Baisse du KH, baisse du pH, et après ?

Bonjour,

J'ai compris que pour baisser le pH de l'eau, il fallait un KH faible.

Ceci étant mis en pratique, que faire après ?

1.- Remonter le KH pour stabiliser le pH à la valeur ainsi obtenue ?
    - dans ce cas la valeur du pH ne va t-elle pas aussi remonter ?
    - avec quoi remonter le KH ? Produit spécifique ? Sels Aquadur au lieu de sels Preis par exemple ?

2.- Laisser tel quel avec un KH faible au risque d'avoir un pH qui fait le yoyo ?

Salut Cory,

Je ne comprend pas ce que tu veux dire.
Ce n'est pas parce que ton KH est de 2 que ton pH va jouer au yoyo.
Il jouera autant au yoyo avec un KH de 2 que un KH de 4.

Ce qui va faire varier ton pH, c'est la variation de concentration en CO2 uniquement ou la variation de n'importe quelle autre substance acidifiante.

Chez moi, j'ai un KH de 2 et sur 24h, mon pH varie de 6.55 à 6.8. Cela provient seulement du fait que la concentration en CO2 varie de 18 à 10 mg/l sur les 24h.

Si j'avais un KH de 4, le pH varierais de 6.85 à 7.1.

Effectivement, en fonction du KH pour une même concentration en CO2, la valeur de départ est différente (pH de 6.85 au lieu de 6.55) mais la variation de pH (donc l'effet yoyo) lui reste exactement le même : 0.25 dans mon cas.

Salut superloupiot,

Le KH tamponne le pH. On dit toujours qu'il faut un KH faible pour neutraliser cet effet tampon et permettre au pH de baisser (ou monter).

Donc, j'ai réussi après plusieurs semaines à baisser mon KH à 0 avec de l'eau osmosée et des sels Preis (qui n'augmentent que le GH).
Ceci étant fait, j'ai réussi tant bien que mal à amener mon pH vers les 6,6 à grands renforts de tourbe.

Donc là je suis pas mal.

Mais avec un KH à 0, il ne restera jamais stable à 6,6 ?

Le pH ne demande qu'une chose, c'est de remonter vers les 7,5 (qu'il fait rapidement si je ne fais pas attention).

Mes bacs à crevettes ont un KH à 0 et un pH proche de 5,5 mais ils sont sur sols techniques qui tamponnent tout çà et le pH est stable.

Mon bac communautaire est sur sable de Loire et n'a pas cette garantie.
Mon projet est d'y mettre des Discus, mais pas dans ces conditions.
Un sol technique serait l'idéal pour tamponner, mais pour un 400 L je vais pleurer.
J'ai abandonné le CO2 car également beaucoup trop cher en recharges (250 euros par an).

Cory,

Je t'ai calculé ci-dessous différentes valeurs de pH pour différentes valeurs de KH lorsque le CO2 passe d'une concentration à une autre dans l'aquarium.

KH = 8 -> pH = 7.4 à pH = 8.4 : variation de pH = 1 (10 mg/l à 1mg/l de CO2)
KH = 2 -> pH = 6.8 à pH = 7.8 : variation de pH = 1 (10 mg/l à 1mg/l de CO2)
KH = 1 -> pH = 6.5 à pH = 7.5 : variation de pH = 1 (10 mg/l à 1mg/l de CO2)
kH = 0.5 -> pH = 6.2 à pH = 7.2 : variation de pH = 1 (10 mg/l à 1mg/l de CO2)
KH = 0.1 -> pH = 5.5 à pH = 6.5 : variation de pH = 1 (10 mg/l à 1mg/l de CO2)

On voit donc bien l'effet tampon du KH car à KH 0.1 le pH est plus faible que à KH 8 pour les mêmes concentrations en CO2. Il est tout de même important de noter que dans l'exemple ci-dessus, lorsque l'on passe de 10mg/l à 1mg/l de CO2, la variation de pH reste la même. Et donc, il n'y a pas cet effet yoyo lié au KH comme tu sembles le dire. L'effet yoyo est dû à la variation de CO2 uniquement.

Par contre, pour celui qui veut une eau acide, il est donc logique de diminuer le KH, ce n'en sera que plus facile.

Dans un aquarium planté, si tu n'injectes pas de CO2, le taux de CO2 en fin de journée sera <1mg/l.
Par contre, la nuit, ce taux de CO2 remontera car les plantes n'en consommeront plus alors que les poissons et les plantes rejettent du CO2 lorsqu'ils respirent.

Imaginons que la nuit, le CO2 remonte à 3mg/l et que le jour en fin de journée, il descende à 0.5 mg/l.
Dans ces conditions, si tu veux une eau acide, il te faudra un KH de 0.13.

KH = 0.13 -> pH = 6.1 à pH = 6.9 : variation de pH = 0.8 (3 mg/l à 0.5 mg/l de CO2)

Le problème, c'est qu'ici tu arrives dans des valeurs non mesurables et donc, lorsque tu dis avoir un KH de 0, tu ne sais pas s'il est de 0, 0.1, 0.2, ... 1. Par contre, cela fait une grande différence sur la valeur du pH.

De même, si tu as calculé qu'il te faut un KH de 0.13 pour avoir une eau acide avec une concentration en CO2 de 0.5 mg/L il y a danger car tu ne connais pas non plus avec certitude la valeur maximale de la concentration en CO2 que tu vas atteindre. Si au lieu de 3 mg/l tu atteignais 5 mg/l en sortie de nuit, ton pH descendrais à 6.
Plus tu vas te rapprocher de KH 0 et plus tu risques qu'une petite augmentation de la concentration en CO2 te fasses descendre ton pH en dessous de 6.
De plus, à KH 0 il n'y a plus de pouvoir tampon et toute molécule de CO2 acidifie l'eau. Dans ce cas, ton pH peut descendre très bas. C'est la raison pour laquelle par précaution, il vaut mieux ne pas descendre trop près de 0.

Lorsque tu n'injectes pas de CO2, dans un aquarium planté, tu risques de fortes variations de CO2. Par exemple si tu passes de 3mg/l à 0.5mg/l, cela fait une variation de 6 de la concentration en CO2 ce qui te donnes une importante variation de pH = 0.8.

Si tu injectes du CO2, la variation est moins importante. Imaginons que l'on injecte du CO2 en journée pour atteindre 20mg/l. Si comme dans l'exemple précédent la concentration augmente de 2.5mg/l, en fin de nuit, tu auras dans l'aquarium 22.5 mg/l. La variation sur 24 heures sera donc égale à 2% ce qui entrainera une variation de pH de seulement 0.1 ou 0.2 sur 24H.

La conclusion, c'est que sans autre technique, si tu n'injectes pas de CO2 dans un aquarium planté, la variation de pH sera toujours importante quelque soit le KH. Cet effet yoyo n'est pas du à la valeur du KH en elle même et donc il ne sert à rien de la descendre à 0, tu finiras probablement toujours par retrouver à un moment donné un pH qui fleurte avec le 7 voir 7.5 si ton KH est finalement au alentour de 0.5.

Si tu veux une eau acide mais stable, tu dois injecter du CO2 et descendre le KH à la valeur qui t'amèneras au pH voulu pour une concentration en CO2 que tu te fixerais.

Si tu ne veux pas injecter de CO2, il faut alors te tourner vers un sol technique ou de la tourbe. Dans le cas d'un sol technique, tu peux apparemment te permettre un KH proche de 0. C'est alors le sol qui va prendre le dessus sur "l'effet CO2" et qui va limiter la variation de pH.

Note que si tu n'injectes pas de CO2, si tu veux maintenir une concentration constante de CO2 dans ton aquarium, il suffit de ne pas le planter car il n'y aura alors pas de consommateur de CO2 et la concentration en CO2 sera le résultat du dégazage et de la respiration. A ce moment là, ajuster le KH te permettrait sans doute d'obtenir le pH que tu désires (mais descendre trop bas en dessous de 1 en KH reste malgré tout risqué).

Je comprends mieux !

Ma question était de savoir si par exemple une fois atteint mon pH aux alentours de 6 (utopie) le fait de remonter mon KH à 8 allait le bloquer à cette valeur.

Mais c'est beaucoup plus complexe que çà car tout est lié (le fameux tableau).

Concernant le CO2, malgré le fait que c'était l'idéal en terme d'efficacité, j'ai définitivement arrêté. J'ai acheté le détendeur avec électrovanne mais après 5 mois de service je me suis rendu compte que c'était un gouffre financier en recharges (une bouteille toutes les 3 semaines) et un gâchis en bouteilles. Recharger une bouteille rechargeable c'est manifestement la galère et le CO2 artisanal pour un 400L ce n'est pas vraiment l'idéal.
J'ai donc choisi le camp des algues et des plantes qui ne poussent plus.

Comme je l'ai dis mon projet était d'avoir des Discus et de descendre mon pH naturellement entre 7,5 et 8 aux alentours de 6. Mais il faut savoir être raisonnable et se contenter de ce qui est possible.

J'avais essayé les feuilles de chêne, fruits d'aulne et extrait liquide de chêne, mais je suis revenu à la tourbe que j'achète en jardinerie et que je bourre (le mot n'est pas trop fort) dans le filtre interne à raison de 500 g toutes les 6 semaines environ. En début de semaine le pH étant remonté à 7,3 j'ai remplacé la tourbe et ai obtenu un pH à 6,6 (je pense que je n'arriverai pas à descendre plus sauf à mettre 1 kg de tourbe dans un filtre déjà surchargé).

Je comprends mieux les fluctuations de mon pH.
Du fait des algues qui pullulent j'effectue très régulièrement des nettoyages et donc des changements d'eau parfois importants. Ce faisant j'enlève de l'eau avec de l'acide humique pour la remplacer par de l'eau osmosée dont on dit que le pH se situe aux alentours de 7, ce qui fait remonter le pH.
Le volume des plantes a également bien diminué et donc les échanges de CO2. Idem pour les poissons que je ne remplace plus car je me pose la question de garder ce bac qui représente une charge énorme de temps et d'argent pour un résultat décevant (je suis passé aux bacs à crevettes beaucoup plus faciles à gérer et plus ludiques).
Il y a également les sels que j'alterne entre sels Aquadur et Preis pour contrôler et garder un KH faible mais pas trop proche de 0, et je me rends compte maintenant de l'importance de la valeur du KH dans les valeurs proches de 0.

Donc pour résumer d'après ce que j'ai compris de ton explication, et en considérant que mon bac aujourd'hui est peu planté, peu peuplé, sans apport de CO2, il est normal que mon pH effectue de grosses variations.
Je continue à maintenir un KH faible, mais plutôt aux alentours de 2, pour faciliter la baisse du pH.
Je contrôle régulièrement ce dernier et remplace la tourbe dès que la valeur atteint 7 par exemple.

Merci superloupiot d'avoir consacré du temps sur mon cas :##27:

Cory,

Dans ton cas, la tourbe joue un rôle important et je suppose qu'elle prend le dessus sur le CO2.
C'est donc elle qui fixe plus ou moins le pH.
J'ai utilisé une fois de la tourbe et j'ai pu constater qu'elle avait diminué la valeur du KH de mon eau.

Le problème est effectivement que la tourbe s'épuise, tout comme un sol technique et qu'il faut donc la remplacer régulièrement.
De même, comme tu le dis, si tu fais de gros changement d'eau, tu retires probablement une part non négligeable de son principe actif ce qui diminue d'autant son efficacité.

Maintenant, je ne sais pas ce que tu entends par gros changement d'eau, mais pourquoi ne pas essayer d'en diminuer la fréquence à une fois par mois. Chez moi, je change l'eau une fois toutes les 4 à 5 semaines. Je surveille simplement nitrate et phosphate et tant que ces deux paramètres ne déconnent pas, je ne vois pas l'utilité de changer l'eau. Je peux d'ailleurs te dire que je n'ai jamais trop de nitrate et de phosphate. Je fixe les valeurs en ajustant la fertilisation.

La vraie raison qui me fait malgré tout changer l'eau (je change 50% en une fois), c'est de nettoyer le sol (aspirer cette fine couche de particule qui se cache dans les plantes à la longue) et en même temps une vague raison mais non comprise aujourd'hui concernant le fait que les plantes ont besoin de calcium et magnésium et que je pense leur fournir lors du changement d'eau grâce au sel que j'utilise pour la minéraliser.
Je nettoie également les supports bactériens de ma filtration une fois tous les deux mois, en même temps que le décrassage de la pompe.

Pour ce qui est du CO2, je ne comprend pas en quoi c'est une galère de remplir une bouteille. Une bouteille de 2 kg va entre 4 à 5 mois (190 l d'eau net, bien planté, 45 lumen/litre) et cela me coûte 20€ pour la faire remplir en animalerie. Je la mets au congélateur 24h avant de la remplir et en animalerie, il faut 5 minutes pour la remplir. Si ton aquarium est plus gros, tu pourrais presque prendre une bouteille de brasseur de 10 kg que tu devrais alors remplir une fois pas an. Je constate qu'une fois la routine de l'injection du CO2 mise au point tu es vraiment tranquille (il faut bien sûr continuer les entretiens hebdomadaire ou mensuel).

Je n'ai pas le choix, toutes les semaines au grand maximum, je suis obligé de ramasser les déchets qui jonchent le sol, frotter les algues sur les feuilles des plantes et partout où elles se trouvent. Cà me prends environ 4 heures et çà fait 2 ans que çà dure.
Selon les déchets à syphonner, çà va de 15% de changement d'eau dans le meilleur des cas à 50%. Ce n'est pas une option si je veux avoir un bac à peu près présentable, si je laisse filer, c'est mort.
Sur le forum on m'avait conseillé, avec raison, de rajouter de l'éclairage car les 2 X 54W d'origine n'étaient pas adaptés avec le système de CO2. J'ai donc acheté 2 rampes à leds de 1200 mm (33 lumens par litres à priori) + un filtre externe supplémentaire et c'était super. Ayant arrêté le CO2, çà se retourne contre moi, la lumière est trop forte. J'ai donc réduit à 8H au lieu de 10H l'éclairage. Je suis toujours à la recherche d'une solution viable, mai il est vrai que je sature. Surtout que mes 2 voisins se vantent de m'avoir prévenu. Ils ont jeté l'éponge après quelques années. Au moins, j'aurai essayé.

J'ai toutefois pris une bonne résolution au retour de mes vacances de Noël où les filamenteuses avaient complètement envahies mon bac. J'ai arraché toutes les plantes que j'ai passées à la javel ainsi que racines, roches, et toute la couche supérieure du sol. Tous les filtres ont été lavés. Je n'ai replanté que quelques boutures par-ci, par-là. Aux grands maux les grands remèdes !
Aujourd'hui le bac est très épuré et les algues n'ont pas fait leur apparition après ce grand chambardement. Elle seront, je pense, beaucoup plus faciles à nettoyer et donc à contrôler. J'ai effectivement depuis espacé les changements d'eau et surtout le volume, ce qui me permet de maintenir un pH bas. Peut-être la bonne méthode !

Je disais c'est la galère pour la recharge de CO2 car les animaleries ne le font pas. Je me suis renseigné auprès d'une d'entre-elles, il faut aller à France boissons acheter une de leur bouteille (5 kg je crois) qui est consignée (dans les 120 €) et la faire remplir (30 €). Mais d'après les aquariophiles locaux, çà ne se ferait plus.
Je crois que 5kg c'est le maximum que l'on peut conserver chez soi.

Allez, je ne t'embête pas plus. Je viens de finir mes 7 petits bacs et çà m'a bouffé la journée. J'ai attendu d'être à la retraite pour essayer l'aquariophilie, c'était bien pensé :##24: