Fluval Roma 240 planté/aquascape

Bonjour,

Depuis le temps que je dois ouvrir ce topic, je m'y mets enfin. Il paraît qu'il faut que j'arrête de polluer les topics des autres (c'est pas une mauvaise idée).

Dans l'idéale je voulais faire une présentation très détaillée de mon bac mais comme je vais le refaire bientôt je commence ici par faire une présentation du bac actuel et j'ajouterai des infos au fur et à mesure.

Le bac est en eau depuis 4 ans maintenant.

Matériel:
Bac Fluval Roma 120x40x55, cuve pour pour les entrée du filtre en dessous du bac, bac ouvert (couvercle retiré).
rampe led twinstar 900 SA, 66W, 4900 lumens
Filtre JBL e1901 (avec les paniers du e1902)
Eheim skim 350
Chauffage fluval 300 W
Multiprise/ timer broadlink mp1 : ça c'est super ça coûte une vingtaine d'euros sur les sites chinois, il y a 4 prises dessus et elles sont toutes paramétrables.
Timer S2 Pro : top aussi, un timer pour la rampe d'éclairage qui fait les fonctiond levé et couché de soleil pour moins de 10 €
CO2 : detendeur dennerle, électrovanne, bouteille rechargeable de 10 kg et diffuseur JBL ProFlora direct
Sol : ADA Aquasoil amazonia

Plantes:

Micranthemum sp. Monte Carlo
Hemianthus micranthemoides
Eleocharis sp. Mini
Blyxia japonica
Rotala rotundifolia
Rotala H'ra
Rotala macrandra
Rotala walichii
Nymphéa Taiwan
Nymphéa lotus red
Ludwigia repens Rubin
Ludwigia palustris red
Bacopa monnieri
Mousse de java
Cyperus helferi
Myriophyllum mattogrossense
Hydrocotyle tripartite
Hygrophila pinnatifida
Cryptocoryne wendtii Brown
Ranunculus inundatus
Heteranthera zosterifolia
Lobélia cardinalis
Proserpinaca palustris Cuba


Poissons:
Paracheirodon  simulans : environ 30
Desmopuntius pentazona : 14
Caridina japonica
Caridina pareparensis parvidentata (Malawa)
Crossocheilus Siamensis : 4
Otocinclus affinis : 12
et quelques mini planorbes (qui aiment pas trop l'eau trop douce donc ne se développent pas)

Eau : changement de 60 L/semaine (40 L osmosée et 20 L robinet)

Fertilisation : bâtonnets ADA bottom plus dans l'aquasoil + poudres + profito 3 mL/jour :
En ce moment :
0 ppm de NO3
0,5 ppm de PO4 (via du KH2PO4)
2 ppm de K (KH2PO4 + K2SO4)
0,2 ppm de Mg (MgSO4)

Voilà le bac tel qu'il est actuellement :







Je compléterai ce post par la suite pour ajouter d'autres informations et suivre l'évolution du bac.

Ben si c'est pas une présentation détaillée, ça, c'est quoi ? Manque juste les paramètres et la température, tu ne les prends pas, ou c'est pour la prochaine fois ?

Photos magnifiques ! Ta liste de plantes est impressionnante… Mon bac me paraît tout nu, d'un seul coup !

Une remarque : malgré un sol Ada Amazonia, tu ne fais pas tes changements d'eau à l'eau osmosée seule, tu ajoutes 1/3 d'eau du robinet. Tu ne crains pas d'user prématurément ton sol ? Enfin bon, là, il a 4 ans, c'est sûr, c'est déjà pas mal comme durée. C'est peut-être pour ça que tu vas refaire ton bac ?

Oui effectivement mais j'aimerais bien intégrer les détails techniques, expliquer en détail par exemple diffusion de CO2, les échanges gazeux... Ça pourrait servir de support aux différents échanges sur le forum.

Pour les paramètres je suis très mauvaise élève . Tu me connais, j'ai de gros doute sur la précision des tests disponibles en aquariophilie surtout j'ai testé pendant longtemps et au final ça m'a créé plus de problème qu'autre chose. Tu tâtonnes, tu cherches à trouver le bon équilibre et quand les plantes vont mieux, tu te sens obligé d'augmenter ou de diminuer telle ou telle chose car ton test dit qu'il y en a un peu trop ou peut-être pas assez.
Donc je ne testé plus j'ajuste mes apports en fonction des réactions des plantes, je change pas mal d'eau chaque semaine pour éviter les accumulations et comme je te disais dans un autre poste je n'ai plus aucune maladie ni problème.
Le seul test que j'ai acheté récemment est un test de KH pour voir si mon osmoseur fonctionnait encore correctement. J'ai mesuré un KH de 3 dans le bac, ce qui est cohérent avec ce que j'obtiens par calcule après mélange de mon eau du robinet avec l'eau osmosée (alors que j'ai obtenu un résultat faux sur la mesure de mon eau du robinet...).

Pour la température de l'eau je suis à 23 degrés. Là où ça pose problème c'est souvent en été je suis monté à plus de 31 malgré le bac ouvert. Pas de perte heureusement mais les poissons n'ont pas dû trop aimer.

Pour le coup j'ai peut-être trop de plantes je trouve, beaucoup ne sont pas mise en avant car elles sont étouffées par les autres. C'est aussi un des objectifs de la refonte de mon bac, rationaliser et garder un espace suffisant pour toutes celles que je garde.

Effectivement je mets un peu d'eau du robinet dans mes changements, surtout pour apporter du calcium (je dois ajouter du magnésium en plus car mon eau du robinet en contient peu).
Effectivement je te confirme que le sol ne semble plus du tout tamponner le pH, après 4 ans c'est bien normal. Donc le sol est déjà bien usé. Pour le côté acidifiant car pour le côté fertilisation, avec les sticks ADA que j'ai ajouté plus la fertilisation liquide, il doit être aussi chargé qu'un sol neuf.

Et c'est la grosse question que je me pose sur la refonte du bac, est-ce que je change le sol ou pas ?
D'aspect il est encore impeccable :

C'est vraiment un très bon sol, la seule chose que je lui reproche est qu'il trouble l'eau dès qu'on a besoin de jardiner de façon un peu intense. Le Flourite m'a toujours fait de l' œil mais est-ce que ça vaut la peine de m'embêter à tout refaire alors que le sol actuel fonctionne très bien par ailleurs ?

super présentation tout comme ton bac ..... vais pas me répéter mais juste admirer tes clichés ..
cruel dilemme pour la refonte du sol de ton bac , il est vrai que ton sol a l'air en super état ..
Pour le flourite , je n'ai pas assez de recul pour te le conseiller et pour l'instant juste te dire que visuellement il est terriblement beau .
Mais je sais que c'est un super produit et qu'on peut le garder des années .
A + alex

Ben, je dirais que si tu n'as plus besoin d'un pH acide pour ta population, et que les grains se tiennent encore bien, pourquoi en changer maintenant ? Il faudra juste accepter la bouillie que la réorganisation de la plantation va occasionner, et peut-être déplacer tes poissons le temps que ça retombe et que le filtre fasse son boulot. Moi, j'ai réussi à réorganiser progressivement, mais en plusieurs fois, et la quantité de plantes n'a rien à voir avec ton bac. Mais quand tu déplantes un pied d'alternanthera reinickii, par exemple, avec des kilomètres de racines, c'est pas évident, et quand en plus, tu as un certain nombre de pieds, pfiouuu...

Mais tu ne connais même pas ton pH ? Même pas en gros ? Je suis quand même surprise, parce que ta population demande plutôt un pH acide, alors que là, je suppose que, entre l'âge du sol et les changements d'eau avec de l'eau du robinet, il doit être facilement au-dessus de 7, comme chez moi.

Bon la classique j'avais préparé une longue réponse qui m'a pris du temps et j'ai tout perdu . Je remets uniquement le début pas le courage de tout réécrire pour le moment.

Si le pH je teste, pour mesurer mon CO2 , effectivement il remonte à 7,3 la nuit quand le CO2 est coupé. La journée il est à 6,05.
Bon après je vais encore faire le vilain petit canard mais la valeur absolue a il me semble peu d'importance finalement : https://www.advancedplantedtank.com/ph-kh-gh-tds.html
Ce qui compte est surtout le KH et sa stabilité.
Je suis d'accord que cette idée est controversée. On peut d'ailleurs en discuter si vous avez des arguments qui montrent le contraire je suis preneur .

Hello,

Comme l'a dit Pascalou, le flourite est superbe visuellement même si c'est subjectif et effectivement il est censé être durable dans le temps. En revanche c'est vraiment une galère pour planter dedans ou alors j'ai pas chopé le coup de main encore ou bien ma pince est trop grosse. Mais impossible de faire remonter ma pince sans que la plante ne vienne avec...

Merci pour vos retours et vos commentaires. c'est vrai que visuellement il est sympa mais bon dans des bacs comme les nôtres il faut être honnête à la fin il finit couvert par les plantes donc finalement ce ne sera pas trop mon critère.
La durabilité dans le temps finalement c'est la bonne surprise avec mon aquasoil.
Non vraiment c'est juste cette histoire de marée noire quand on bouge un peu trop le bac qui me dérange. Il faut vraiment bien planifier son jardinage sinon arrivé à la moitié on ne voit plus rien et on plante n'importe comment.

Certes... mais on le voit quand même à travers le verre en dessous toute cette verdure :p

Rassure toi nieluge c'est la grosse galère pour repiquer.
Le seul truc que j'ai trouvé pour pas que la plante remonte avec la pince, c'est d'écarter la pince avant de la remonter et faire comme un tremblement pour que les grains de flourite tombent dans le trou fait par la pince.
Après je pense que chacun sa méthode, moi j'ai trouvé que celle là.

Salut Alex,

Vraiment très sympa ton bac !

Pour la fertilisation, ça ne pose pas de problème particulier de ne plus mettre de NO3 ? les plantes en puise suffisamment dans ton sol ?

Pour la bouteille de 10kg, elle rentre dans ton meuble ? je suis sur une 5kg mais elle prend déja pas mal de place la bougre !

Salut,

Bon vous ne m'encouragez vraiment pas à changer de sol . Je crois que je vais rester sur l' Aquasoil du coup.

Merci Benji ça me fait très plaisir.
Pour le CO2, je te confirme que la bouteille est bien grosse et surtout lourde. C'est la largeur surtout qui me gêne en fait, mais effectivement il ne pourrai pas rentrer dans le meuble. je ne l'avais pas l'installation de l'aquarium mais par chance j'ai laissé juste l'espace qu'il fallait entre l'aquarium et le mur :

Pour les no3 en fait mon idée de départ était de les limiter pour faire rougir les rotala. J'ai baissé très progressivement la dose mais en même temps j'ai ajouté des sticks Ada bottom plus et j'ai dû avoir la main un peu lourde sur ces derniers . Du coup même en ajoutant zéro nitrate ça pousse bien et les rotola ne sont toujours pas rouges ! Mais je surveille tout de même de prêt. D'ailleurs j'ai quelques feuilles de mon Heteranthera zosterifolia qu'ils deviennent noires au bout, il faut que je regarde ça.

Mais je pense que les ADA bottom plus sont très riches et comme ce que j'avais pu lire j'ai l'impression qu'on retrouve le niveau de fertilisation de l' Aquasoil comme au départ. Du coup je pense que je pourrais faire la même chose avec les phosphates, à la fin ça me ferait une fertilisation à la Ada avec uniquement du fer et du potassium (+ du magnésium par précaution car mon eau du robinet est peu riche).

J'en ai profité pour ajouter dans ma description mes supers gadgets chinois

Super merci pour tes précisions !

J'ai un peu le cas aussi avec la Heteranthera Zosterifolia, je pense que je n'ai pas la main suffisamment lourde en engrais. J'ai aussi les têtes de la Ludwigia Palustris qui ont tendance à se replier sur elle même.

Tu connais la compo du ADA Bottom ? je ne l'ai pas trouvé sur le net.

Oui j'ai cette plante depuis peu de temps seulement donc pas encore une grosse expérience avec. Elle pousse très vite chez moi par contre.

Pour les têtes de ludwigia, peut être une carence en micro?

Non aucune idée de la compo des ADA bottom et c'est pas le genre de la maison de donner des infos dessus... J'ai pris le bottom plus, qui remplace à la fois le Iron bottom et le multi bottom : http://www.adana.co.jp/en/release/detail?id=512
Par contre je n'ai pas trouvé de bottom plus dans les boutiques françaises, j'ai du l'acheter en Allemagne chez aquasabi. Du coup même si j'en suis très content, je ne pense pas que j'en rachèterai car ça fait pas mal de frais de port. Mais je pense que les autres tablettes des autres grandes marques fonctionnent très bien aussi. Filipe Oliviera utilise les flourish tab de Seachem dans ces "vieux" sol, il fertilise uniquement en micro et potassium aux doses recommandées par Seachem et a de très bons résultats :

Je n'ai pas encore répondu sur ton post Alex.
J'ai jamais bien accroché au néon, mais ton bac me fait dire le contraire.

Pour les plantes rouge, je sais que dans mes bacs, le fer et une lumière forte fait ressortir le rouge.
Je sais que si je baisse un peu la lumière les vert ressort très vite.
À la limite essaye de monter ton éclairage doucement en montant le fer. Et le reste aussi pour ne pas créer un déséquilibre. Mais avec la quantité de phosphates que tu met, met du fe chelate. Sinon tu vas avoir un beau précipité. ^^

Merci Yann c'est sympa, si ça peut te faire aimer les néons/cardinalis tant mieux. Là aussi, la twinstar aide, le bleu pète vraiment.

Merci également pour tes pistes pour faire rougir mes plantes. Quand tu dis le fer, c'est le fer seul que tu doses plus ou c'est tout les micro?
J'avais effectivement envisagé la piste d'une précipitation du fer avec les phosphates, par moment il y a un voile blanc dans le bac et il résiste au traitement UV. Ça pourrait effectivement expliquer le manque de couleur de certaines plantes (je ne vais pas me plaindre non plus mais avec la twinstar on peut faire plus rouge) et également la forte demande en phosphate, si une partie précipite. Actuellement j'ai du profito, fur de trouver des infos mais visiblement le fer ne serait pas chelaté. Mais je viens de commander et de recevoir du Vimi micro, il y a dedans du fer gluconate, edta et dtpa. Je commence demain on va voir ce que ça donne.

L'éclairage, y pense depuis un moment mais j'avais un doute que le problème puisse venir de là, tu vas peut être pouvoir m'aider : même les têtes les plus proches de la lumière restent peu colorées, pourtant j'ai remis ma twinstar à 100% il y a plusieurs semaines. Du coup quand tu dis que quand tu baisses la lumière le vert ressort, c'est également valable pour les parties hautes de la plantes proches de la lumière?
Ce qui m'embête si je monte la lumière (en remettant ma chihiros en plus par exemple), c'est que je vais augmenter la conso de CO2...

Pour la lumière oui, si je baisse, le vert revient très vite même sur les apex, c'est comme si il y avait un palier, dans mon 20L j'avais les rotala rouge quand la rampe était à 100% (easy led 43cm) mais si je passais en dessous de 85% d'un coup tous redevenait vert.

Mais pour que ça reste rouge, je mettais du fer et du CO2, sans l'un des deux, ça redevenait vert même avec 100% de la rampe.

Le fer je l'ajoute seul avec le fer de la gamm easylife.
En gros pour mon 400L, engraissage quotidien avec 5ml de potassium, 10ml de carbo, 5ml de profito mais aussi 5ml de fer.
Comme ça j'ai la dose de micro mais le fer est sûrement vers 0,3 voir 0,5. Je dis ça au pif, je ne le mesure pas ça n'a jamais marché.
Mais au moins il y a une bonne dose et par contre ouai ça rougit bien... 😉

Pour ton voile blanc, ça ne serais pas juste de la poussière ? Tu as du perlon dans ton filtre ?
Je sais que des fois ça m'arrive du coup je met du perlon mais je ne l'aère pas sinon ça ne retiens pas ce '' nuage'' au contraire je tasse un peu. Ça ralenti la pompe mais l'espace de 3-4 jours c'est pas bien grave. 😉

Hello,

Je trouve que tu es parvenu à d'excellents résultats avec ta rampe actuelle. Ton bac n'a pas un éclairage que l'on pourrait catégoriser de "très fort", mais ça en simplifie également l'entretien quotidien.

Je pense que tu aurais une meilleure coloration en utilisant quelque chose de plus puissant mais il faut simplement être prêt à y passer plus de temps.

Merci à tous les deux pour vos commentaires et réponses.
Je garde l'idée de la lumière pour faire rougir les plantes. Ce qui m'embête c'est que je risque de devoir mettre encore plus de CO2...
Et justement ce qui "m'inquiète" aussi c'est que je pense que mon éclairage actuel est censé être relativement puissant quand on regarde les données PAR : https://www.ukaps.org/forum/threads/ada-wasmas-zetlight-twinstar-chihiros-led-par-data-the-power-of-light.43178/
La twinstar 90 cm série E sort des valeurs assez proches de 2 chihiros A de 120 cm. Sachant que la mienne est une série S plus puissante que la E, elle doit donc envoyer autant que 2 chihiros 120.
Après ça reste des mesures ponctuelles et comme indiqué par les testeurs, le protocole n'est pas 100 % scientifique, ça donne juste un ordre d'idée.

Pour poursuivre sur le bac, le manque d'entretien sur le bac commence à me faire du tord, le buisson de rotala commence à devenir trop dense et se dépouille en bas. En fait l'erreur que j'ai faite est de tailler très proche de la surface pour essayer de garder de la hauteur. Résultat : la plante s'est énormément ramifié en haut, qui est devenu bien plus large que le bas. Cela fait beaucoup d'ombre et surtout avec le brassage assez forte tire pas mal sur la plante. D'aspect tout va encore bien mais ça ne m'étonnerait pas si le bas venait à se détacher... Si ça pouvait attendre la refonte du bac.

Sinon j'ai mis mes nouveaux micros depuis 1 semaine et j'ai divisé la fertilisation en phosphate par 2. On va voir ce que ça donne. Au niveau du voile j'ai vu une nette amélioration après ce changement mais 3 jours après j'ai jardiné un peu fort et j'ai créé un gros brouillard... Faut que je remette du purigen dans le filtre.

Sinon depuis hier mes racines trempent dans une grosse caisse pour les faire couler, j'espère que ce ne sera pas trop long.

Je n'ai aucun article à proposer ou sources.
Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les plantes aquatiques ou terrestres, font ressortir les carotènes ou les anthocyanes pendant une agression, que ce soit température ou lumière.
Par exemple les érables sont rouge au printemps et à l'automne quand les températures sont plus fraîche (sans parler de sénescence) , en été c'est la chlorophylle qui prend le dessus quand les conditions sont optimal.

Je me dis que les rotala et autres faut les agresser un peu, les lumières sont forte avec des taux de nutriments peu habituel.

Bref juste une hypothèse que j'ai.

@yann

houlala que de bonnes réflexions et je sens bien venir une prochaine expé personnelle que je vais suivre avec intérêt .

@ Alex

tu parles de rajouter du PURIGEN dans ton filtre , en cherchant un peu on trouve tout et rien sur son utilité (éclaircit l'eau , dénitrificateur , anti nitrate , anti phosphates par captation ) ; donc finit les engrais à part les oligos ?? Ensuite faut pas se louper sur sa régénération . suis curieux , Peux tu éclairer ma bougie qui brille pas bézèf et surtout quel bénéfice compte tu en tirer pour la pérennité et l'entretien de ton bac ?

bonne soirée tout le monde

Les expériences personnelles c'est intéressant aussi tu fais bien d'en parler et ça me semble cohérent.
Et ça rejoint ce que dit Dennis Wong sur advancedplantedtank, c'est le stress de la limitation en nitrates qui fait rougir les rotala rotundifolia. Et d'autres rotalas comme les macrandra rougissent avec la lumière.
Le purigen est une résine synthétique qui est donné pour capter la matière organique de petite taille. bon après le baratin te diras que s'il y a moins de matière organique en décomposition alors tu auras moins de nitrate blablabla moi ce que je retiens c'est que c'est une résine qui permet d'avoir de l'eau très clair e. Ce n'est pas un produit miracle c'est comme tout il faut déjà avoir de base une bonne oxygénation et une bonne filtration, c'est simplement un petit plus qui permet de retirer les colorations éventuelles de l'eau et qui rend l'eau vraiment transparente.
J'en avais mis dans mon filtre, ça marchait très bien c'est juste que je l'ai retiré la dernière fois pour le régénérer car il était sale et je n'ai pas pensé à le remettre.
Il faudrait que je vois d'ailleurs, il pourrait peut-être retirer mon récent précipité blanc.

Pour ta rotala tu ne peux pas tout simplement la retailler au pied ?

ok pour le purigen , cela peut être un petit plus à tester plus tard ; et vu son prix heureusement qu'il est rechargeable !!

Oui exacte mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Mais tu as raison je vais retourner à ça, je coupe à mi hauteur et je replante les têtes. C'était pour voir si je ne pouvais pas trouver une méthode moins contraignante et surtout qui aurait permis de garder du volume sans trop pousser.

Oui rien d'indispensable pour le purigen. Mais il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup.