturellement le problème... En fait, non, elles risquent même d'aggraver les choses la nuit puisqu'elles ne produisent plus d' O2 la nuit mais du CO2... J'ai vu qu'on trouve des Oxymètres sur Ali pour moins de 90 euros (c'était un produit très cher dans le temps)...

alex95 - J'ai cherché jusque là à rester dans des limites basses pour la ferti / CO2 / Lumens... et ça marchait assez bien, bon enracinement, pas d'algues etc.. sauf que le développement des plantes comme l'échinodorus réduisait trop la lumière pour la gazonnante... L'enlèvement brusque de beaucoup de plantes rapides a un peu troublé cet ordre précaire... (j'ai conscience que les nombreux changements partiels d'eau cachent aussi les problèmes)... Je vais monter un peu le CO2 qui était assez bas et me faire un mélange PPS sans phosphate, pour voir...Il restera toujours ce qu'apporte l'Osmocote et le Tropica.
J'ai retrouvé mes 2 crevettes Atya Gabonensis. Mais ce n'est pas une bonne idée d'adopter des locataires qui ne sont visibles que la nuit !

Plus de peur que de mal tant mieux! J'avais le même soucis quand j'arrivais au bout de mes bouteilles avec mon ancien détendeur, avec la méthode EI je visais une couleur jaune citron au niveau du drop checker, ce qui fonctionnait bien sauf quand le débit augmentait subitement en fin de bouteille. C'était assez important j'avais environ 50% de bulles en plus. Et là ça devenait dangereux pour les poissons.

Le CO2 ne remplace pas l'oxygène dans l'eau, pas de manière directe en tout cas, l'injection de CO2 entraînera pas une élimination de l'oxygène.
Par contre effectivement en terme de respiration il y a une compétition entre les 2 gaz, une forte concentration en O2 permettra donc de supporter plus facilement un fort taux de CO2.
Comme tu l'as bien souligné c'est la période entre le début de l'injection et l'allumage des rampes qui est charnière. La journée, le bac est fortement oxygéné par les plantes. La nuit pas besoin de CO2 donc on peut sans risque accentuer le brassage pour s'assurer avoir assez d'oxygène. On peut facilement ajouter une pompe de brassage supplémentaire. Mais entre l'allumage du CO2 et des lumières, nous sommes dans une période où on veut à la fois faire monter le taux de CO2 (donc le brassage doit être limité) mais en même temps la photosynthèse n'a pas démarré donc n'est pas encore fonctionnelle pour oxygéner l'eau.
Tout cela est très bien expliqué par Denis Wong sur son site : https://www.2hraquarist.com/blogs/choosing-co2-why/how-to-push-the-limits-of-co2-safely
En bref, il faut accepter de perdre un peu plus de CO2 avec un bon brassage, ce qui permet à la fois de garder un taux oxygène constant et élevé . Et il en va de même pour le CO2. Et ça tombe bien, la stabilité est plus importante que le taux lui même.

Pour revenir à ton bac, effectivement ça me semble être une bonne idée. Tu appliques(-ais) les dosages de la pps pro qui recommande un taux de CO2 de 20 ppm. Il faudrait tester mais dans mon bac c'est ce que je vise en ce moment et il me faut quand même 6-7 bulles par seconde pour les atteindre (pour 240 L).

Intéressant et important de garder ça en tête , certaines choses étant contre intuitives.  Mon bac est ouvert, seulement recouvert d'un filet en plastique type moustiquaire en plus rigide, et dès qu'il fait plus chaud je place un ventilateur qui souffle en surface. Donc moins concerné par l'exemple de Denis Wong d'un petit bac fermé avec CO2 pourtant faible qui monte en fin de journée et parfois délétère...
J'ai remarqué que les pipes de sortie d'eau, si on les monte en surface, provoquent un tourbillon de brassage qui probablement augmente un peu l'oxygénation... Je suis surpris aussi d'apprendre que le brouillard de CO2 directement dans le bac (mais bien dirigé) est plus performant que la diffusion en ligne (moi, à l'entrée du filtre, ce qui ne provoque pas de dysfonctionnement).
Dans cet ensemble biologique il reste un paramètre dont on ne parle pas beaucoup: la température.  Je suis à 23/24°. ça ne va pas être facile à tenir en été... Je pense augmenter aussi un peu la lumière pour aider un peu ce qui est au sol . Et plutôt pendant le + de la photosynthèse entre 10 et 13h ...