Jeune bac

verry nice

Hello, pas de règle pour le CO2 mais un peu quand même en fait .
Mettre le CO2 H24 pourquoi pas mais avec un certain nombre de réserve. Il y aura la perte déjà, du CO2 ajouté pendant la période où le bac est éteint. Pour une injection optimale, il faudra penser (mais je crois que tu le fais déjà) à augmenter les remous en surface la nuit, car hors période de photosynthèse le taux d'oxygène va baisser, ce qui peut ne plus convenir aux poissons et surtout aux bactéries (plus dur à voir) (les organismes supportent mieux un haut taux de CO2 si l'O2 est lui même élevé.
Mais surtout il ne faut pas penser qu'en le mettant H24 on va s'affranchir des problèmes d'injections insuffisante. Si en le mettant 2h avant le taux n'est pas optimal à l'allumage, c'est simplement que l'injection n'est pas assez forte. Et en laissant le même niveau d'injection H24, même si le CO2 montera progressivement plus haut durant la nuit, on va se retrouver avec un fort taux de CO2 à l'allumage, mais qui ne pourra pas être soutenu par injection. Du coup les plantes vont rapidement faire chuter le taux et se retrouveront avec un taux de CO2 bas, et ces fluctuations leurs seront néfastes.
Du coup une injection soutenue de CO2 associé à un bon brassage seront la clé. On perdra du CO2 avec le brassage mais cela permettra d'équilibrer le niveau et le maintenir à haut niveau, sans excès non plus pour les poissons.

Oui les plantes à tige sont compatibles avec les bucephalandra. Les plantes à tiges poussant rapidement, elles récupéreront plus vite en cas de variation des paramètres du milieu. Les plantes de mon bac avaient souffert cet été avec la chaleur, elles ont repris depuis que la température a baissé mais on voit que les vieilles feuilles des buce restent abîmées.
On "paiera" plus longtemps les soucis avec ce genre de plante. Et effectivement plus la lumière est forte plus la marge de manoeuvre est étroite, c'est pour cela que certains les mettent dans les zones moins eclairé des bacs.
Mais regarde le bac de Denis Wong (qui développe els engrais APT que tu utilises) : https://www.instagram.com/p/CkvmBLYPMpk/?igshid=MDJmNzVkMjY=

- les plantes s’adaptent à mon bac et celle-ci n’avaient pas les mêmes paramètres lors de l’achat ce qui crée ces algues ( me corriger si je dit des sottises )

oui et non, effectivement la période de transition est une période de souffrance pour les plantes mais cela dure au maximum quelques, si les algues persistent à se développer c'est effectivement que l'équilibre n'est pas trouvé.

- et que mes tracas ne s’améliore pas et causant les algues car le combo c02/ lumière n’est pas trouvé.m en plus de cela ?

Oui c'est plus cela. Tu peux ajouter la fertilisation dans le lot. Pour faire simple plus on fertilise et plus on aura des plantes robustes et bien développées mais plus la demande en CO2 sera forte aussi.
Diminuer la fertilisation peut résoudre des problemes de CO2 donc mais en contrepartie si on descend trop bas on s'expose à des carences. C'est pour cela qu'avec chaque méthode on a une fertilisation donnée, avec un niveau d'éclairage et de CO2. Dans ton cas pour la méthode APT avec la dose recommandée de APT complet, l'éclairage associé est avec un PAR de 100 au niveau su substrat et le CO2 à 30 ppm. On peut faire differement mais ça fait de bons repères.

vuathuysinh a écrit:verry nice

cảm ơn anh bạn nhiều, trang web của bạn cũng đẹp quá”


Améliorations à venir avec :
Riccardia chamedryfolia, Hydrocotyle Verticillata, Hygrophila pinnatifida
Je posterais cela dans mon post dédier au bac ..

alexv95 a écrit:Hello, pas de règle pour le CO2 mais un peu quand même en fait …

Mettre le CO2 H24…insuffisante. Si en le mettant 2h avant le taux n'est pas optimal à l'allumage, c'est simplement que l'injection n'est pas assez forte.… 
… d'équilibrer le niveau et le maintenir à haut niveau, sans excès non plus pour les poissons.

Oui les plantes à tige sont compatibles avec les bucephalandra. Les plantes à tiges poussant rapidement, elles récupéreront plus vite en cas de variation des paramètres du milieu. Les plantes de mon bac avaient souffert cet été avec la chaleur, elles ont repris depuis que la température a baissé mais on voit que les vieilles feuilles des buce restent abîmées.
On "paiera" plus longtemps les soucis avec ce genre de plante. Et effectivement plus la lumière est forte plus la marge de manoeuvre est étroite, c'est pour cela que certains les mettent dans les zones moins eclairé des bacs…
oui et non, effectivement la période de transition est une période de souffrance pour les plantes mais cela dure au maximum quelques, si les algues persistent à se développer c'est effectivement que l'équilibre n'est pas trouvé.
…. C'est pour cela qu'avec chaque méthode on a une fertilisation donnée, avec un niveau d'éclairage et de CO2. Dans ton cas pour la méthode APT avec la dose recommandée de APT complet, l'éclairage associé est avec un PAR de 100 au niveau su substrat et le CO2 à 30 ppm. On peut faire differement mais ça fait de bons repères.

Hello Alexv,
Merci au forum et participants de mon post, et toi pour cette manière aussi compréhensible d’expliquer les choses, c’est très instructif et cela m’aide, .
Bien que mon détendeur ne soit pas simple à régler je pense être arrivé à mes fins :

Avant cycle :
PH 6.85 3/4h du matin
Fin de cycle à l’arrêt de la rampe :

Je ne doit pas être loin du 30 mgl de co2. (Ou ppm?)

Pour l’éclairage et la fertilisation je suis en dessous des conseils ou préconisations, actuellement à 6h15 en durée et sous les 50% de la puissance totale.
Mais la aussi cela est il bien précis car ma rampe est placée très basse à 10cm de haut du bac, petite apparentée.
Et pour la fertilisation je suis à 2/3 de la dose d’apt3.
Ma stratégie serait
- d’augmenter 15min hebdomadaire et de ne pas toucher ‘intensité, sans PAR mètre comment s’approcher des 100 comme tu l’a écrit ?
- Et d’augmenter la fertilisation de 0,1 point par jour grâce à la pompe doseuse pour arriver à 3mgl/semaine.
Et dernier point, Observer et accueillir tout conseils
Bon am

Salut   

Riveraj a écrit:- d’augmenter 15min hebdomadaire et de ne pas toucher ‘intensité, sans PAR mètre comment s’approcher des 100 comme tu l’a écrit ?

Avec ta WRGB2 Pro, ton PAR (à distance équivalente) doit être supérieur à la WRGB v2 (et la WRGBII Slim).
Ton éclairage est à ~40cm du sol.

D'après ce thread (https://www.forumaquario.org/t135405-guide-seneye-reef-mesures-par-des-eclairages)
* La WRGB v2 à 52cm (preset "RED") : PAR à 153
* La WRGBII Slim à 40cm (preset "RED") : PAR à 126

Je pense que tu peux utiliser le preset "RED" et tout diminuer de 20% à 30% ; tu devrais être pas trop mal :
=> entre R80, G48, B48 et R70, G42, B42

Ca te permettra de comparer, même si nos yeux sont mal foutus pour ça, avec ta conf actuelle.

Note : La WRGBv2 en R67,G67,B67 à 52cm donne 145 de PAR. Si je ne dis pas de bêtises, tu es à R60,G40,B51.
Tu dois éclairer un peu trop fort donc.

Riveraj a écrit:Je ne doit pas être loin du 30 mgl de co2. (Ou ppm?)

C'est compliqué à dire, surtout quand on a un KH proche de 0, la moindre agitation fait varier le pH.
Perso, je n'arrive pas à avoir une valeur correcte du pH avec un pHmetre et un KH à 0. Plus tu agites le pHmetre, plus le pH descend.

Par contre sur la photo, on dirait que ton drop checker est vert foncé. En principe tu peux pousser jusqu'au jaune clair (toujours faire attention au comportement des poissons et surtout bien brasser l'eau). Pense aussi, que le drop checker a une "latence" d'environ 3h. Donc le résultat affiché est décalé de 3h.


Mais ton bac est beau et propre ... ça peut être risqué de tout chambouler en tout cas réduire l'éclairage est un bon garde fou.

silver a écrit:Salut   

Riveraj a écrit:- d’augmenter 15min hebdomadaire et de ne pas toucher ‘intensité, sans PAR mètre comment s’approcher des 100 comme tu l’a écrit ?

Avec ta WRGB2 Pro, ton PAR (à distance équivalente) doit être supérieur à la WRGB v2 (et la WRGBII Slim).
Ton éclairage est à ~40cm du sol.

D'après ce thread (https://www.forumaquario.org/t135405-guide-seneye-reef-mesures-par-des-eclairages)

J’ai lu ce comparatif et tes explications dessous et j’ai un peu de mal à comprendre et convertir en fonction de ma rampe par un ratio ou formule mathématique pour arriver aux PAR souhaités.help

silver a écrit: Je pense que tu peux utiliser le preset "RED" et tout diminuer de 20% à 30% ; tu devrais être pas trop mal :
=> entre R80, G48, B48 et R70, G42, B42

Ca te permettra de comparer, même si nos yeux sont mal foutus pour ça, avec ta conf actuelle.

Note : La WRGBv2 en R67,G67,B67 à 52cm donne 145 de PAR. Si je ne dis pas de bêtises, tu es à R60,G40,B51.
Tu dois éclairer un peu trop fort donc.

Actuellement je suis sur ce réglage qui reste hasardeux mais que je pense bas : (?)

Riveraj a écrit:Je ne doit pas être loin du 30 mgl de co2. (Ou ppm?)

silver a écrit: C'est compliqué à dire, surtout quand on a un KH proche de 0, la moindre agitation fait varier le pH.
Perso, je n'arrive pas à avoir une valeur correcte du pH avec un pHmetre et un KH à 0. Plus tu agites le pHmetre, plus le pH descend.

Pour mon kh je suis plutôt stable ou du moins à chaque relevé hebdomadaire je suis a 3/4.
Mon pH mètre varie un peu mais se stabilise en quelques seconde.

silver a écrit: Par contre sur la photo, on dirait que ton drop checker est vert foncé. En principe tu peux pousser jusqu'au jaune clair (toujours faire attention au comportement des poissons et surtout bien brasser l'eau). Pense aussi, que le drop checker a une "latence" d'environ 3h. Donc le résultat affiché est décalé de 3h.

La photo a été prise suite au changement d’eau lors de la maintenance, il est sombre bien vu , mais en temps normal c’est plus vert clair.

silver a écrit: Mais ton bac est beau et propre ... ça peut être risqué de tout chambouler en tout cas réduire l'éclairage est un bon garde fou.

Merci , la qualité de photos et filtres de mon smartphone à la marque de la pomme améliore aussi .
Ça avance et je progresse c’est cool de comprendre ce que l’on fait ça prend un sens !

Salut,

Désolé, on utilise la notation R , G , B. Ce qui correspond au pourcentage des Rouges, Verts, Bleus.

D'après ta capture d'écran, ton réglage actuel est :
* Rouge : 58% => R58 (pour Red 58%)
* Vert : 40% => G40 (pour Green 40%)
* Bleu : 28% => B28 (pour Blue 28%)

Dans le thread sur le PAR, ce serait noté R58/G40/B28

Tu as donc un éclairage qui semble correcte ; peut-être même un peu en dessous de 100 de PAR au sol. Mais ce n'est pas hyper grave,

Si le rendu des couleurs te convient, laisse comme ça pour le moment.
Que ton PAR soit à 80 ou à 120, les plantes n'auront aucun problème pour pousser.
Ce qui était important c'est que tu ne sois pas avec un PAR de 250 au sol, ça aurait été ingérable en l'état.

Il ne te reste plus qu'à regarder comment les plantes poussent, si les algues se développent et en fonction il faudra ajuster la fertilisation, le CO2 ou les deux.

Merci Silver pour tes explications,  je comprends mieux.
Tu n’évoque pas le W le blanc je suppose, qu’il n’a pas de spécial importance .
Pour les algues c’est évolutif dans le bon sens si je puis dire, moins de duveteuses et pinceaux moins en nombre et qui adhèrent de mois en moins aux support du scape.
J’ai désaxé la rampe qui était au dessus de la souche au milieu, plus vers le fond à l’aplomb des plantes à l’arrière.

Résultat :
• Rotala rotundifolia
• Blyxa japonica
• Et Cyperus helfery,
-> recouvrement d’algues filamenteuses à leur sommet, assez dures qui s’enlèvent « facilement » .

• Bacopa
• hydrophylla
• Nymphoide dP Taiwan
• Lotus Tiger
• et Limnophila Hippuroides
-> dans le même alignement et RAS.

Leurs besoins en fertilisation ne doivent peut-être pas identiques..
Trop tôt pour conclure, le co2 et la rampe vont rester comme tel pendant 2 semaines on avisera après..
Ou avant si vous pensez que mon analyse est infondée

Si si le blanc a toute son importance, et qui fait que le PAR d'une wRGB II 2 pro est significativement plus élevé que celui du modèle normal (qui a juste des LEDs RGB et pas de w) de ce fait. c'est juste que je n'ai pas eu l'occasion de mettre la main sur une wrgb pro donc on a uniquement testé les modèles wRGB II sans diode blanche.
Donc pas trop fort sur l'éclairage effectivement.

Ok, du coup mes réglages te semblent cohérent et en accord avec Silver ?
Si pour contribuer au forum et à ton topic qui rend bien services, je peux t’envoyer ma wrgb2 pro 30cm pour les test ? Je vais commencer un autre bac plus tard, donc n’hésites pas !

Riveraj a écrit:Tu n’évoque pas le W le blanc je suppose, qu’il n’a pas de spécial importance .

Comme le dit @alexv95, le blanc a son importance. Le problème c'est que sur ma Slim, le blanc et fait à partir des LED RGB (il n'y a pas de LED Blanches dédiées).

Je ne sais pas du tout dans quelle proportion ça peut jouer sur le PAR, mais ça va jouer.

Dans tous les cas, commence avec un éclairage faible (qui sera toujours fort sur ce genre de rampe) et après ajuste à la hausse pour avoir des plantes plus colorées.

Salut à tous
Quelques petites News de mon bac, mes paramètres sont stables depuis quelques semaines, mais j’ai quelques soucis svp.

PH 6,8
GH 7
KH 5
NO3 5mgl
PO4 0,5 mg/l
MG 2 mg/1 —- un peu bas (?)
FER 1 mg/
Je trouve que l’eau est plutôt clean, plus d’algues sur les vitres, ni de duveteuses comme auparavant sur les plantes.
Je coupe et repique les novelles pousses, et retire les pieds qui n’étaient pas très sains.
J’ai quelques filamenteuses, mais elles s’enlèvent facilement et en petite quantité.
Les bucephalandras n’arrivent pas à ne pas être alguées, et j’ai ce type d’algues :



J’ai ma petite idée mais je préfère lire vos conseils et avis, merci d’avance a+