Comment voir les exces de nutriments ?

Bonjour,

Je voudrais savoir, pour ceux qui n'utilisent pas les tests en gouttes (car si je pouvais arriver à réduire ma conso de tests, ça m'arrangerait ), comment voir un excès/déséquilibre de :
* Po4 : (à priori apparition d'algues pinceaux ?)
* No3 : (à priori algues filamenteuse ?)
* Fe : (peut être algues aussi ?)
* K : (plus d’absorption de Fe, donc plus de croissance ?)
* Mg : ?
* CO2 : ce n'est pas un nutriment mais ca peut être utile de comprendre ce que fait un excès : croissance stoppée

Voilà ce que j'ai pu trouver à droite/à gauche mais je veux bien votre avis.

Merci.

Hello

En excès :
la plupart des nutriments peuvent être en excès sans être dangereux, mais une utilisation raisonnable et des changements d'eau réguliers devraient quand même réduire le risque (même infime).
le co2 est très dangereux en excès. La bonne nouvelle c'est qu'il "s'évapore" facilement s'il y a du remous. Un drop checker permet de mesurer son taux assez facilement.
le no3 est dangereux mais dans un bac bien entetenu, avec des changements d'eau, des plantes en bonne santé et une nourriture pas trop excessive, le risque d'atteindre des taux dangereux est quand même infime

En insuffisance :
la plupart des nutriments provoquent des signes visibles sur les plantes
d'autres freinent simplement leur croissance

Ce qu'il faut comprendre, par rapport aux algues, c'est que ce sont des organismes très simples. Ils peuvent survivre et proliférer assez facilement.
Par contre, quand ils sont en concurrence avec des organismes complexes (plus évolués), alors ils perdent la bataille.
Les organismes évolués sont plus fort, mais ils ont des besoins plus diversifiés. Si ces besoins ne sont pas remplis, alors ils dépérissent et laissent la place aux organismes simples.
En résumé : si tes plantes vont bien et qu'elles sont bien nourries, tu n'as pas d'algues (ou très peu).
Ce qui drive leur appétit à tous les deux, c'est la lumière. Donc le moyen le plus simple pour que les plantes n'arrivent pas en carence (et que les algues passent à table), c'est de trouver soit la bonne dose de nutriment, soit la bonne quantité/puissance d'éclairage.

Les excès de nutriments sont pas forcément dangereux à partir du moment où CO2 et lumière suivent.
D'où la méthode EI.

Le pire c'est le manque, je ne vais pas reprendre les mots de baal mais je vais te donner un exemple avec le PO4.

En excès le PO4 ne fait pas grand chose si CO2 et lumière OK, si eau propre OK.

Par contre si tu manque cruellement de PO4 tu as de fortes chance d'avoir des pinceaux partout, des plantes qui ne poussent plus, et des encroutantes partout.

Bon je vais quand même reprendre les mots de baal.
Mais en gros fertilisation complète plus changement d'eau régulier et suffisant, plus CO2 bien réglé, plus éclairage bien réglé.
Plus besoin de test.

Perso je ne mesure que la conductivité une fois quand j'y pense pour vérifier la stabilité.

Merci pour vos réponse.

Si je comprends bien, vous ne faites pas réellement attention aux excès ; Comme il y a beaucoup de changement d'eaux.
Vous changez combien de volume d'eau / semaine ? 20% ?

Lors de ces gros changement, si j'ai bien compris, il faut surtout vérifier que la conductivité soit similaire (pour éviter un choc osmotique) + la température.
Concernant la conductivité un écart de combien est tolérable pour la faune ? 10% ?

Yann vialle a écrit:Perso je ne mesure que la conductivité une fois quand j'y pense pour vérifier la stabilité.

J'ai l'impression qu'on ne peut faire ça que lorsqu'on a trouvé le bon équilibre fertilisation/CO2/Lumière/Changement d'eau, je me trompe ?

Quel est l'ordre de grandeur de l'augmentation de conductivité qui nous fait dire qu'il faut changer l'eau ?
C'est en valeur (ex. +50µS/cm) ou en proportion (ex. +10% par rapport au dernier changement d'eau) ?

Je suis un peu perdu quant à l'utilisation d'un conductimètre pour nous aiguiller sur l'état du bac.

Merci encore.

Le conductimetre aide à trouver et à garder l'équilibre.

Par exemple ton eau du robinet fait 100uS, tu remineralise pour arriver à 250. Tu ajoutes ta fertilisation qui compte pour 10uS.
Bref au jour 1 avec ta fertilisation se retrouve au alentour de 260uS.

À la fin de la semaine, tu fais ton changement d'eau. Des engrais se sont accumulés, de la pollution en général, bref ton eau est chargée à 300uS.
Il faut que tu change assez d'eau pour retomber à 260uS.

En gros ça te permet de savoir si tu as beaucoup accumulé de pollution et si tu fais bien tes changements d'eau.

Après il faut aussi prendre en compte ton eau de départ.

Perso je change 25% à l'eau osmosé donc assez constante.
Mais l'eau du robinet a des variation qui faut prendre en compte pour ton bac. Tu peux pas être totalement stable si l'eau neuve est plus ou moins riche que la semaine précédente. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est pas ''propre''.

Merci pour ta réponse, ça m'aide vraiment à y voir plus clair.

Ca m’amène à une autre question.

Si j’achète un conductimètre, quelle doit être ma valeur de référence ?

Je m'explique :
Mon bac étant un peu vieux, cette eau dans le bac n'est pas forcément très bonne (je change 10 à 20% par semaine avec un ratio 75%/25% eau osmosée/eau de conduite) mais ma seule référence est le Gh. J'essaye d'être à Gh6 dans mon aquarium et dans l'eau qui me sert au changement.

Cependant, les 2 eaux auront un écart de conductivité (l'eau de mon aquarium aura forcément des éléments accumulés depuis des années en trop).

Est-ce que je dois me fixer pour valeur de référence la conductivité de mon bac actuel ? ou est-ce qu'il y a un intervalle connu à privilégier pour un Gh6, Kh4 (+ fertilisation bien entendu)

Je ne te ferais pas le calcul mais il y a moyen de calculer théoriquement la conductivité à partir du kh et gh.

La valeur de référence pour ton bac doit se trouver un peu à taton.
Mesure un peu tous, ton eau du robinet, osmosé, ton bac avant entretien, après entretien, entre les deux..
Un peu quand t'en a envi, ça va te permettre de voir l'évolution.

Et si ton bac va bien, pas une algues rien, ta valeur sera facile à trouver.

En effet, pas besoin de faire le calcul théorique. Dans tous les cas la conductivité KH/GH ne tiendrait pas compte des autres éléments.

C'était surtout pour savoir s'il y avait des valeurs idéales mais à priori non.
Si je comprends bien, une fois qu'on est content de l'eau de notre bac, le conductimetre va nous aider à conserver la configuration de cette eau (et surtout de voir si elle change).

Mais si notre eau dans le bac n'est pas bonne à la base (algues ou autre) alors il vaut mieux résoudre ce problème avant d'envisager l'utilisation du conductimètre.

Merci, ça m'a été utile cet échange

silver a écrit:Mais si notre eau dans le bac n'est pas bonne à la base (algues ou autre) alors il vaut mieux résoudre ce problème avant d'envisager l'utilisation du conductimètre.

Oui et non, par ce que même si ton eau n'est pas forcément bonne dans le bac, entre ton eau du robinet, ta fertilisation et remineralisation si il y a, tu as déjà une valeur témoin.

Cette valeur va forcément être différente du bac, le tout est de savoir pourquoi, pollution, sol technique qui fait bouger, enfin pas besoin que tous marche pour s'en servir.

Hello
Donc avec les tests tu sais quoi tu mesures, mais tu sais pas si la valeur est bonne.
Avec un conductimètre, ta valeur est bonne, mais tu sais pas ce que tu mesures

C'est bien ce que j'avais cru comprendre

Tu peux aussi avoir :
Avec un conductimètre, ta valeur n'est pas bonne et tu ne sais pas ce que tu mesures

Elle ne sera pas bonne en absolue mais bonne relativement à un autre test fait avec la même sonde ... enfin j'espère.

Hello
Il y a la question de l'étalonnage, m'enfin tu ne cherches pas à avoir une valeur précise, simplement rester constant.

C'est ça qui est génial avec cette seul mesure c'est la précision.

Pour être honnête le mien ne fais même pas les unités, il fais que de dizaine en dizaine.

Mais ça suffit largement à savoir si je suis stable ou pas.

Après si c'est pas stable ça impose un minimum de réflexion, est-ce que c'est la fertilisation, l'eau, la nourriture, la faune, la flore...

Un bac parfait, ça se mérite quand même.

Bonjour,
Je rejoins ce qui a été dit au dessus. Pour compléter, il y a une partie abordant cet aspect dans la méthode EI :

There is no hard and fast rule here when dosing or doing 50% weekly water changes. This method can be applied to water changes once a month or once every two weeks, better more consistent results will be obtained when doing 50% weekly water changes, but a well run tank can go longer without a water change. The aquarist can note plant health and dose slightly less as they gain experience of their individual tank's needs. As they get a feel for the dosing they can tailor the tank's needs further.



This is an exampled for folks using 10ppm of NO3 dosed each week and assuming 0, 25, 50, 75% uptake by plants/bacteria. the maximum build up in this case is 2x the weekly dosing rate. This shows the range in a mathmatical model (thanks Gomer) so that while no test kit is needed by the EI user, a very accurate test has verified these curves and ranges and match well with observations, models and testing methods.

So this begins to get very close to stable nutrients level and much less merely "guess" work.

En gros même avec les forts apports de la méthode EI et dans un scénario pire cas où les éléments apportés ne seraient pas consommés, des changements d'eau hebdomadaire de 50% couvrent tous les problèmes d'accumulation. Même avec un bac ou les plantes ne consomment rien et avec beaucoup de déchets, on ne devrait pas avoir de soucis (en terme d'accumulation j'entends). En pratique généralement avec 30 % de changements on est tranquille pour un bac avec injection de CO2.
Dans un bac sans injection de CO2 c'est moins nécessaire. On peut espacer les changements voir ne pas en faire du tout (c'est ce que je fais sur 2 de mes bacs).

Merci, c'est hyper intéressant.

Il va bientôt falloir que je me fasse à l'idée de choisir une vraie méthode de fertilisation (là je suis encore sur des fertilisations de base, mais j'ai quelque algues ... elles régressent mais sont toujours là. Une fois partie je verrais ce que je ferais — histoire de ne pas tout changer alors que ça régresse).