[Résolu] Finalement, besoin d'aide : Pinceau Filamenteuse :(

Très beau ton bac

Merci @Killim, c'est gentil ^^

Bonjour,

Comme mes flottantes vegettent pas mal (voire meurent dans le cas des Phyllanthus fluitans), sur les conseils d' @alexv95, j'ai augmenté légèrement mes PO4.
J'ai également bougé ma canne de rejet en espérant mieux diffuser le CO2.


Je me suis donc "amusé" à comparer ma nouvelle fertilisation (+50% de PO4) avec celles de 2Hr Aquarist APT (détail des concentrations ici https://www.2hraquarist.com/pages/apt-faq).


Ma fertilisation actuelle (PPS Pro + 50% PO4 et un peu d'Urée en source d'azote) :
* N      : 0.28ppm/j
* PO4 : 0.19ppm/j (contre 0.13ppm/j avant)
* K      : 1.66ppm/j
* Mg   : 0.12ppm/j

APT3/Complete :
* N      : 0.23ppm/j
* PO4 : 0.40ppm/
* K      : 2.17ppm/jj
* Mg   : 0.23ppm/j

APT1/Zero (même formule que le Complete, sans source de Nitrate/Phosphate) :
* K      : 2.17ppm/j
* Mg   : 0.23ppm/j

APTe/EI :
* N    : 1.24ppm/j
* PO4  : 0.64ppm/j
* K    : 2.14ppm/j
* Mg   : 0.17ppm/j


C'est intéressant comme résultats, car :
* j'ai une fertilisation similaire à la Complete pour les nitrates mais pauvre en phosphate (comme supposé par @alexv95). Ce faible apport en PO4 est logique puisque je suis en limitation de phosphate.
* j'ai observé, il y a quelques semaines, une carence en magnésium sur la Ludwigia Inclinata Cuba (c'est la première à souffrir du manque de magnésium). On voit bien que je suis plus pauvre en Mg que la Complete.
* concernant le potassium, je suis plus pauvre que la Complete, mais je n'observe pas de carence. Je ne pense pas changer ce paramètre.

Je vais déjà voir ce que donne cette formule (un bidon me dure 50j et a été changé samedi dernier).

En fonction des résultats, je resterais sur cette formule ou je réduirais un peu mes nitrates (au lieu d'augmenter les phosphates) pour avoir de plus jolies couleurs et ne pas avoir plus de maintenance à faire.

silver a écrit:Comme mes flottantes vegettent pas mal (voire meurent dans le cas des Phyllanthus fluitans)

C'est marrant, chez moi aussi dans le 35 L elles ont beaucoup de mal... enfin depuis que les nymphaeas sp Taîwan prolifèrent. J'ai l'impression que ce sont les nymphaeas qui bénéficient de toute la fertilisation et qu'il ne reste plus rien pour les autres. Augmenter la fertilisation ne bénéficie qu'aux nymphaeas.

En revanche dans mon 22 L les phyllanthus sont totalement à leur aise, mais il n'y a pas de nymphaeas.

Je crois que Growz parlait de compétition (avec un mot particulier ?) dans une de ses vidéos.

Salut,

En ce qui concerne la compétition/guerre entre plantes, @alexv95 en avait aussi parlé il y a quelques mois. Je crois que c'est plutôt à base de libération d'enzymes ou autres composés rendant la proximité entre 2 plantes impossible.

Dans notre cas c'est plutôt qu'il y a des plantes plus gloutonnes que d'autres

Les remous de surface semble jouer aussi pour les phyllanthus ; tu as les mêmes remous dans les 2 aquariums ?

Je dirais qu'il y a plus de remous dans le 35 L (filtre externe, rejet en surface) que dans le 22 L (filtre cascade). Je n'ai pas de CO2 dans mes bacs.

Tu parles de la diffusion du CO2 mais est-ce vraiment important pour des plantes de surface ?

Non non, je ne parlais pas de CO2 mais gloutonnes en nutriments.

Salut à tous,

Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de mise à jour de ce fil !

Déjà une photo du bac :




Dans l'ensemble il ne va pas trop mal mais j'aime faire des essais de fertilisations et autre => je suis toujours dans un équilibre assez instable.
C'est quelque chose de voulu/attendu car il me permet d'apprendre plus sur la pousse des plantes et la fertilisation à adopter.

Par moment, je me dis que je devrais vraiment passer à la méthode EI pour être tranquille... j'hésite toujours à passer le cap, car j'apprendrais moins ... mais ce serait tellement plus simple !

Depuis l'ajout de PO4, les flottantes poussent vraiment bien / trop. Elles ont tendance à soit :
* Trop réduire l'éclairage pour les autres plantes
* Trop consommer d'éléments

=> j'en enlève une bonne partie chaque semaine pour que le bac reste sain.

J'ai toujours des problèmes pour faire pousser la Bacopa Purple correctement. Les anciennes feuilles perdent de leur pigmentation et forment des petites tâches jaunes puis nécrosent.
Il m'a été dit que ça pouvait être dû à une toxicité des micro.
=> Pour essayer j'ai fait 2 gros changements d'eau + stoppé la fertilisation de micro pendant 3j + réduit la quantité de micro ajouté quotidiennement.
Il n'y a eu aucun résultat positif sur les bacopa.

Il y a 4 semaines, j'ai eu l'opportunité d'avoir une Xyris SP Red, au bout de 3 semaines,la même carence que les Bacopa est apparue :




Et j'ai le même problème qui commence à arriver sur les Rotala Blood Red SG.
Pour sauver la Xyris, je l'ai enlevé de l'aquarium et mise dans une mini-serre (je croise les doigts !)

Plusieurs pistes :
=> manque de fertilisation : Tout à fait possible, comme j'ai une grosse quantité de plantes et qu'au final je fertilise assez peu
=> manque de CO2 : Tout à fait possible aussi, j'avais un pH drop de 0.8 ; mais avec un KH à 0, je trouve toujours compliqué d'avoir une valeur de pH fiable. La présence de BBA fait penser à un manque de CO2 quand même (merci @alexv95 )
=> manque de lumière / mauvaise qualité de lumière
=> carence en Zn

Une fois n'est pas coutume, je vais changer plusieurs points d'un coup ... au lieu de me focaliser sur un seul (faites ce que je dis, pas ce que je fais ^^)

* J'ai augmenté ma fertilisation niveau macro. Au lieu d'injecter 10ml/j ; je suis passé à 12ml/j (+20% donc).
* En supposant que je n'injectais pas assez de CO2 et comme j'ai augmenté ma fertilisation ; j'ai augmenté largement mon CO2. Toujours en faisant attention à ce que les poissons ne pipent pas en surface.
* Et enfin, une rampe RGB devrait faire son apparition d'ici quelques semaines
* (côté micro, je suis revenu aux quantités recommandées par Masterline).

Voilà, la suite prochainement.


Ah si, dernier point, les Nasaea Golden ont leur feuilles qui se tordent. Je ne pense pas que ça vienne d'un problème de Magnésium (sinon j'aurais eu ça sur les Ludwigia Inclinata ; ce sont ces plantes là les premières à souffrir d'un manque de magnésium dans mon bac).
Après quelques recherches, il semblerait que les Nasaea sont assez capricieuses (alors que je n'avais jamais eu de problème jusqu'à maintenant). On verra si l'augmentation de fertilisation/CO2 aura été bénéfique pour elles.

Très sympa ton bac.
Pour la bacopa, c'est pas le genre de plante à attendre qu'elle face de nouvelles feuilles pour qu'elles soient roses ?
Par contre oui il lui faut un bon apport en CO2, engrais et éclairage.

Bonne continuation à toi

En principe elles sont vertes/violettes dès le debut

Bonjour à tous.

J'ai installé un réacteur CO2 (pour ne plus avoir l'impression que mon aquarium tourne au Sprite).

Donc hier et aujourd'hui ça a été réglage du CO2 (surtout que j'avais de gros doute sur le fait que mon CO2 soit bien réglé).

J'ai utilisé la méthode du pH-drop :
* Il faut connaître le pH de son eau sans CO2 (pour ce faire on récupère de l'eau et soit on la mélange pour dégazer ou on la laisse se reposer 24h)
* Une fois la valeur trouvée, il faut faire en sorte qu'à l'allumage de l'éclairage, le pH ait descendu de 1 point.
* Idéalement, il faut garder ce pH - 1 point durant toute la période de photosynthèse.


Dans mon cas, mon eau dégazée a un pH de 6.2. Je vise donc pH 5.2 à l'allumage de l'éclairage et rester à 5.2 toute la journée.

J'ai procédé en 2 jours :
* Premier jour, j'ai placé ma canne de rejet pour que le dégazage soit au maximum et ait mis un assez gros débit de CO2 (pour savoir si je dégaze de trop/pas assez)
* Le second jour, réglage du CO2 pour avoir un pH stable (et correct) toute la journée.

== Premier jour ==

En rouge la courbe idéale ; en bleue le pH mesuré dans l'aquarium.


On constate que :
* le pH descend toute la journée => je rajoute plus de CO2 que je ne dégaze
* le pH-drop n'est pas très visible (la courbe est assez linéaire)

Actions possibles :
* Réduire le CO2
=> Le pH-drop sera encore plus faible (voir impossible à faire)
=> Le pH sera plus stable dans la journée

* Augmenter le CO2
=> Mon pH va encore plus descendre au long de la journée ; donc il ne sera pas stable

* Réduire le dégazage
=> pH-drop sera plus rapide
=> Mon CO2 va descendre tout au long de la journée (il faudra réduire l'injection de CO2 par la suite)

* Augmenter le dégazage
=> Impossible, je suis au max


Action choisie :
Pour éviter d'avoir trop peu de CO2 dans mon bac pendant encore une journée ; et pour économiser du CO2, j'ai choisi de réduire le dégazage pour le jour 2.
Pour se faire, je vais orienter ma canne de rejet pour faire un peu moins de remous.

Résultat attendu :
* pH drop plus rapide

== Second jour ==

En rouge la courbe idéale ; en bleue le pH mesuré dans l'aquarium.



Le pH est, comme attendu, descendu très rapidement.
J'ai donc réduit mon injection CO2 vers 10h
Puis, vers 11h, voyant que le pH remontait, j'ai augmenté un peu la pression du CO2 (c'est plus précis de changer la pression de sortie que de toucher au pointeau)

On constate que :
* Mon pH-drop était très bien (il le sera un peu moins demain comme j'ai réduit l'injection de CO2)
* Le pH est relativement stable tout au long de la journée
* Vers 18h, le pH descend

Je vais donc :
* Démarrer mon CO2 un peu plus tôt le matin (comme le pH-drop sera plus long)
* Couper le CO2 un peu plus tôt (comme on observe qu'à 18h, le pH se met à descendre. La photosynthèse est sans doute finie)

Salut Silver, et les lecteurs
Je viens de lire ton post, bien joli bac et explications lisibles avec pleins d’échanges intéressants, je vais suivre dorénavant.
Comment as tu obtenu ces courbes, avec un pH mètre qui enregistre, c’est pratique ?
Pour ma jeune expérience personnelle d’aquariophile, et pour mon bac, le compte bulle de jdaquatec m’a permis d’arriver à un réglage plus simple.
Je diffuse en in line mais vers l’entrée du filtre qui, celui-ci fait réacteur.
Plus d’effet upsa Après je bouche avec de la ouate mon skimmer sur le rejet pour contenir le co2 la journée, le soir quand je rentre je le ôte 20/30min pour rincer la surface. Sans cette ouate le dropchecker est vert limite bleu, avec, c’est tout autant de co2 mais c’est vert clair des l’allumage. ( peu de dégazage).
J’ai remarqué des améliorations après plusieurs crise de nerfs et observation, que je surdosais (lumière/fertilisation) et co2 en manque. @alexv95 m’a bien orienté sur ce point . Ce combo/trio est la clé.
Il y a aussi l’emplacement des plantes à ne pas négliger, circulation de l’eau etc.. par exemple pour mon cas, bien moins d’algues depuis que mon rejet n’est plus orienté vers mon décor et moins d’algues depuis qu’une espèce est à plus ombragée à un autre endroit. Je passe du temps en ce moment sur l’emplacement des variétés, pour mon cas afin d’améliorer mon bac.
Tas l’envie et le mérite de ne pas utiliser de fertilisation toute prête mais à doser au mieux en fonction de ton bac, si j’ai bien compris, c’est respectable
J’ai tenté mais trop poussé pour moi, donc par simplicité j’ai fait un mail explicite et détaillé de mon bac à 2Hr, population, volume etc.. il m’ont orienté vers le bon produit et ça va mieux retour rapide et mail détaillé, ils sont pro.
Sinon j’ai lu et vu des bon retours sur cette méthode si ça peut t’aider ou ton t’intéresser :
https://acquariofilia.org/english-articles/af-interviews-tom-barr/2/?amp=1
Bonne suite à plus

Merci @Riveraj  

Pour les courbes, j'ai relevé manuellement le pH avec mon ph-mètre, toutes les heures. C'est fastidieux mais ce n'est à faire que 2j ^^

Je suis d'accord avec toi, le compte bulle jdaquatec est vraiment très bien !

T'es sûr que le skimmer réduit ton taux de CO2 ? J'ai un skimmer aussi (celui d'Aquaneo qui est sur ma canne de rejet) et n'ai pas vu de différence flagrante. Par contre, j'ai beaucoup de remous en surface.

En ce qui concerne ma fertilisation, oui, j'aime bien me prendre la tête   l'idée c'est d'apprendre à lire à travers les plantes et d'avoir une fertilisation qui permet une pousse ni trop rapide, ni trop lente.

2Hr fournis de très bon engrais et surtout le site est une mine d'info intéressantes.

En ce qui concerne la méthode EI (le lien que tu as donné), j'hésite toujours à y passer. Ce serait beaucoup plus simple pour moi mais on n'apprend pas vraiment à bien gérer sa fertilisation.
Je pense que quand j'en aurais marre d'avoir des algues / mauvaise pousse ; je passerai à l'EI (puisque de toute façon je change déjà 50% de mon eau chaque semaine, ça ne me changera rien dans ma routine d'entretien)

silver a écrit:Merci @Riveraj  

T'es sûr que le skimmer réduit ton taux de CO2 ? J'ai un skimmer aussi (celui d'Aquaneo qui est sur ma canne de rejet) et n'ai pas vu de différence flagrante. Par contre, j'ai beaucoup de remous en surface.

Indirectement oui je pense, quand mon skimmer est bouché par la ouate, un léger film se forme en surface et évite le co2 de dégazer ou s’évaporer sans cela le dropchecker indique une concentration moins élevée.

Une bonne agitation de la surface est une bonne chose (mais te fera consommer plus de CO2) : https://www.2hraquarist.com/blogs/choosing-co2-why/how-to-push-the-limits-of-co2-safely

A la fois, si tu as de bons résultats comme ça ; alors ne change rien

Petite photo du bac (ça fait déjà 2 mois que je n'en ai pas posté)

J'ai eu une grosse poussée d'algues filamenteuses (très probablement dû à mon changement de canne de rejet).

J'ai donc du réduire drastiquement ma quantité de plantes et remettre mon ancienne canne.

Bonjour à tous

Ça fait quelques semaines qu'@Alexv95 me tanne pour que fasse une mise à jour ^^

Comme il a partagé des photos de son bac, je me sens "obligé" de faire une update

Alors, il s'est passé beaucoup de choses depuis mai.

Courant juillet, je me suis mis en tête de refaire une grande partie du bac.
Les raisons :
* mon substrat avait plus de 4 ans, il était très chargé en impuretés, racines d'anciennes plantes, autre
* j'avais souvent des remontés de billes d'engrais, je voulais pouvoir en enlever un maximum
* je voulais rajouter du substrat pour pouvoir faire un dénivelé (et gagner en surface utilisable). Jusqu'à présent, mon substrat était plat, donc les plantes en arrière plans étaient cachées par celles de devant
* je voulais également faire des zones et jouer sur les contrastes (couleurs / forme des plantes) en m'inspirant de très très très loin des règles des DutchStyle.

La réalisation :
Ça n'a pas été aisé à faire. Ça a pris 3j, il a fallu mettre tous les poissons/crevettes/escargots dans des bacs et bien les oxygéner.
Et le plus dur, nettoyer l'ancien substrat (j'ai voulu en garder un maximum, pour des raisons économique). Je ne me souviens plus mais j'ai du, facilement, faire une 10ène de rinçages/brassages avec les mains  pour que l'eau ne ressorte pas complètement noire.
Enfin, la partie la plus sympa, le rajout du nouveau substrat (25l je crois) et rajout de morceaux de biocerapond pour que le dénivelé reste.

Le résultat :
Je suis toujours mitigé sur l'agencement de mes plantes. Mon côté artistique n'est pas très développé (même si j'y travaille). Dans l'ensemble il était mieux qu'avant mais loin de ce que j'aimerai avoir ^^


Ensuite, arrive août ... et là, ca se gâte .... je suis parti en vacances, pile pendant la canicule.
Voulant être prévoyant, j'ai laissé le capot de mon aquarium ouvert (pour limiter la surchauffe de l'eau).
Quelle erreur ......... en rentrant, le niveau d'eau avait beaucoup baissé.
Donc :
* le CO2 que j'injectais ne servait à rien, tout était dégazé par la canne de rejet qui était plus haute que le niveau d'eau ;
* par contre, ma fertilisation continuait d'être injectée quotidiennement (via des pompes péristaltiques)
* et l'eau était quand même à ~29°C / 30°C

=> Grosse attaque de filamenteuses + pinceaux et certaines plantes avaient complètement fondues.

Ça met un coup au moral car c'était beaucoup d'efforts qui venaient d'être réduits à rien.

Il m'a fallu 2 mois pour me débarrasser des algues (sauf sur ma canne d'aspiration, car il faudrait que je l'enlève pour pouvoir traiter les pinceaux dessus ; et elle n'est pas hyper facile enlever - dû au capot de l'aquarium, qui est en verre et sur charnières ; et le très peu d'accès que j'ai à l'arrière de l'aquarium)

Pour venir à bout de ces algues il a fallu :
* un entretien très régulier :
** au moins 50% de changement d'eau / semaine
** couper un maximum de plantes infectées par les filamenteuses (voire les enlever complètement ; ce qui fait, que pour certaines plantes, j'étais reparti avec juste 1 plant).
** continuer la fertilisation
** bien gérer le CO2

Durant ces 2 mois, j'ai quand même pu observer plusieurs choses :
* Les filamenteuses reviennent très facilement à partir du moment où mes plantes flottantes (Limnobium Laevigatum) arrivent à s'agripper à une autre plante (ex. une tige de Ludwigia Inclinata). Il ne faut surtout pas que je leur laisse la possibilité de stagner. Moi qui voulait un Shallow, je suis bien content d'avoir un aquarium assez haut.
* J'ai pu tester la fertilisation APT3. J'en ai été TRÈS TRÈS content :
** Les plantes à croissance rapide (Rotala, Ludwigia Inclinata) on eu une croissance plus modérée
** Les plantes à croissance lente (Eriocaulon Quinquagulare, Xyris, Buce) on eu une croissance plus rapide

Le seul point négatif de l'APT3, c'est son prix. J'ai donc entrepris, dernièrement, de faire une fertilisation similaire à base de poudre.
Je ne peux pas encore me prononcer sur le résultat, mais ça me semble moins bon que l'APT3 (pb de micro, chelateur, autre ?). Il me reste un bidon d'APT3, dans 2 mois je le re-test pour confirmer (ou pas) mon ressenti.

Bref, voici deux photos du bac actuel. Il a déjà été mieux mais il a été pire ^^
Il faut que j'arrive a multiplier certaines plantes (Xyris, Quinqua, Rat) avant de pouvoir re-entreprendre une réorganisation de l'aquarium.




Bonnes fêtes de fin d'année à tous  

Hello,

Félicitations pour tout ce travail et merci pour le résumé détaillé ! Ton dénivelé est à quel niveau du coup ? Tu me diras si tu réussis à le faire tenir dans le temps chez moi c'est un échec ^^
La chaleur c'est vraiment le pire ennemi des bacs stabilisés ! En tout cas en voyant les photos tu as bien rattrapé le tout les plantes sont belles.
La vraie solution pour l'été serait d'avoir un groupe froid mais ça coûte très cher et consomme beaucoup. Pour le souci de niveau d'eau sinon il faut un osmolateur mais pareil ce n'est pas pratique car il faut avoir la place pour mettre une réserve d'eau sous le bac.

Ça m'intéresse aussi les résultats de ton test concernant l'APT. De mémoire effectivement ils utilisent plusieurs chélateurs pour le fer ça peut faire une différence. Sur les poudres que l'on peut acheter généralement c'est de l'EDTA qui est utilisé. Mais normalement en pratique si on dose tous les jours et avec une eau à pH acide ça doit fonctionner correctement.
L'intérêt aussi dans leur recette est de pouvoir mélanger le fer et le phosphate, ce mélange n'étant pas possible sinon car ils précipitent.