Problème algues filamenteuses.......

Bonjour à tous
J'ai un petit soucis en ce moment dans mon aquascaping de 450 litres.
Je l'ai mis en eau le 2 février 2018, pendant 10 mois pas de soucis d'algues filamenteuses, mais depuis 2 mois ça n'arrête pas de pousser.
Je vous donne les valeurs de mon eau.

-220w d'éclairage en led pendant 10 h. 
-60 bulles minutes de CO2. 
-sol technique Flora Base Pro (fin). 
-Temperature 26°
-KH 8°
-PH 7,6
-GH 6°
-NH4 <0,05
-NO2 <0,025
-CU <0,1
-O2 >10
-NO3 <0,5
-PO4 <0,02
-SIO2 <0,1
-FE 0,05
-K 2.
-Changement d'eau de 20% par semaine, les plantes faisaient plein de bulles les 8 premiers mois, maintenant presque plus rien. 

Ça fait 1 bon mois que je mets du fer dans le bac parce que j'ai des anubia nana qui ont des feuilles jaunes, voilà pourquoi le fer. 

J'utilise comme engrais Easy-Life PROFITO et comme fer Easy-Life FERRO. 

J'aimerai savoir si ces 2 engrais sont bon ou si il y a des engrais de meilleur qualité, pour le test K de chez JBL il préconise Ferropol et ProScape Fe + Microelements de chez JBL. Quand pensez-vous ? 

Voilà ttes les valeurs de l'eau, donc pour moi je ne comprends pas d'avoir des algues filamenteuses.
Merci d'avance pour vos réponses.

Bonjour,
J'avoue que les photos sont très petites chez moi je ne vois pas grand chose dessus.
A première vue, l'éclairage semble important , surtout par rapport au niveau de CO2 injecté. Mais peut être pas besoin d'y toucher si le bac fonctionnait bien jusque là. Je pense que ton sol initialement riche en nutriments commence à s'épuiser et n'est plus suffisant pour nourrir les plantes.
Il faut effectivement démarrer une fertilisation liquide ou enrichir à nouveau le sol avec des nutriments (ou les deux c'est même mieux en général). Les produits que tu proposes sont très bien, le profito contient généralement assez de fer pas besoin d'en ajouter en plus sauf besoin spécifiques (si les plantes restent jaunes malgré la fertilisation).
Il faudrait compléter avec du potassium, phosphate et nitrate (tu peux également prendre les produits de la gamme easylife ils sont très bien). Commence à demi dose, voit comment les plantes réagissent et si les algues diminuent et ajusté la dose à la hausse si nécessaire.
Pour enrichir directement le sol, tu peux prendre les Root tabs de Seachem ou les nutrition Caps de tropica par exemple.
En parallèle, arrache un maximum d'algues, n'hésite pas à faire des changements d'eau plus fréquent , à siphonner le s détritus au fond et retirer les parties des plantes les plus atteintes.

Les algues ne viennent pas d'un manque, mais d'un excès.
La lumière, bien possible visiblement, car sinon ce sont les nutriments Nitrates, Phosphates, Silicates, Potassium, Fer notamment qui dans ton cas ont l'air bien contenus.
Mais...
Le sol technique s'utilise, pour le préserver, avec une eau sans trop de bicarbonate, au KH très faible.
Tu as un sol technique et tes paramètres sont pour le moins surprenants, un KH élevé et supérieur au GH…
Ton eau utilisée est douteuse et pas adaptée…

KH>GH -> présence de Sodium ? Utilisation d'un simple adoucisseur (un peu limite, car le GH reste haut) ?

L'ammoniaque, les carbohydrates issus de la dégradation des plantes en mauvaise santé ou les excès de matière organique provoquent des algues.
Les excès de nutriments non. La dureté non plus, sauf indirectement la dureté carbonatée si elle est très élevée (KH>18) si les plantes ne sont pas adaptées à ses niveaux et poussent mal.
La lumière non plus. Il sera par contre plus délicat de garder un bac sans algue avec une forte fumière car cela augmente la demande en nutriments et là aussi le risque de mauvaise pousse des plantes car il est plus difficile de subvenir à leurs besoins.
La meilleure arme contre les algues est d'avoir une importante masse de plantes en bonne santé.
Tom Barr dans son bac de 450 L éclair avec 425 W de tube T5, il ajoute chaque semaine 30ppm de NO3, 10ppm de PO4, 40ppm K et ​0,35ppm de Fe, son bac devrait être couvert d'algues et pourtant :
https://barrreport.com/threads/120-gallon-dutch-planted-something-or-another.9039/

De même ici, la personne remplie son bac à l'eau du robinet et a un KH de 8 : https://www.ukaps.org/forum/threads/from-tranquility-island-to-a-dutch-touch-200l.30256/
Pas d'algues non plus et des plantes superbes.

À l'inverse, les algues sont beaucoup moins exigeante que les plantes et peuvent pousser avec des quantités de nutriments bien inférieurs aux plantes. L'exemple ici le montre bien, tandis que le sol commence à s'épuiser et que les plantes ne trouvent plus suffisamment de nutriments pour pousser correctement, les algues filamenteuses parviennent très bien à s'adapter et à tirer partie de cette situation.

Je ne dis pas qu'avec beaucoup de plantes qui poussent bien il ne faut pas beaucoup de nutriments (ce n'est pas alors un excès).
Je n'ai pas dit non plus qu'avec un KH de 8 il est impossible de faire pousser des plantes, même si je pense que c'est pas leur idéal pour la plupart.

Ce que je dis c'est qu'avec un sol technique avoir un KH de 8, qui plus est supérieur au GH, peut être la cause de l'utilisation d'une eau de réseau passée sur un adoucisseur.
Et la plupart des plantes n'aimant pas le Sodium les nutriments vont profiter aux algues (bon Alexv95 va trouver un contre exemple avec un bac bien planté qui tourne avec de l'eau du Tanganyika ).
De plus utiliser une eau dure avec un sol technique n'est pas la meilleure façon de le préserver…

Mais ce sont peut être les tests qui sont douteux, ou mon raisonnement effectivement.

Trop de nutriments, de matières organiques, trop de lumière > algues vertes, les paramètres sont un peu curieux.

Comme quoi l’aquascaping a sa large part d’inconnu au niveau des résultats, il faut réduire la lumière, au moins temporairement, et augmenter sur la même durée le pourcentage des changements d’eau.


Attention aux algues bleues… ne manque plus que l’excès de CO2 et une température trop élevée.

Je viens de consulter Maître JBL, l'aquascaping n'étant pas trop mon truc... changement d'eau 50% par semaine, sinon ça dérape évidemment avec tout ce qu'on met dans le bac tous les jours, sol technique ( JBL ) à changer tous les 2 ans.

@chris81
Justement les nutriments sont mis volontairement en excès , c'est le principe de la méthode EI.
Une expérience intéressante à ce sujet :

Regarde à 3:15 (pas froncement besoin d'écouter on peut se contenter de lire). En gros on compare des eaux du robinets, sans matière organique, avec des eaux issues d'aquarium contenant de la matière organique, avec différents niveaux de nutriments. L'eau dépourvue de matière organique ne développe pas d'algue, que ce soit avec des niveaux bas ou élevés de nutriments.
L'idée que les nitrates et/ou les phosphates en excès provoquent des algues est probablement dûe à une erreur d'interprétation. Dans des bacs peu entretenus et où les plantes poussent mal, on va avoir des algues et on pourra constater en parallèle un niveau de nitrate élevé et on pourrait conclure trop hâtivement à dire j'ai mesuré des nitrates élevés il y avait des algues, s'en est la cause. alors que c'est en fait la matière organique en excès qui les a provoqué.cela a son importance car du coup on peut ajouter beaucoup de nitrate dans un bac sans développer d'algue s'il n'y a pas de matière organique en excès.

Pour le KH je suis d'accord que généralement les plantes préfèrent les valeurs basses, mais effectivement les valeurs plus hautes ne les empêchent pas de pousser et ça ne doit pas être un facteur rédhibitoire laissant penser qu'il est à corriger absolument. Sur la même logique les plantes préfèrent l'ammoniaque aux nitrates, pour autant pour des questions de toxicité il est plus facile d'ajouter des nitrates que de l'ammoniaque lorsque l'on fertilise et les plantes parviennent tout de même à pousser correctement. De même pour le CO2, les plantes préfèreraient un taux de 400 ppm comme dans l'atmosphère mais comme cela tuerait tous les poissons et obligerait à avoir une centrale à gaz chez soi pour arriver à maintenir une telle concentration dans l'eau. on injecte (ou non) à des taux bien inférieurs et on arrive tout de même à de très bons résultats.

D'accord avec toi pour le sol technique, il va s'épuiser beaucoup plus vite si on met une eau plus dure, mais là aussi il n'est pas fichu pour autant. j'ai toujours utilisé uniquement de l'eau osmosée avec mon aquasoil, cela fait 4 ans que je l'ai donc forcément il est épuisé et j'ai perdu le pouvoir tampon acide mais ça n'empêche pas le bac de tourner correctement pour autant.
J'avoue que pour le sodium je ne sais pas je n'ai jamais rencontré ce cas.

En tout cas en ce qui concerne le bac ici, s'il tournait correctement avant que le sol soit épuisé, il devrait pouvoir etre équilibré à nouveau avec les mêmes paramètres en compensant par des ajouts de nutriments qui manquent.

Tu as raisons ce ne sont pas les nutriments qui font qu'il y a des algues, il faut des spores et du carbone organique.
Dans la vidéo, si je ne me trompe pas le pire c'est quand il y a une charge organique avec des nutriments.
Et en conclusion, le système 1, qui correspond aux aquariums standard, est celui qui fonctionne avec peu de nutriments, car la charge en carbone organique est inévitable avec poissons et maintenance classique.
Mais j'ai peut être mal compris, ou retenu qu'une partie.

C'est ce que je comprends également.
Il faut effectivement des spores (inévitable d'en avoir même dans l'eau robinet mais ils peuvent être plus nombreux dans l'aquarium et les changements d'eau aident à les diminuer) et de la matière organique en point de départ pour avoir des algues.
Ensuite c'est comme les plantes, plus on met de nutriments (et de lumière) plus elles poussent vite. Mais avec juste des nutriments, pas d'algue.
Les limites que je vois à cette expérience par rapport à ceux qui pourra se passer en aquarium : pas de réel support bactérien ni de durée suffisante pour leur installation et pas de plante. Avec un support bactérien et en prennant l'eau d'un bac avec de la matière organique, les algues auraient pu ne pas apparaître si la matière organique est digérée / transformée par les bactéries avant.
Donc dans un bac sans plante , éliminer au maximum la matière organique. Et effectivement garder un niveau bas en nutriments et éclairage bas pour que si les algues se développe leur croissance reste limitée et qu'elle soit contrôlable. En soi si le bac est très bien nettoyé on pourrait utiliser une lumière forte et un niveau de nutriment élevé sans avoir d'algue. Mais d'un autre côté en l'absence de plantes cela n'a aucune utilité.

Le cas des bacs plantés me semble plus complexe.
On va avoir le cas où les plantes sont en très bonne santé elles concurrencent grandement les algues dans ce cas en participant au traitement de la matière organique et en produisant des substances qui empêchent le développement des algues. C'est le cas idéal du bac de Tom Barr montré au dessus, c'est un cercle vertueux avec plein de nutriments fournis en excès permettant d'avoir des plantes en super santé et évitant en même temps les algues.
Mais la situation peut-être complètement inversée, si les plantes poussent peu ou mal, elles ne vont pas produire de substance pour concurrencer les algues ni participer au traitement de la matière organique mais vont en plus rajouter de la matière organique et des carbohydrates avec leurs feuilles qui se dégradent et là les algues explosent.
Dans cette situation si on abaisse le taux de nutriments, on ne va pas s'en sortir. Effectivement cela permettra que les algues poussent moins vite mais d'un autre côté cela privera les plantes déjà affaiblies d'une nourriture substantielle et elle continueront donc de végéter et de produire de la matière organique bénéfique aux algues.
J'ai déjà été dans cette situation et j'avais tenté d'arrêter les engrais comme on peut souvent le lire. en faisant ça dans le meilleur des cas on aboutira à une stagnation de la croissance des plantes et on sera coincé dès qu'on voudra les faire repartir car les algues sont toujours là et repartiront de plus belle dès que l'on commencera à nouveau à fertiliser. Et dans le pire des cas, ça m'est arrivé aussi, on perd les plantes. Il faut dans ce cas identifier l'élément qui était bloquant pour la croissance des plantes, l'ajouter tout en continuant sa fertilisation actuelle et lutter au maximum contre l'excès de matière organique temporairement produit.

Pour moi l'essentiel est donc de se concentrer sur la croissance des plantes (quand on en a), qui supporte très bien de forte concentration en éléments et de lutter au maximum contre la matière organique. Sans forcément ajouter les mêmes quantités que Tom Barr et en gardant des niveaux de concentration acceptable pour les poissons. Mais de ce que j'ai pu constater également, ces derniers sont très sensibles au maladie lors justement des épisodes d'algues avec les montées de matière organique qui sont généralement associée.
Tom Barr a également eu des discus dans ses bacs où il appliquait sa méthode de fertilisation avec une forte concentration en nutriments dans ses bacs et il indique ne pas avoir eu de problème. bon après il faut avoir l'esprit qu'il défend sa méthode peut-être que si tout n'avait pas été comme il le voulait il n'aurait rien dit. Mais il change aussi beaucoup d'eau cela doit aider.

Merci à vous tous pour vos réponses,
Perso vos discours sont un peu pointu pour moi.
Mes plantes poussent très bien, j'arrête pas de les coupées, je vous envoie une photo de mon bac avant les algues pour que vous puissiez voir l'ensemble.
Alors en faisant cours je dois faire quoi pour essayer l'arrêt de ces algues.
Je donne un cube de congelé le soir et bien lavé. De temps en temps des paillettes mais je fais attention que tt soit mangé dans la minute, je préfère donner 2 fois qu'une fois en grosse quantité.

Comment vous faites pour envoyer une belle photo.
La mienne fais 6 mo et elle est tte petite.
J'utilise NoelShack mais je vois que c'est pas le top.
Qu'est ce que vous utilisez comme logiciel ou application pour mettre une photo ?
Ou dites-moi les manipulations à faire pour en mettre 1.
Merci d'avance pour vos réponses.

alexv95 a écrit:Il faut effectivement des spores (inévitable d'en avoir même dans l'eau robinet mais ils peuvent être plus nombreux dans l'aquarium et les changements d'eau aident à les diminuer) et de la matière organique en point de départ pour avoir des algues.

Les spores d'algues, comme les bactéries ne viennent pas de l'eau chlorée du robinet, mais par contre sont bien présentes dans l'air.

Pour l'eau potable c'est bien contrôlé, exemple du relevé de Aire sur Adour d'hier :
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H : 0 n/mL, BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H : 0 n/mL, BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML : 0 n/(100mL).

Du Carbone Organique par contre il y en a dans l'eau potable, à un taux inférieur à 2mg/L.

C'est quand même dommage, c'est un bel aquarium bien fait.
Un simple osmoseur à 40€ et des sels à 10€ changeraient bien la donne par rapport aux paramètres de l'eau qui seraient d'un coup idéaux.
Là j'ai quand même l'impression que l'on fait tout en acceptant des contraintes de base assez lourdes (Sodium en excès, Nitrates à 40mg/L, Silicates assurément, des bicarbonates élevés avec un sol technique, etc...).

Malheureusement il y a tout de même des bactéries, des spores et champignons dans l'eau potable :
[url=https:/algues/www.google.fr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.u-picardie.fr/beauchamp/duee/biofilms.pdf&ved=2ahUKEwiEk__XqNbgAhW6AWMBHdkvCLEQFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw3GADkvfPfYqNlM_2kPJpgl]https://www.google.fr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.u-picardie.fr/beauchamp/duee/biofilms.pdf&ved=2ahUKEwiEk__XqNbgAhW6AWMBHdkvCLEQFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw3GADkvfPfYqNlM_2kPJpgl[/url]

l'utilisation de désinfectants, aux concentrations habituellement rencontrées, ne permet en aucun cas l'inhibition totale de la prolifération bactérienne. La croissance bactérienne en réseau n'est donc que faiblement limitée par l'action d'oxydants, ces derniers réagissant avec les composés organiques et la paroi interne des canalisations.  

65 espèces différentes d'algues ont pu être retrouvées dans les sédiments des réservoirs et de l'eau circulante.
Mais effectivement l'eau potable est bien contrôlée les bactéries recherchées sont des témoins une potentielle contamination fécale et sont des marqueurs de présence de bactéries pathogènes (étonnant que les médias ne nous aient pas encore fait un reportage pour dire qu'il y avait des bactéries dans l'eau du robinet et qu'on allait tous mourir )
Effectivement il y a du carbone organique, logiquement à des concentration inférieures à des bacs où les algues se développent mais j'avoue que je n'ai pas d'idée des niveaux qui pourraient entraîner un développement significatif d'algue.
Et dans matière organique, il y a de nombreux composés différents, qui doivent alimenter certaines algues préférentiellement, on voit bien que selon le déséquilibré, certains ont des algues pinceaux, d'autres des envoûtantes, d'autres des filamenteuses (voir tout à la fois pour les plus malchanceux).

Pour moi si le bac tournait bien avant et que rien n'a été changé, le problème vient de l'épuisement du sol au niveau des éléments nutritifs. L'enrichir à nouveau (tablette ou fertilisation liquide) devrait permettre aux plantes de pousser correctement. Vu le rapport CO2 éclairage, je te conseille d'apporter la fertilisation en quantité limitée au début sinon le CO2 va devenir le facteur limitant et tu auras d'autres algues. Essaye peut être de mettre des tablettes dans le sol, avec les apports liquide de fer et potassium ça devrait suffir.

alexv95 a écrit:Malheureusement il y a tout de même des bactéries, des spores  et champignons dans l'eau potable :

D'une quantité absolument rare et négligeable par rapport à tout ce qu'il y a dans l'air !

Sinon KH>GH -> présence de Sodium ? Utilisation d'un adoucisseur ?

@Toff06 : pour poster une photo, ça sera sans doute plus simple d'utiliser l'icône "Héberger une image" qui se trouve sur la barre d'icônes quand tu écris un message, c'est la treizième. Tu peux choisir la taille d'affichage à l'écran de la photo en choisissant 320/640/800 ou 1024 px de large.

chris81 a écrit:

alexv95 a écrit:Malheureusement il y a tout de même des bactéries, des spores  et champignons dans l'eau potable :

D'une quantité absolument rare et négligeable par rapport à tout ce qu'il y a dans l'air !

Sinon KH>GH -> présence de Sodium ? Utilisation d'un adoucisseur ?

Je ne sais pas il y a beaucoup de spore d'algues dans l'air? Il faudrait avoir des mesures. Enfin tout ça était pour dire qu'on me veuille ou non on serait forcément exposé aux spores d'algues et que viser un milieu stérile sur ce point était utopique.

Par curiosité comment le sodium vient interférer dans la mesure du GH et du KH? Le KH est censé mesurer la dureté carbonatée (HCO3- et CO3--) et le GH l'ensemble des cations multivalents (en majorité Ca2+ et Mg2+) ?

alexv95 a écrit:Je ne sais pas il y a beaucoup de spore d'algues dans l'air? Il faudrait avoir des mesures. Enfin tout ça était pour dire qu'on me veuille ou non on serait forcément exposé aux spores d'algues et que viser un milieu stérile sur ce point était utopique.

C'est sûr tu prends n'importe quel récipient stérile tu le mets dehors avec de l'eau stérile et tu verras bien les algues apparaitre. L'humidité de l'air et l'eau de pluie abritent assurément plein de micro organismes bactéries, virus, spores dont les spores d'algues. Si tu mets de l'eau du robinet dans une bouteille bien fermée il n'y aura peu ou pas d'algues en comparaison. Le chlore permettant de désinfecter, d'éliminer pratiquement tout.
https://www.google.fr/search?q=st%C3%A9rilisation+de+l'eau+au+chlore&ie=&oe=

alexv95 a écrit:Par curiosité comment le sodium vient interférer dans la mesure du GH et du KH? Le KH est censé mesurer la dureté carbonatée (HCO3- et CO3--) et le GH l'ensemble des cations multivalents (en majorité Ca2+ et Mg2+) ?

Non le GH mesure uniquement les sels dissous de Calcium et de Magnésium, pas le Sodium, pas le Potassium,  aucun autre sel.
Le KH mesure lui vraiment tous les hydrogénocarbonates (bicarbonates) de Calcium, de Magnésium, de Potassium, et aussi bien sûr de Sodium.

http://dardel.info/IX/water_analysis_FR.html

C'est pour cela que les eaux contenant beaucoup de Sodium, en conséquence du bicarbonate de soude, ont un KH supérieur au GH.
Pratiquement toutes les plantes souffrent de la présence de bicarbonate de soude, et les poissons également (sauf certains lacs africains Malawi, Tanganyika) .

Avoir un KH élevé, malgré un sol technique qui à tendance à le baisser, et surtout supérieur au GH est pour moi le doute de la présence d'un adoucisseur d'eau, qui converti du Calcium en Sodium, sur le circuit d'eau potable

Faudrait que Toff06 vérifie bien.

Merci pour ton retour, j'avais bien cela en tête pour les composants du KH et GH mais c'était le fonctionnement d'un adoucisseur qui me manquait, je pensais qu'il retenait les ions HCO3- alors qu'en fait il s'agit effectivement d'un échange d'ion qui retient le calcium et magnésium et en ajoutant du sodium à la place.
D'accord avec toi pour l'expérience aussi mais par contre pour moi ça ne permet pas d'incriminer un facteur spécifique entre la matière organique et les spores d'algues, car il faut les 2 pour faire pousser des algues donc de la matière organique doit également être apportée dans ce cas. Si on prend de l'eau du robinet et qu'on ajoute de la matière organique dans une bouteille isolée de l'air ambiant, les algues devraient pousser aussi.

Le chlore a effectivement un rôle désinfectant mais c'est une question de dose et à la concentration à laquelle il est ajouté dans l'eau du robinet comme indiqué dans le rapport ci-dessus il ne permet pas de tout éliminer. Ce n'est de toute façon pas le but, comme cela est indiqué également dans le rapport , on souhaite uniquement prévenir la présence de bactéries pathogènes. Les spores d'algues, ça ne tuera personne.

Salut je n'ai pas tous lu mais si ton problème persiste inutile de mettre des produits ou autre je te conseil le black-out tout simplement je ne jure que par ça.