Difficulté à obtenir un résultat cohérent avec mes plantes

Bonjour à tous.

Je vais prendre le temps (ça va être long) pour vous présenter mon bac actuel, un peu de son histoire, sa constitution, etc...pour ensuite vous présenter la question qui m'amène. Que chacun m'excuse pour la longueur de cette prose, mais je pense qu'elle vous sera utile pour comprendre ma situation.

Allons-y !

Le bac

Il s'agit d'un 600 litres brut assez haut. Il mesure 150 x 60 x 75 en tout.
Compte tenu de ses dimensions, du verre utilisé et de sa construction, le volume NET exacte est de 490 litres (vérifié).

Point important à noter : la hauteur d'eau atteins (au point le plus bas du sol) environ 58cm (distance gravier / surface de l'eau).

S'est un bac Aquatlantis Evasion 150*60. Voici rapidement comment il est équipé :

=> Deux pompes Eheim PRO3 E fonctionnant à mi puissance. Les aspirations ont été prolongées pour descendre à 10cm du sol. Elles sont dans chaque coin arrière du bac. Le rejet se fait 5cm sous la surface, à l'arrière du bac, dirigé vers l'avant. Le mouvement (léger) d'eau de surface suffit à dissiper un éventuel voile gras.

=> Deux thermoplongeurs placés à coté des aspirations.

=> Câble chauffant sous gravier, 40w, régulé par la centrale qui pilote également les deux thermoplongeurs.

=> Injection de CO² (2kg) à raison de 100 bulles / minute, via un réacteur externe (AquaMedic 1000) placé sur le rejet de l'une des deux pompes.

=> Eclairage d'origine 4x 54w T5, que je viens de changer par un éclairage capable d'atteindre 6x 80w toujours en T5, mais du coup en 150cm car les 54w laissaient 30cm non éclairés sur tout le bac.

Eclairage 2 tubes de 10h à 22h, 4 tubes (actuellement) de 11h à 21h. Pour le moment, les deux derniers tubes ne sont pas allumés : le changement d'éclairage ne date que de 3 jours et j'y vais progressivement.

Ca c'est pour la technique.


Les paramètres actuels

T = 25° régulé
KH = 4 constant
GH = 6 constant
pH = 6.9 le matin, 7.0 le soir (oxygénation par les plantes !)
NO2 = 0 (of course )
NO3 = 1
PO4 = non mesurable
Fe = 0.05 ou moins avant les changements d'eau
CO² : ben avec mon pH et KH, vous l'avez trouvé tout seul


L'histoire de ce bac

Il n'est pas vieux, puisqu'il a été mis en eau le 24 janvier 2011, soit voici 5 mois. Bien qu'il approche théoriquement une bonne période de rodage, je le considère en gros comme ayant 2 mois "d'ancienneté" dans sa forme actuelle.

Pourquoi ?

Parce que j'ai eu un gros épisode d'algues lors de sa mise en route (c'est un transfert de population depuis un 180 litres que j'ai du faire en une journée, en conservant l'eau et les filtres de l'ancien). Le bac n'avait donc pas encore sa stabilité quand la population et les plantes ont été intégrées.
Logiquement, j'ai eu une flambée énorme d'algues vertes.
Pour luter contre celles-ci, j'ai laissé le bac être envahi par une Cératophylum (elle atteignait 3m50 à certains moments), le temps que les plantes se ré-installent.

Durant tout ce temps, j'ai eu un problème de stabilité KH/GH : il grimpait sans cesse. J'ai fini par découvrir que mes pierres étaient calcaires ! Je les ai changé mais....mais malgré un test "vinaigre", les nouvelles étaient AUSSI légèrement calcaires, donc KH toujours pas stable (bien que bougeant moins vite). Au final, cela fait seulement deux mois que j'ai viré ces pierres à problème et que mon KH ne bouge plus.
Durant tout ce temps, j'ai du jouer avec de l'eau osmosée pure pour contenir le KH. Naturellement, les nutriments en ont souffert et les plantes n'ont pas décollé.
Mon taux de NO3 notamment n'a jamais décollé de 0. J'ai du le forcer (on verra ça au niveau fertilisation) pour qu'enfin il décolle.
Toujours durant ce temps, j'ai eu des repros : tétras empereur et barbus titteya ! Du coup j'ai donné la priorité aux alevins plutot qu'à la gestion du bac/des plantes....et donc forcément ce n'est pas ça aujourd'hui.

Bref, depuis 2 mois, j'ai repris une vrai mise en condition vis à vis des plantes, mes 14 jeunes ayant atteins une taille suffisante pour que je puisse retirer les plantes trop envahissantes qui leur servait de cachettes.

Donc depuis 2 mois les paramètres de l'eau sont stables et le NO3 a décollé doucement pour se placer à UN au lieu du fatidique ZERO.

J'ai constaté un changement important de comportement des plantes : feuillage plus large, meilleure croissance, preuve que la carence en Azote était importante.

Voici le bac tel qu'il est aujourd'hui :



Vous noterez que le volume des plantes reste moyen...c'est ce qui m'amène ici. Je vais maintenant vous en parler plus en détail, histoire d'essayer de comprendre "ce qui coince".


Les plantes

Elles sont nombreuses mais, en dehors de quelques cas à pousse facile, leur croissance est très modérée.
Elle est par ailleurs génée par la présence résiduelle d'algues en pinceaux qui se développent sur la vitre avant et sur le pourtour (voir la surface) des feuilles. Ces algues sont à tendance vert/bleu sur les vitres. Elles ont viré au "plus noir" avec l'augmentation de la lumière.

Première question : si vous avez des suggestions quant aux conditions qui favorisent l'apparition de ces algues, je suis preneur !

Bref, comme elles sont là, je dois nettoyer régulièrement de la biomasse (supprimer des feuilles) et ça n'aide pas non plus au développement des plantes parfois. J'ai du aussi supprimer certaines plantes trop touchées.

Reste que le NOMBRE de plantes est important, mais que leur développement est insuffisant actuellement pour juguler les algues, ça j'en suis certain.

On trouve :

=> Aponogethon Ulvaceus (3 pieds)
=> Vallisneria Spiralis (environ 60 pieds, sur le fond de l'aqua)
=> 5 cryptocorinnes (second plan, à gauche / au millieu, elles sont bien développées)
=> 2 Lotus (rouge et vert) sur la droite. Ils sont récents : celui issu du précédent bac n'a pas survécu au transfert.
=> Large plantation de Bacopa Caroliniana, en plusieurs endroits
=> Cératoptéris talitrichoide, facilement visible au fond, vers le 2nd tiers.
=> Un bosquet de Rotala ROtundifolia, sur la droite...en cours de remise en forme mais bien développé.
=> 4 pieds d'Eusteralis Stellata (issu du précédent bac), ils sont très haut et, bien qu'ayant les memes problèmes que les autres plantes, je n'y touche pas car la plante est fragile. Elle monte (pour les plus hautes tiges) d'environ 50 cm. Arrière plan, légèrement à gauche du centre, avant la cératoptéris.
=> 20aine de tiges de Rotala Macrandra, plantés en second plan et, pour une partie, laissée en jauge au premier plan le temps de les installer mieux (elles masquent du coup les crypto pour le moment, mais c'est temporaire).
=> 5 pieds de Néséa Pédicelata (à gauche, devant l'aponogeton). Bon développement en hauteur, subissant le meme problème que toutes les plantes à tige).
=> Plusieurs pousses d'anubia nana, actuellement totalement à gauche à l'avant plan
=> Une tentative d'implantation d'Hémianthus Calitrichoide Cuba sur l'avant (compliqué compte tenu de la situation du bac !)
=> Vallisneria "Terre" (à priori), la petite au premier plan, à coté de la HC (ne dépasse pas 15cm une fois adulte).
=> Je dois en oublier...mais bon ça donne une idée.


Les problèmes

Au départ, la croissance des plantes était jugulée par les problèmes de stabilité d'eau (KH) qui m'ont amené à gérer d'autres soucis avant de me préoccuper du reste. Bon.

Depuis que j'ajoute un peu de N, la croissance à changé. Je vais vous montrer en détail une tige de Rotala Macrandra pour bien illustrer tout çà.

La tige comporte en fait 4 zones, en partant du BAS.

En bas, on trouve les petites feuilles qui étaient produites AVANT que je fertilise avec apport de N :



Vous pouvez constater que les feuilles du bas son bien plus petites que celles plus récentes; Sur une tige d'environ 30cm, les 5 à 10 premiers sont ainsi.

Ensuite, j'ai fertilisé autrement, et le feuillage s'est développé en largeur / densité. Les plantes poussent mieux.

Néanmoins, vous pouvez voir sur la même tige trois zones, toujours en montant.

Au delà des petites feuilles d'origine, on trouve une zone de feuilles plus grandes mais nécrosées et/ou couvertes d'algues :



(note : on vois aussi les algues pinceaux sur la vitre, à l'occasion )

Plus haut, on trouve une zone de feuilles sans algues (plus récentes), mais ayant perdu leur coloration :



Enfin, les 5 à 10 cm du haut de la plante présentent une belle coloration et de belles feuilles :




Les hypothèses

J'ai d'abord étudié la question des carences. Le N étant "mieux qu'avant", il reste possible que mon équilibre N / P soit trop bas pour permettre un bon comportement des plantes...mais risque d'explosion d'algues si je booste ça, donc je ne me précipite pas.

Possible aussi que je manque de fer.

Ou de potassium...

Ou.... ?

Le comportement de la plante rouge m'a laissé penser que la qtt de lumière était trop faible, le bac étant par ailleurs très haut. Cela expliquerai aussi la difficulté à développer des plantes basses (petite vallisnéria, HC).

Ayant d'autres questions à régler par ailleurs (zones d'ombres, tubes de 120cm trop limité en choix), j'ai donc opté très récemment pour un remplacement par un éclairage capable de monter à 1w pour 1 litre (480w maxi, 490 litres net) mais modulable. C'est l'étape en cours de test actuellement : après 3 jours, trop tôt pour dire si c'est mieux ou moins biens, mais au moins je n'ai plus de zones d'ombre et je saurais changer par les tubes qui m'iront bien quand ce sera nécessaire.

Voilà, vous savez à peu près tout de ce qui me tracasse....si vous avez des idées de "pourquoi les plantes se comportent ainsi", je suis preneur.

Ah...la fertilisation !

Je tourne actuellement avec les produits Dennerle. QUand j'aurais une situation stable, j'envisagerais de passer à autre chose je pense, mais au moins actuellement j'ai trouvé quelques points de repère :

1 comprimé Fer E15 deux fois par semaine. Cela correspond donc à un dosage de la moitié de ce qui est prévu pour mon volume, dose étalées dans le temps.

1 coup de pompe V30 (engrais complet) une fois par semaine (là encore, moitié de la dose théorique)

4 coups de pompe A1 daily NPK (toujours moitié de la dose) chaque jours, pour apporter notamment le N et le P et K, qui manquaient.
C'est depuis l'adoption du A1 NPK que mon NO3 a décollé de zero et que le feuillage s'est mieux développé.

Je fini par d'autres photos de plantes, vous verrez qu'elles présentent toutes le même profile :










Dernière photo : les boutures les plus récentes de bacopa : les feuilles sont ici toutes issues de la période "post ajout du NPK".
J'espère que le feuillage va se maintenir avec la croissance, mais le repiquage date de 8 jours, donc trop tot pour le dire.

Salut

moi je vais faire plus court que toi :##06:

quels sont tes tubes ?

En ce qui concerne la fertilisation... la gamme Dennerle, doit être complété, tu parles du manque de potassium... oui c'est surement un trou a boucher, le fer je ne pense pas que tu sois en manque. Je ne sais pas ce qu'apporte exactement la gamme Dennerle... c'est pour cela que je l'aime pas... en plus d'être très cher.

Dans un tel volume, l'utilisation des poudres pourrait etre plus economique et surtout plus efficace, si tu es pres a faire un changement dans ton mode de fertilisation on peut en parler

Nota : tes duretés ont surement ete influencées par ton sol...



:##27:

En ce qui concerne la dureté, la présence du manado a pu jouer un rôle mais je l'ai vraiment (mais alors vraiment très très) bien lavé.
Au final, comme indiqué, plus le moindre soucis depuis le retrait des pierres problématiques.

Les tubes :

3x 6000 K (5750 lumens).
3x 4000 K (6150 lumens).

Là encore, ce sont des tubes Dennerle (Troca), pour des raisons d'approvisionnement principalement.

Le rendu chromatique me convient. Ils sont neufs (achetés en meme temps que la galerie).

Comme indiqué avant, seulement 2 + 2 en fonctionnement pour le moment.

Pour la composition des produits, j'ai ça dans les fiches de chacun. Je vais retrouver ces données.

Je ne suis pas contre le fait de changer de produit. Je vois que vous tapez pas mal dans les produits Seachem et autres.
Pourquoi pas. Je suis ouvert à la discussion, pas de problème.

Composition Dennerle E15 FerActiv

Engrais de potassium 14

14.04% K20
2.98% Fe
0.81% Mn
EDTA


Composition Dennerle V30 Complete

Engrais de potassium 1

1% K20
0.3018% MgO
0.021% B
0.006% Cu
0.306% Fe
0.122% Mn
0.012% Mo
0.006% Zn
0.002% Co
0.003% Li
0.002% Al
0.0015% Va
HEDTA
DTPA
EDTA
NTA


Composition Dennerle A1 Daily NPK

Engrais de potassium et azote 2+1

2.17% N
0.31% P2O5
1.00% K2O
0.31% MgO
0.020% B
0.006% Cu
0.291% Fe
0.116% Mn
0.012% Mo
0.006% Zn
0.001% Co
0.001% Ni
0.003% Li
0.002% Al
0.0015% Va

Le manado tu peux le laver tant que tu veux... les minéraux sont la... mais s'epuisent avec le temps et les changement d'eau.

et pour la fertil, flourish donne de très bon résultat, pour un cout très raisonnable... easylife également... ce sont des fabriquant qui pratiquent la transparence... c'est a dire que 100% des composant sont précisés... c'est un gros plus pour pousser sa fertilisation.
Les poudres présentent encore plus d'économie et de fait de transparence...

Pour les tubes... Dennerle pratique des prix prohibitif, pour un resultat pas meilleur que OSRAM... d'ailleurs... qui fabrique leurs tubes...

(Les tubes ne sont pas en cause, hein, tes soucis de pousse sont ailleurs)

Tu as le debit de filtre en tete ? parce que je sais pas combien tu as exactement la, mais dans un bac planté, il faut prevoir une filtration de l'ordre de 5 a 10 x le volume du bac par heure... afin d'éviter les zones mortes, et d'accumulation de nutriments... qui du coup se sont pas dispo pour les plantes.

Je suis convaincu que rajouter 1gr de K2SO4 / 100L d'eau toute les semaine, pourrait favoriser la pousse de tes plantes... (ou easylife Kalium, mais ca revient a cher pour un bac de la taille du tien)

Ah oui j'oubliai ca, les PO4 a 0, c'est mauvais... les phosphates sont en interaction avec N... du coup pas de P... pas de conso de N... et la c'est l'enchainement...

Jete un coup d'oeil sur le post "fertilisation Amphio"... peut etre tu auras envie de tenter un passage 100% poudre.

:##27: :##27:

Le débit réel des filtres, je le règle comme je veux.

Le débit théorique des pompes peut atteindre (pour chacune) 1850 l/h.
J'ai deux de ces pompes.

La valeur de ratio que tu indiques tiens compte du fait qu'il y a énormément de perte de débit avec les masses de filtration et la hauteur de colonne, donc c'est délicat de dire exactement quel débit adopter en réel : les pompes de la série 3e (que j'ai) permettent, via USB, de mesurer le débit et de régler la pompe à la valeur qu'on souhaite.

Actuellement, je tourne à environ 1200 l/h réels : chaque pompe tourne à 600 l/h mesuré.

Je n'ai pas de zone morte à priori, et les flux circulent bien...mais je peux me tromper : ce n'est pas simple à vérifier

Je vais continuer ma lecture par le post que tu indiques, pour voir...

Une filtration entre 5 et 10 x le volume permet a minima d'obtenir l'historique "3x par heure" justement en tenant compte des pertes...

POur ton bac, plus c'est brassé, mieux c'est. Dans ton cas, tu as 500L net, filtré a 1200L... c'est meme pas 3x... tu pourrais sans soucis mettre tes filtres a fond...

Je ne souhaite pas que tu chamboules tes habitudes... je te dis simplement ce que je pense...

:##06:

Fais toi ta propre idée, tu trouveras de tres bons témoignages sur le forum.

Si tu veux d'autres precisions n'hesites pas :##27:

Faut dire que j'hésitais à augmenter le débit car j'ai lu deci delà que les "pinceaux" se développaient plus dans les zones fortement brassées, et elles me cassent les c...pieds actuellement

Une remarque sur mon changement d'éclairage ? Selon toi (ou les autres), j'ai bien fait d'augmenter ma puissance lumineuse ?
(Note : comme indiqué, une des raisons du passage au tubes 80w de longueur std, c'est de pouvoir acheter "intelligent" au lieu de payer des tubes "aquariophiles" juste parce que la marque les vends cher )

pour tes tubes et ta puissance, c'est une bonne chose en effet... pouvoir choisir des tubes "domestiques" c'est parfait, pouvoir ajouter de la puissance, c'est bien aussi mais pour l'instant reste comme ca... attends de relancer la pousse des plante...

pour la filtration.... j'ai un 200L brut... filtré a 2400L/hr brut... et pas un pinceau... :##27:

Les algues, profitent de TOUTES les situations... meiux vaut ne pas corriger une cause eventuelle d'algue, mais plutot TOUT faire pour faire pousser ses plantes. c'est ca la clef.

Certain cherche a connaitre le nom des algues... de connaitre le pourquoi de sa presence... c'est pas la bonne route...

:##27: :##27:

Bon, après contrôle trois jours de suites, je suis à nouveau à NO3 = PO4 = 0 en permanence. L'augmentation de l'éclairage joue son rôle bien entendu, mais j'étais déjà très très limite rien que sur ce point là...donc une solution complète s'impose.

J'ai commandé dimanche le triplet N/P/K en produits Seachem (les 3 produits quoi !). Je dois recevoir ça demain. Me reste à monter doucement en puissance sur les dosages et à voir ce que ça donne d'ici quelques semaines.

Affaire à suivre, je vous tiendrais au jus.

PS : J'ai checké les solutions "poudre"...mais c'est trop tot pour jouer à l'apprenti chimiste : je vais travailler avec des produits "out of ze box" dans un premier temps. Et puis chaque bouteille de 250 ml reste raisonnable à environ 9€. C'est pas encore délirant. Quand mon bac sera correctement paramétré, il sera toujours temps de passer aux poudres.

Salut

c'est un peu dommage, mais par exemple le flourish potassium, si tu veux obtenir 15ppm dans ton bac (a la semaine) il va falloir mettre 25ml tout les jours

disons que la bouteille ne va pas durer bien longtemps...

La meme concentration en K2SO4, c'est 2gr par jour... ( a moins de 8 euros les 500gr )

Pour les poudres il te faut simplement une balance de précision... c'est plutôt jouer a la dinette... pas au petit chimiste

:##06: :##06:

AurélienWBB a écrit:


Certain cherche a connaitre le nom des algues... de connaitre le pourquoi de sa presence... c'est pas la bonne route...

:##27: :##27:

Mieux tu connais l'ennemi, mieux tu le combat. Les plantes sont tes armes. Pour d'autres c'est alguexit, chacun son truc. :##06:

AurélienWBB a écrit:Salut

c'est un peu dommage, mais par exemple le flourish potassium, si tu veux obtenir 15ppm dans ton bac (a la semaine) il va falloir mettre 25ml tout les jours

disons que la bouteille ne va pas durer bien longtemps...

La meme concentration en K2SO4, c'est 2gr par jour... ( a moins de 8 euros les 500gr )

Pour les poudres il te faut simplement une balance de précision... c'est plutôt jouer a la dinette... pas au petit chimiste

:##06: :##06:

Certe...mais tiens, puisqu'on en parle...

Actuellement j'utilise les grands classiques : armada de tests en gouttes JBL.

Pour mesurer NO3 ou PO4 précisément,pas le top quoi. Ou alors faut jouer sur la concentration pour "démultiplier l'échelle", mais UN ça peut revenir cher et DEUX le test peut ne simplement pas toujours supporter cela.

Et puis je ne me souviens pas d'avoir vu un test pour le potassium par exemple.

Des suggestions pour cela ?

Il en existe mais ils sont cher et inutile dans le sens ou surdoser le potassium n'est pas dangereux.

En fait il faut tripler la dose écrite sur ton flacon pour maintenir une quantité de 15-20 ppm par semaine.

Je suis d'accord avec toi pour ces foutu test. Si j'avais de l'argent, je m'acheterais un spectro et la j'aurais une valeur précise. Mais pour le coup, ca fait cher l'analyse. :##06:

Clair !

Maintenant, le meilleur test, ça reste la santé des plantes...mais bon, pour mesurer le niveau de NO3, je trouve que l'échelle 0/1/10 alors qu'on cherche souvent à se placer ENTRE 1 et 10, c'est un peu trop booléen quoi

Oui, y'a pas besoin d'utiliser la transformée de Laplace pour ça. :##27:

Mais dis moi... Avec une echelle de 1 à 10.. ne serais tu pas en train de tester vaec des bandelettes ?

Sur les gouttes, y'a le 5 aussi..

M'enfin je te rejoins sur le fait que c'est un peu a la louche. Mais si on avait plus de valeur intermédiaire, on arriverait plus a différencier les couleurs.

Je parle en experience de cause, il m'arrive de rester 20 min devant mon test parceque j'hesite. . :##21:

Je parlais de mémoire...si y a ptet le 5.

Ouais j'ai fait mon canard, chui allé vérifier.. héhé. :##08:

Vous etes pas un peu en train de vous la peter la tout les deux :##06:

sur l'échelle des NO3... la marge d'erreur c'est 2-3 ppm.... c'est pas dramatique et sur echelle des po4... bah perso je trouve pas de manque de précision ... c'est plutôt l'acuité visuel qui induira en erreur pas l'échelle

:##27: :##27:

(je m'éternise pas ya le post "mechant barrage" qui m'appelle :##06: )

Lol méchant barrage, j'étais sur que t'allais aimer.. :##06:

Je suis d'accord avec toi pour les PO4.
Je suis d'accord aussi pour accuité visuel malgré mon 10/10 aux deux yeux. :##21:

Bha les couleurs spa simple... surtout si tu regardes la couleur sous un eclairage "economie d'energie" :##06:

En fait je regarde mes couleurs sous l'éclairage florissant d'un JBL Solar tropic. Oui mosieur. Sgrave docteur ?

nan. c'est bien... de toute facon... tu es certain que la taille des gouttes de reactif est identique a chaque goutte ??? ...

alors franchement ... pas de soucis

je recherche dans mes archives, un site Autrichien qui vend un photomètre et tout les equipements de test aquario... mais je retrouve pas,,,

de mémoire l'ensemble des tests aquario plus le photomètre et le lecteur de valeur, 150 ou 160 euros...

c'est 2 ans de test JBL....

Ouais mais y'a des recharges a acheter pour chaque paramètres. Des capsules avec reactifs d'un coté, solution de l'autre.. Je sais pas combien ça coute.

J'ai demandé a ma prof de chimie cette année, un spectro portatif de terrain ( il fait no3, po4, DBO5, DCO..), 5000e. Outch.

outch ouai

et oui pour les reactifs... du photometre

:##06: