Lancement 400L Discus

Bonjours à tous.

Voilà je vous expose mon projet :

Premièrement je démarre tous mes bac en dry start method depuis bien 4 ans. Et je suis fan. On peux faire ce qu'on veux comme ça. C'est juste fantastique.



Du coup le but serait de faire un bel aquarium (enfin j'espère) de 400L avec 5 discus et quelques poissons, je sais pas trop les quels encore, je me tâte avec des Hyphess amandae (c'est pas le bon biotope je sais, les puristes ne vont pas m'aimer).


Le matos prévu :

-Cuve de 430L brut (120x60x60).
-filtre externe JBL cristalprofi e1901 (1900 L/h à vide)
-Éclairage: 2 rampe easyled aquatlantis 104cm (j'aime bien le rendu couleur à l'oeil et puis les plantes bullent à longueur de journée).
-Co2 indus (aqua-mesure)
-Engrais easy-life (easy-carbo, kalium, profito, ferro) Et quand il manque nitrate ou phosphate c'est engrais plante verte.
-Décor rocheux: dragon stone
-Quelques racines de mangroves
-Plantes: je sais pas trop encore mais sûrement Bucephalandra diverses, Hemianthus, mousse, Vellisneria, hygrophila sessiliflora, et j'en passe.



Et c'est la que viens ma question.

Jusqu'à présent j'ai fait plusieurs substrats.

A mes début, gravier simple. Bref pas de plantes qui tiennent.
Après le sable sansibar de JBL.... J'ai vomis cette m**** jusqu'à ne plus en voir un grain. Ça a tout étouffé, c'était horrible à voir.... Un vrai nid à cyano...
J'ai découvert le manodo, j'ai pas aimé j'avais que des algues.
J'ai trouvé le proscape de JBL. J'ai tué mon premier bac avec un sol qui a perdu tous pouvoir en 6 mois (il n'as pas supporté l'eau du robinet, les tampon ont été épuisé).
J'ai quand même retenté (bac actuel) en faisant l'effort de coupe à l'eau osmosé pour tenir le Kh à 6 (ce que le sol essayé de maintenir) et c'est vrai que ça va beaucoup mieux.

Mais voilà en passant sur 400L je me demandais si je pouvais essayé le ADA amazonia.
Sauf que je n'arrive pas vraiment à trouvé de retour ou d'avis qui me plaisent.
On peux lire que c'est le meilleur, le plus beau, le plus cool. Mais personnes ne donne d'avis après 1 ans (comme tous les substrats enfaite), et surtout comment le préservé. Certaines disent qu'il faut de l'eau du robinet tout le temps, d'autre eau osmosé plus reminéralisants, et d'autre encore premier remplissage eau du robinet puis 100% eau osmosé pour la suite.

A ce qu'on peut aussi lire qu'il relâche beaucoup de nitrate le premier mois. Mais je ne trouve pas les résultats en DSM (dry start method) sachant qu'il y a vaporisation quotidienne et donc vidange du sur-plus de temps en temps. Sur deux mois en DSM, est ce qu'il y a encore le risque nitrate à la mise en eau ?

Voilà voilà jais fais le tour.

Du coup merci d'avoir lu jusque là et je comprendrais si vous avez la flemme de répondre.

Mais merci à l'âme charitable qui saura répondre à mes questions. ^^

Yann vialle a écrit:
Et c'est la que viens ma question.
Jusqu'à présent j'ai fait plusieurs substrats.
A mes début, gravier simple. Bref pas de plantes qui tiennent.
Après le sable sansibar de JBL.... J'ai vomis cette m**** jusqu'à ne plus en voir un grain. Ça a tout étouffé, c'était horrible à voir.... Un vrai nid à cyano...
J'ai découvert le manodo, j'ai pas aimé j'avais que des algues.
J'ai trouvé le proscape de JBL. J'ai tué mon premier bac avec un sol qui a perdu tous pouvoir en 6 mois (il n'as pas supporté l'eau du robinet, les tampon ont été épuisé).
J'ai quand même retenté (bac actuel) en faisant l'effort de coupe à l'eau osmosé pour tenir le Kh à 6 (ce que le sol essayé de maintenir) et c'est vrai que ça va beaucoup mieux.
Mais voilà en passant sur 400L je me demandais si je pouvais essayé le ADA amazonia.
Sauf que je n'arrive pas vraiment à trouvé de retour ou d'avis qui me plaisent.
On peux lire que c'est le meilleur, le plus beau, le plus cool. Mais personnes ne donne d'avis après 1 ans (comme tous les substrats enfaite), et surtout comment le préservé. Certaines disent qu'il faut de l'eau du robinet tout le temps, d'autre eau osmosé plus reminéralisants, et d'autre encore premier remplissage eau du robinet puis 100% eau osmosé pour la suite.
A ce qu'on peut aussi lire qu'il relâche beaucoup de nitrate le premier mois. Mais je ne trouve pas les résultats en DSM (dry start method) sachant qu'il y a vaporisation quotidienne et donc vidange du sur-plus de temps en temps. Sur deux mois en DSM, est ce qu'il y a encore le risque nitrate à la mise en eau ?

Bonjour,

Je vais risquer une réponse, vu que je n’ai pas fait longtemps du discus par manque de place, ma sœur oui, elle avait un bac de 500 l, pompe Eheim dont j’ai oublié la puissance mais ça filtrait fort, un « oxydator », et surtout indispensable d’après elle, filtrage à l’Optima, un charbon actif très actif… mais pas de plantes, le tout dans de l’eau de conduite pas trop dure.

Donc tu cumules plusieurs difficultés, tu veux faire du discus, tu veux beaucoup de belles plantes, tu n’es pas certain de la qualité de ton sol, ça fait beaucoup, peut être faire un choix, en faveur des discus.

Bonjour.
Tout d'abord merci pour ta réponse.

Pour les aquarium planté pour le moment je me trouve pas trop mauvais. J'arrive à presque tous faire pousser gazonnantes comprise. Donc les plantes ayant les même ''besoin'' que les discus niveau ph et Kh ça devrait normalement le faire.

Pour la qualité de l'eau j'arrive aussi à maintenir quelques choses de correct. Phosphate à moins de 0,2. Nitrate autour de 10-15. Ph 6,2 voir 6,5. Kh 5. Ce qui je pense est bien pour du discus (dites moi si je le trompe).

Pour les discus je ne vise pas les plus difficiles comme les sauvages mais plutôt des sélections pour plusieurs raison:
- Pour leur tolérance, même si je vais essayé de tenir les meilleur paramètres.
- Pour ma copine qui n'aime pas les sauvages, elle préfère les jolies couleurs.
- Et puis question budget, les sélections reste en moyenne moins chère.

Et puis il y en aurait que 5 même si on peu monter à 8 après ça fera trop je pense.

Niveau entretien je n'ai peur de rien ou presque. Depuis que je fais des bacs très planté je ne connais plus le problème d'algue. Les changement d'eau ne me font pas peur non plus.

Pour l'oxydator, j'ai un petit Dr Chihiros (comme twinstar mais en moins chère), c'est une façon de monté l'oxydation aussi (c'est vendu pour tuer les algues mais c'est pas vrai, enfaite ça monte l'oxydation et les empêche surtout de faire leur spores).

Le charbon j'aime pas, à par rare exceptions. Si vraiment nécessaire.

Après viens la question du sol, effectivement je ne connais pas le ADA amazonia. Je sais juste ce que j'ai plus lire à droite à gauche sur ses qualités et sur les paramètres de l'eau qu'il donne. Et qui ont l'air compatible avec le discus.

Après je suis c*n mais pas trop (j'espère du moins), démarrant le bac en DSM l'avantage c'est que les plantes sont ''acclimatées'' dès la mise en eau, que ce soit pour la prise en racine ou la différence d'éclairage entre le point de vente et la maison.
Je n'ai jamais eu de pic de nitrite à la mise en eau avec cette méthode, mais je laisse le temps quand même histoire d'être sur.
Et si pour les discus je dois laisse plus longtemps ça ne me dérange pas.

Donc si vous avez des retours sur ce sol ou même des contre-indications dites moi. Je suis borné mais je sais écouter quand même un peu.

Merci d'avance.

Bonjour,

Alors question discus, je n’y connais rien.

C’est la première fois que j’entends parler de la dry start method, et je n’ai pas trouvé grand-chose dessus sur internet. Tu peux nous expliquer un peu mieux en quoi ça consiste ? Quel en est l’intérêt ? D’après ce que j’ai lu, ça éviterait les algues au début, mais est-ce le seul intérêt ?

Par contre, je peux te parler du sol ADA Amazonia, puisque c’est le mien depuis début février 2017. Pas de début en DSM, du coup je ne sais pas si ça va t’intéresser. Ce que je peux te dire, concernant les nitrates, c’est que chez moi, ils sont restés à 50 pendant le premier mois (donc pendant le cyclage, en gros), ensuite ils sont descendus à 25 de façon permanente. Je précise qu’il s’agissait de tests bandelettes, puisque je n’ai eu mes tests en gouttes qu’en août, mais bon, les résultats étaient cohérents d’une semaine sur l’autre.

Ceci dit, je ne vois pas de lien entre le fait que tu fasses une DSM et les nitrates au remplissage. Tout dépend des paramètres de ton eau de remplissage, non ? Et avec le sol ADA Amazonia, il vaut mieux utiliser de l’eau osmosée, donc pas de nitrates. Je te mets [url=https://www.forumaquario.org/t131574-interpretation-test-gouttes-kh-de-jbl ]ici[/url] le lien de l’un de mes posts où j’ai mieux compris le fonctionnement de mon sol…

Voilà, j’espère que ça aura pu t’aider un peu.

Ceci dit, en lisant ton deuxième post, j’ai un doute, tu parles des nitrates ou des nitrites ? En ce qui me concerne, le pic de nitrites a été vraiment anecdotique, c’est vraiment pour dire qu’il y a eu quelque chose, mais les teintes blanc/rosé sur les bandelettes entre 0 et 2, c’est vraiment difficile à évaluer, à moins d’avoir franchement les NO2 à 10.

La dry start method sert en effet à ne pas avoir d'algue au début. Mais pas que.

Il y a des aspects positifs :
-Enracinement des plantes,
-Pousse des plantes,
-Économie sur l'investissement des plantes.

Et à mon goût un seul aspects négatif:
-Maintenir l'humidité.



Explications :

Enfaite tu démarre ton bac avec tout ton décors (pierre, racines...) et plantes uniquement palustre. Dans ton substrat détrempé mais pas inondé.
Et tu peux mettre plus de temps de lumière. Perso je met 16h de lumière par jours.

Ça permet aux plantes de pousser librement, plus rapidement et de faire leur racines ''terrestre'': plus profondes et plus résistantes. Les plantes vont s'ancrer plus solidement.
Il y en a qui font que les gazonnantes, ça évite les soucis de plantes qui remonte et qui se font envahir d'algue (comme il y a pas d'eau...).

Et c'est aussi un avantage budgétaire. J'achète un pot de la plante qui m'intéresse, je la plante dans son substrat et je bouture.

En gros si tu veux mettre des gazonnantes elle vont mettre environ deux mois à coloniser correctement la surface.
Mais pendant ce temps là, les autre plantes (on va prendre une Ludwigia comme exemple) vont pousser en même temps.

Le brin de Ludwigia de 5 cm planté mettra une semaine pour faire 10cm, tu coupes en deux, tu laisses la partie enraciner au même endroit et tu plantes ton apex à côté. Qui va mettre 3 jours à prendre racine et une semaine plus tard tu peux le bouturer.
Donc en partant d'un seul brin dans les deux mois tu feras environ 80-100 boutures. Et dans un pot vendu tu as facilement 5-6 brins...
Ça évitera de prendre 4-5 pots pour faire un petit bosquet.

Et je fais ça avec toutes les plantes, ce qui divise le prix par 4-5 à l'achat.

Certaines pousse plus vite que d'autre. Les Pogostemon par exemple sont plus dur à bouturer, elle pousse moins vite.

C'est aussi très efficace pour attacher au décor les mousses, les anubias ou autres bucephalandras.

Mais ce n'est pas le seul avantage. On à tous eu à la mise en eau des plantes qui perdent leurs feuilles à cause de la métamorphose émergé ==> submergé. Et bien la tu n'as pas se phénomène. Le plus critique à mon avis est avec les Hemianthus, elles se mettent à fondre quand on les met à l'eau, ben avec la DSM quand tu inondes, le gazon reste bien vert. Sauf avec les cryptocoryne, elles, elles perdent toutes leurs feuilles, et ça fait presque peur la première fois.

Et c'est pas fini.
Comme tout ton décors est la, avec ton substrat et tes plantes, et ton eau, le rodage se fait en même temps. Les bactéries colonisent un substrat hyper aéré, donc plus qu'optimal. Et c'est un rodage d'environ 2 mois. Donc pas trop mal.
Après je laisse quand même plus ou moins 3 semaines sans poissons histoire d'être sur. Mais j'y met des crevettes tout de suite.

Après le côté chiant c'est qu'il faut brumiser de l'eau 1 à 2 fois par jours. Perso je le fait à l'eau osmosé avec engrais easy-life (ferro + kalium + profito).
Et puis faut siphonner quand ça commence à trop inonder le substrat.



Après pour le sol ADA, je parle bien des nitrates, ont peut lire, et tu le confirmes, que au début il relâche beaucoup de nitrate. (sans forcément les avoir amené à la mise en eau)

Je voulais savoir si c'était à cause du rodage ou pas.

Et 25 en nitrate après rodage ça fait beaucoup non ?


Et pour les nitrate, le lien entre la DSM et le remplissage, c'est qu'avec la DSM le rodage est déjà fait. Donc le remplissage fait un peu office d'un gros changement d'eau.

D'où ma question sur les nitrates.


Et espérant t'avoir apporter un peu d'explication sur la DSM et merci a toi de m'avoir apporté tes lumière. ;-)

Je posterais des photos du avant - pendant - après la DSM si ça intéresse.

Edit: Et désolé du pavé. J'espère quand même que c'est pas imbuvable.

Salut,

Méthode intéressante de démarrage, que je ne connaissais pas sur de gros volume (j'en avais entendu parler pour fixer les mousses et les Bucéphalandra) je compte faire un Aqua terrarium pour mes futurs crabes et j'avais idée de démarrer à sec... en fait d'un autre côté je suis obligé.

Pour ma petite expérience. (avec un gros volume d'eau).

J'avais constaté que les mousses s'accrochés vraiment sur le support en "sec", j'ai dans l'un de mes bacs des racines qui sortent de l'eau et l'humidité environnante (via évaporation) suffit à la survie des mousses et offre vraiment en effet intéressant en terme de fixation du végétal, de même pour Monosolenium tenerum et d'autres Microsorum

Je serais intéressé de voir l'évolution et la transformation de ton aquarium (plantes etc.) du "sec" à la mise en eau.

Mettre par exemple un récipient d'eau avec un chauffage, ne suffirait il pas à provoquer une humidité suffisante via évaporation ?

Sinon, avec investissement tu as un brumisateur (Mais lequel est fiable ???). Mais peut être couillon d'acheter cet appareil pour peu de temps...

Quand j'aurais la motivation je te mettrais les photos de mon 200L (c'est le plus joli à mes yeux) de ''juste le decors'' à ''en eau depuis quelques mois''  

Et pour l'humidité c'est le côté embêtant effectivement. Je n'avais pas de brumisateur. Mais j'avais du film plastique (celui pour les aliments que tu met au frigo) et un petit pchit-pchit à mains. 

Tu film le haut de ton bac bien hermétique et ça suffit à peu près. 

Mon éclairage (sous le film plastique) chauffait la cuve à 24-26 degrés. Et je ''pchipchitais'' matin et soir à l'eau osmosé plus engrais. 

Les plantes pousse vraiment comme au jardins c'est drôle. Après pour les mousse le seul soucis c'est sur les racines. Elles ont tendance à sécher un peu. Mais si tu vaporise bien elles s'accroche mais pousse peu jusqu'à la mise en eau. 

Sinon les autres plante type bucephalandra, anubia.... Il faut quand même mettre un peu de substrat au racines. Sinon ça sèche aussi. 

Et pour booster le tout je saturais en Co2, je mettais une ou deux bougies, et elle finnissent par s'éteindre avec le manque de O2

Mais ça sur 2 mois, il faut siphonner de temps en temps. Sinon les racines des plantes les plus basse sur retrouve sous l'eau et du coup vont moins profonde, donc pousse moins donc ta plante aussi.

Ce post m'intéresse au plus haut point...

C'est vraiment un démarrage particulier, mais c'est plaisant de voir de la nouveauté, qui est d'ailleurs, peut être plus respectueuse pour les plantes, que la plantation traditionnelle sous l'eau (en parlant des palustres).

Mais les plantes, subissent quand même un stress lors de l'inondation de leur milieu, elles doivent s'adapter à vivre sous, l'eau, le stress des végétaux, se gère bien, pas de poussé d'algues ? (hormis les cryptos qui "fondent") ?

Une méthode plus respectueuses je pense aussi. Les plantes ne subissent pas d'accros sur les racines ET une acclimatation lumineuse ET une acclimatation au milieu en même temps. 

Sur les photos on vois bien, le début ça pousse moins vite le temps de faire les racines et de ''comprendre'' la lumière. Mais après ça va vite. 

En milieu naturel, souvent le changement de forme s'accompagne d'un fort courant voir petit déracinement avec les fortes crus,  des eaux boueuses et donc qui laisse moyennement passer la lumière. 

La tu fais tout le contraire. Tu remplie le plus doucement possible pour rien remuer, pour rien déraciner. Ce serait con d'abîmer 2 mois d'attente. 
Du coup la plante n'as aucun choc, et elle se met à pousser plein pot dans les premiers jours. C'est limite croyable. 

Les plantes sont tellement compétitive d'un coup aue les algues ne peuvent pas concurrencer. J'ai eu quelques encroutante mais que sur les roches, donc plutôt charmant je trouve. Ça met un peu de ''patine'' à tous ça. Mais même les anubia ont pas eu de trace d'encroutante... 

Par contre sans eau je met 15-16h de lumière, et au passage en eau je ne met que 6h et je remonte progressivement à 10h.
Je commence ma fertilisation de suite. Ne pas hésiter à forcer sur le potassium et le fer. 
Et je met le Co2 en route assez fort. 


Et pour les Cryptos c'est les seules qui changent vraiment de feuilles. Donc il n'y reste que les tronc et repousse doucement. C'est vraiment les plus flippantes. 



Voilà le 200L avec les étapes. 

Mon seul regret sur celui là c'est de pas avoir laissé assez de temps à l'utricularia devant. 

Juste le décors 



Toutes plantes en place. 



+1 mois



+ 1,5 mois mise en eau



+ 2 mois 



+ 2,5 mois



+5 mois

Merci de nous faire partager les photos d'une façon de faire peu courante et peu connue.

Ta gazonnante, c'est de l'utricularia graminifolia ? Si c'est bien ça, chez moi, avec un sol ADA Amazonia, elle n'a jamais voulu prendre, devenue palotte et sans intérêt, avec des brins qui remontaient sans cesse à la surface. Effectivement, un démarrage en DSM a l'air de bien aider la création de racines ! Pourtant, l'hemianthus callitrichoïde a bien poussé chez moi, même si je vois souvent de fines brindilles flotter dans le courant.

Et au fond, c'est des alternanthera ? Quelle variété : reinicki mini ?

Pour l'utricularia, je l'ai enlevé. En la taillant elle fait des racines la où c'est coupé et ne replonge pas. Les racines de dessous meurt et le tapis fini par ne tenir qu'avec les racines des autres plantes auteurs. C'est joli mais intenable sur le long terme. 

Je vais essayé avec une Eleocharis. Plus longue mais à l'avantage d'avoir des racine plus costaud. 

Pour les Hemianthus je n'ai jamais mieux réussi que quand elles sont sur roches. Ça devient presque du chien-dent...

Et il y a bien des Alternanthera mais elles sont étouffés par des Ludwigia. 

Les photos (en eau) sont toujours prise après une taille. Sinon c'est moins beau.

Un bien beau bac :##06:

Mais vu tes Axolotl, ton bac doit être froid ?

Oui ce bac était un eau froide. 
Mais avec la difficulté de la tenir froide j'ai du changer les axolotl de place. 

Du coup le bac se retrouve vide et je vais en profiter pour le remplacer par plus gros pour du discus. 

Mais je vais le faire dans le même délire, au moins autant planté.

Du coup, le fait d'avoir une eau froide n'influe t'elle pas directement sur la vigueur des plantes (dans le sens positif du terme) ?

Le même bac avec une eau a 25°c aurait il eu la même "gueule" ?

Pour ne rien te cacher, j'avais pris c'est axolotl il y a bien longtemps. Jetait chez mes parents et la maison avait une pièce assez fraîche. 
Et puis j'ai déménagé. J'ai pu avoir mon bac que j'ai refait au passage. 
Et dans mon appart je galère à avoir un température du bac en dessous de 20*.
Du coup le bac était entre 20 et 26 en hiver et demi-saisons. Et au début de cet été en voyant monter autour de 30*, je me suis résigné à les déplacé dans un bassin bien plus frais.

Du coup j'ai jamais eu d'eau bien froide avec des plante. Et  dans l'ancien bac des axolotls qui lui était au frais, ça poussait pas vraiment bien. 

Donc je dirais que non la température qui bouge de mois en moins ne leur a pas fair de mal.

Salut,
J'espère que je n'arrive pas à trop tard je voulais te faire un petit retour sur le Amazonia.
Comme toi j'ai eu beaucoup de doutes en mettant en place ce sol. Alors la bonne nouvelle c'est que mon bac et en eau avec du Amazonia New depuis 2 ans et demi et imce dernier se tient toujours bien avec de beaux grains en surface (en creusant un peu il y a forcément de la poussière mais pas tellement plus qu'au départ).
J'avais eu un très beau démarrage avec un bac très planté de 240 L, par contre j'avais lu comme toi de ne pas mettre de ferti au début car le sol relarguait beaucoup. C'est vrai pour les micros mais pas pour les macros, au bout de 2 mois je me suis fait envahir par la cyano + filamenteuses, mes nitrate et mes phosphate étaient à zéro.
Les inconvénients de ce sol c'est que surtout au départ en cas de déséquilibre et d'invasion d'algues il est difficile d'inverser la tendance comme il est très riche. Et le 2eme est qu'il faut éviter les gros jardinages car on a vite un voile marron et on ne voit plus rien de ce que l'on fait. Enfin certains le trouve un peu léger mais moi ça ne m'a pas posé particulièrement de problème il faut juste bien enfouir les gazonnantes au démarrage et avoir une couche suffisante au fond pour bien planter.
Pour la pousse des plantes actuelles avec une fertilisation adaptée elle reste très bonne.
Pour l'eau j'ai longtemps fonctionné avec un mélange eau du robinet et eau osmosée. Finalement aujourd'hui je ne mets plus que de l'eau osmosée, c'est difficile à mesurer mais j'ai l'impression que le pouvoir tampon du sol fonctionne encore en tout cas je n'ai constaté de problème lié au PH dernièrement. Si c'était à refaire je fonctionnerais dès le départ avec 100 % d'eau osmosée.
N'hésite pas si tu as des questions

Il n'est jamais trop tard pour un bon retour. ) 

Pour comparer ce que tu as avec ce que je pourrais avoir, pleins de questions me vienne,

-As tu démarré ton bac en DSM ou direct en eau ?
-Est ce que je pourrais avoir tes paramètre pour me faire à peu près une idée d'à quoi m'attendre ?
-Niveau fertilisation tu utilise quoi et à quel dosage ?
-Et niveau éclairage, qu'as tu ?
-Qu'avait tu comme plantes au démarrage et qu'à tu maintenant (si ce n'est pas les mêmes) ?
-Qu'as tu comme population,  petit ou gros pollueur ?
-Pour la ''poussière'', est ce que tu siphonne ton sol souvent, même sur les gazonnantes ?

Et finalement, si tu ne met plus que de l'eau osmosé, tu fait juste le niveau d'eau, pas vraiment de changement sauf en cas de jardinage ?

Merci d'avance pour toutes tes prochaines réponses.

Alors pour te répondre dans l'ordre :
- j'ai démarré mon bac direct en eau je n'ai entendu parler du DSM que vaguement après et plus précisément ici dans ton poste. Ça a l'air très intéressant en tout cas.
- pour les paramètres et la fertilisation, pendant longtemps je mesurais tout avec attention et j'essayais de respecter les valeurs cibles avec une fertilisation en poudre et visant le rapport 1/10 phosphate/nitrate, kh 4 etc. Au final même si ça poussait bien, ce n'était jamais stable sur le long terme et j'ai eu plusieurs épisodes d'invasion d'algues et de mort de plantes. Il y a 6 mois, sur les conseils de Swee (magasin aquadesign), je suis passé au 100% eau osmosée et à la fertilisation tropica (premium et specialized) + easy carbo. Et depuis (je croise les doigts) tout va bien le bac est bien plus stable, je ne mesure plus les paramètres et je me contente d'observer la croissance des plantes en augmentant la ferti tout doucement quand j'observe des carences. Du coup pour les paramètres, mon kh et gh sont en dessous de 1 (comme au démarrage du bac avec le sol qui tamponne), mon pH est dans les 6,4 et mes nitrates et phosphates étaient proches de la limite de détection (la dernière fois que j'ai mesuré). Désolé du coup ce n'est pas hyper précis mais je peux refaire des tests si tu as besoin. Actuellement je mets chaque jour 8 ml de carbo, 10 ml de tropica vert et 5 ml de tropica orange.
- niveau éclairage j'ai les 2 mêmes rampes que toi easyled en 104 cm et j'ai ajouté 1 chihiros 90 cm. Mon bac fait 240 litres (200 L net). Je suis à 7 heures d'éclairage/jour. Avec ça j'ai une pousse dense, la gazonnante couvre l'ensemble du devant du bac et les massifs couvrent le reste.
- les plantes ont légèrement évolué depuis la mise en route du bac, j'avais de la hcc et j'ai désormais de la monte Carlo, j'avais de la rotala macranda et de la pogo erectus qui n'y sont plus (après les épisodes de problème d'algues), j'ai par contre toujours depuis le début de la blyxia japonica, de l'hydrocotyle tripartita, de la rotala rotundifolia, un nymphéa thaiwan et de la blyxia japonica. J'ai ajouté de l'ammania SP bonzai et de l'alternantera reckii mini qui ont encore un peu de mal à pousser. Et de la rotala wallichii , de la Microsorum trident qui commencent à bien démarrer.
- pour la pop j'en suis actuellement à 2 Rami, 10 cardi, 10 barbus pentazona, 6 otocinclus et 6 Cory. Pas de gros pollueur donc.
- pour siphonner j'ai pendant un moment sipphonné ma gazonnante. Au final j'avais l'impression que c'était moins bien et j'ai arrêté (j'avais fait ça pour diminuer les algues mais il n'y a pas eu d'amélioration et la gazonnante était moins belle). J'ai un filtre JBL e1901 (1900 L/h) et une pompe de brassage 900 L/h. Actuellement je ne vois pratiquement plus le sol les plantes couvrent tout. Mais les problèmes de poussière viennent quand on déplante ou qu'on bouge le sol, ras sinon.
-pour les changements d'eau, quand j'ai refait mon bac j'ai changé 50 % de l'eau remettant uniquement de l'eau osmosée à la place. Et depuis je change 20 litres d'eau chaque semaine 100 % osmosée donc. Mon bac étant couvert j'ai peu d'évaporation.
En espérant avoir répondu à tes questions n'hésite pas si tu veux d'autres précisions.

Merci alexv95 pour toutes ses explications. Mais c'est pas fini j'ai encore des questions. ^^"

Désolé pour le pavé, mais j'essaie de donner le plus de détails possible pour que tu imagine aux mieux possible. 


Pour la DSM c'est à mon goût plus une technique de fainéant. Ça permet de zappé la phase difficile du démarrage. A part ça. Je ne pense pas que ça change grand chose. Donc je prendrais pas ce point de comparaison. 

Pour les engrais, j'ai aussi essayé d'être tout pile tout poids, j'ai arrêter je fais à l'oeil aussi. En fonction des demande des plantes. 
Par contre j'ai actuellement la gamme easy life, enfin pas complète: easy carbo, profito, ferro et kalium. 
Plus un système Co2. 

Sachant que je compte mettre des discus, et le reste je sais pas encore mais je serais parti sur une dizaine de kuhli, un banc de Tetra amande, et un autre banc mais je sais pas encore...
Pense tu qu'avec ce sol je devrais prévoir une partie azote et phosphate en plus. Au moins au cas où ? 


Pour la filtration j'ai pris la même que toi, la cristalprofi 1901. Mais je compte modifier les Cannes pour des plus fines mais en les divisant: 2 Cannes de rejet et 2 Cannes d'aspiration sur la même pompe. 
Ça devrais faire moins de brassage au même endroit mais avec l'avantage d'avoir 2 points d'aspiration et de rejet. 
Est-ce qu'à ton avis je vais devoir rajouter une pompe de brassage ?


Par contre. Du coup j'ai peur pour l'éclairage. Je pensais mettre 2 easy led 104cm mais je viens de faire le calcul ça fait finalement peu de lumen (22,5 pour 400l brut), après je sais pas si ce nombre doit être pris pour le volume brut ou réel....
Est-ce que ça va suffire quand meme à ton avis ? (la gazonnante ça sera Eleocharis mini, donc peu exigente aparement) 
Si ça suffit pas, tu aurais une idée de ce que je pourrais mettre pour remplacer les rampe mais qui a le même rendu à l'oeil ? 


Pour les plantes je sais pas trop encore. Mais je devrais avoir un peu le même délire (pas que des lentes mais pas que des rapides non plus...)


Et dernière question (pour ce post du moins..  :##21:).
Sais tu si il te manque des micronutriments avec juste de l'eau osmosé et les engrais, ou est ce que non ça va ?

Pas de problème c'est avec plaisir et c'est toujours agréable d'échanger autour de ce thème.

Alors d'abord je tiens à te dire que le bac que tu as présenté ci-dessus est superbe, en fait jusqu'ici j'avais lu le post avec mon tel et les images étaient tronquées mais là sur l'écran d'ordi je vois tout et c'est très beau. Tu avais une très belle pousse.
Je pense que je tenterai bien un DSM un jour mais je ne sais pas quand ni comment car avec les poissons dans le bac ça va être compliqué .

Pour revenir à l'aquasoil , en fait je pensais qu'il ne relarguait pas de macro mais uniquement des micro. Mais après une petite recherche effectivement ce sol relarguerait des NO3. Enfin j'ai l'impression ce n'est pas hyper clair, si quelqu'un a plus d'info là dessus...
Après sur le long terme ça va surtout être une question de bilan entre la quantité de macro produite par ton bac et celle consommée par tes plantes. J'avoue que j'ai toujours eu des bacs avec beaucoup de plantes et des poissons non réputés pour polluer, du coup j'ai toujours ajouté des nitrates et surtout des phosphates. Pour ton bac je n'ai jamais fait de discus donc je ne me rends pas trop compte. mais ça vaut effectivement peut-être le coup de surveiller les nitrates et les phosphates au moins au début. Tu vas changer combien d'eau par semaine ?

Pour la pompe de brassage j'en ai mis une car j'ai une cuve percée donc l'avantage c'est que l'on ne voit pas les tuyaux mais en contrepartie il n'y a qu'un point d'entrée et de circulation d'eau dans le bac. Du coup j'ai ajouté cette pompe après, en observant les endroits du bac où il y avait des zones mortes, c'était assez facile après un jardinage toutes les petites feuilles convergeaient au même endroit. Après là encore je ne connais pas les discus, peut-être qu'ils nécessitent des conditions de brassage particulières (selon leur habitat ou les déchets produits).

Pour l'éclairage il me semble qu'il faut faire le calcul avec le volume brut (en gros si on rajoute 150 kilos de roches dans l'aquarium le volume net va baisser mais l'éclairage nécessaire sera toujours le même). C'est vrai qu'une rampe en plus ferait sûrement du bien à la gazonnante. Je suis très content de ma chihiros, certe elle n'est pas rgb comme la easy led et la construction fait plus plastique. Mais en contrepartie elles sont moins chères, (beaucoup) plus puissantes à taille équivalente, elles ont un meilleur ratio lumens/W et l'intensité lumineuse est réglable (ça c'est vraiment bien pour le démarrage du bac et en cas de souci d'algues après). Pour le rendu je n'ai pas noté de différence significative avec mes easy LED, la chihiros s'allume en dernier et ne semble pas modifier les couleurs.

Pour les nutriments et l'eau osmosée, c'est effectivement la question que je me suis posée. En regardant la composition du tropica le seul élément que j'ai identifié qui pourrait manquer serait le calcium qui ne semble pas être apporté par engrais. Mais visiblement les carences en calcium sont rares. Pour l'instant je n'en ai pas constaté mais je n'ai peut-être pas encore assez de recul. au pire je me dis que ce ne sera pas trop compliqué d'ajouter un peu de sel de calcium lors de changement d'eau ou à la rigueur de mettre un petit morceau de pierre Calcaire dans le bac. de toute façon il me semble que l'aquasoil en contient pas mal. Et peut-être que la gamme easylife en apporte aussi.

Désolé si j'apporte beaucoup d'éléments au conditionnel je préfère éviter toutes les généralités surtout en aquario on peut voir des conseils ou méthodes qui marchent chez certains et pas chez d'autres.

Agréable c'est le mot. Et tu as une façon de t'expliquer qui me convient parfaitement.  :##06:

Pour le DSM je te souhaite de pouvoir l'essayer,  c'est une autre façon de voir l'aquariophilie, et on apprend aussi à connaître ses plantes. Perso j'adore. 
Merci pour le compliment sur le bac. 

Pour les No3, je suis d'accord, je n'arrive pas à trouvé de retour assez définit, ça reste très superflue. Du coup je me dis que le problème est vite résolue, sinon on aurait plus de retours que ça...

Pour la population, le discus est réputé gros pollueur. Je n'ai pas vraiment le recul dessus non plus, les axolotls qui étaient aussi censé être pollueurs ne m'ont jamais posés problème. Même en les nourrissant beaucoup avec principalement du coeur de boeuf et des guppys vivant. 

Pour les changements d'eau, je n'en ai aucun idée. Je fais un peu en fonction du bac. 
Par exemple, sur le 200L, les pierres avaient des algues encroutantes, et c'est elles qui me servaient de repère. Quand il y avait un peu de pollution elles grossissaient un peu et quand le bac était bon, elles avaient tendance à réduire. Du coup j'adaptais mon changement d'eau. En moyenne je changeais 10-20% (plus souvent entre 10 et 15%).
Je pense essayer de retrouver un repère assez similaires. 

Pour le brassage je crois que le discus s'en fou un peu. Certains le tienne en bac nu très brasser d'autre en bac planté moins brassé. Je pense faire un petit mixte avec un décors (plantes et roches) sur deux coins opposé (avant gauche et arrière droit par exemple). Avec la diagonal vide assez brassé et autour des décors une eau plus calme. 

Je n'ai pas une cuve percé donc on devrais voir les tuyaux. Ça, ça menmerde un peu mais j'essayerais de les camoufler. 

Pour l'éclairage je compte quand même garder les 2 easyled, j'ai le petit gadget levé/couché de soleil, et même si les poissons s'en foutent moi j'adore.   :##21:

J'ai regardé la Chihiros (la 120cm) elle a pas mal de lumen effectivement, ça passerais de 22 à 47/L, ça c'est top. 
Par contre 8000k, c'est pas un peu beaucoup ? 
L'éclairage froid ne me dérange pas mais il y a pas une question d'algue avec autant ?

Pour la fertilisation, tant mieux si tu n'as pas vu de carences. Ça me rassure. Et si ce n'est effectivement que le calcium, rien de compliqué pour le combler...

Pour le conditionnel, je n'ai pas de réticences. Au contraire, ça permet de faire réfléchir aux facteurs à prendre en compte. 

En tout cas merci pour tes réponses complète.

Yann vialle a écrit:
Pour le brassage je crois que le discus s'en fou un peu. Certains le tienne en bac nu très brasser d'autre en bac planté moins brassé. Je pense faire un petit mixte avec un décors (plantes et roches) sur deux coins opposé (avant gauche et arrière droit par exemple). Avec la diagonal vide assez brassé et autour des décors une eau plus calme. 
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Je ne pense pas que le discus « s’en foute » un peu du brassage de l’eau, qui dit fort brassage de l’eau, ou bac très planté, dit forte oxygénation, ce qui fait remonter le PH, et le discus n’est pas réputé pour aimer un PH supérieur à 7, et si on y ajoute la présence d’un sol « riche », en général alcalin, qui va servir de tampon et annuler régulièrement l’acidification et l’adoucissement de l’eau,  et donc stabiliser voire augmenter le PH, ça ne va pas dans le bon sens.

C’est ce que je te disais plus haut, pour moi ( pas l’évangile ), ou on fait du jardin, ou on fait du discus, demain si j’essaye d’en faire, je prends un sol en quartz, je plante de l’Elodea ou de l’Hygrophila vu que ça pousse facilement, pour aider la pousse je mets quelques boulettes d’engrais au démarrage, et ensuite je passe au principal, adoucir l’eau, avec de la Volvic, surtout pas d’eau osmosée, la Volvic il y a des garanties, sinon elle n’aurait pas droit à l’appellation « minérale », l’eau osmosée en magasin j’ai des doutes et rien ne vaut la nature.
Donc pour moi pas d’objectif de pousse de plantes difficiles.

Maintenant, le sujet du topic est peut être les discus pour plus d’un, pour l’exemple ma sœur a eu longtemps des discus gros comme des assiettes dans un bac non planté avec de l’eau de conduite GH 12 au départ, filtrée à l’Optima ( charbon avec des résines très cher ), ça marche, et les résines devaient faire baisser le PH, et donc le GH, eau limpide, sol souvent nettoyé, pas de bulleur, filtration assez forte vu la taille de la pompe Eheim pour un 500 l, ça marche, mais pour les plantes elle n’a jamais essayé, elle a bien fait.

Albert2, si on regarde le besoin biologique principaux des plantes et des discus, (dis moi si je me trompe) ce sont presque les même besoins :
-eau douce (donc faible alcalinité)
-ph faible (5,5 à 7 pour les plantes est optimal)

Après il y a les micronutriment nécessaires au plante que les discus n'ont pas besoin mais présent naturellement dans l'eau. Surtout dans leur région d'origine qui est une des terre les plus fertile du monde...

Tu parle de résine pour régler les paramètres, mais pourquoi s'embêter avec un truc chère, à renouveler toutes les X temps et pas forcément naturel, alors qu'on peut avoir le même résultats naturellement, même si il faut y passer plus de temps, le passionné ne compte pas son temps. 

Une bonne oxygénation n'est pas forcément synonymes d'un ph fort. L'oxygène est surtout oxydant (comme le milieu naturel du discus), mais on peux garder un ph faible avec beaucoup d'oxygène, avec une eau douce et du Co2, Co2 qui bien gerer ne dérange pas le discus mais qui va être adoré par les plantes. 
Pour exemple, les eaux de rivière les plus oxygéné font parti des biotope asiatique avec un ph autour de 5,5-6,5

Et des discus de la taille d'une assiette ? Ce sont des sélections particulière, les discus ne sont pas aussi grand (sauf sélection du coup) et leur grande taille n'est pas forcément signe de bonne santé. 20cm c'est déjà respectable pour un discus (sauvage ou autres).

Donc finalement, le jardinage et le discus sont peut être plus à associer qu'à dissocier. On permet aux poissons d'avoir un milieu agréable en terme de paramètres mais aussi de territoire. 

Mais du coup selon tes dires, un bac comme ceux qu'on peut voir un peu partout comme l'exemple ci dessous ne sont pas viable, rien n'est adapté ? 

L'exemple :


En tout cas merci de ton intervention. Et je serais ravis de débattre avec toi sur le oui ou non d'un bac planté pour discus.

Yann vialle a écrit:
Mais du coup selon tes dires, un bac comme ceux qu'on peut voir un peu partout comme l'exemple ci dessous ne sont pas viable, rien n'est adapté ? 
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C'est pour la photo... dans la vraie vie c'est autrement, l'aquariophilie c'est un peu de jardin et un peu de photo, mais c'est surtout une histoire de poissons dans l'eau.

L’habitat naturel du discus :

https://www.youtube.com/watch?v=BwDCseB-D0Y


Pas ou vraiment peu de plantes, on n’y voit pas à 2 mètres, des souches qui pourrissent, un sol déguelasse, probablement composé de sable fin, d’argile, et avec beaucoup de résidus de décomposition de végétaux ou d'animaux, d’où le PH faible.

Mais les discus ont l’air d’être peinards.