Problème eau Jaunâtre ...

Bonjour

J’ai un problème avec mon aquarium 180 litres...
En effet depuis quelques jours ( environ 2 semaines ) Lot de mon bac est devenu jaune verte, pourtant mes tests d’eau sont relativement bon:
Nitrate 18
Nitrite 0
Dureté total 9
Dureté carbonate 10
PH 7,2
Dioxyde de carbone 15

Les premiers poissons sont arrivés début septembre alors que la mise en eau de mon aquarium s’est faite début juillet. Je ne pense pas que mon bac soit sur peuplé car j’ai 10 Molly et un couple de Gourami...

Mon problème a commencé quand j’ai acheté un filet remplis de coquillage que j’ai placé dans mon filtre pour augmenter la dureté de mon eau.

Avez vous une idée du problème ?

Merci d’avance

Bonjour,

Il faut se méfier avec les coquillages, surtout genre escargot, car la bestiole  est souvent à l'intérieure, desséché mais en la mettant dans l'eau elle pourrit.

Ce sont des algues microscopique et il serait intéressant de connaitre la T° du bac !.

Bonjour,

merci de la réponse rapide

La température de mon bac est de 24 - 25 degrés ...
Je fait toujours mes changement d'eau chaque semaine et depuis 3 jours j'ai retiré le filet du filtre ...

La a part un filtre UV ou un Black out je ne vois pas de solution. Le problème d'eau verte je ne suis jamais arrivé à le battre autrement.

J’ai réduit mon temps d'éclairage à 5 heures par jours ...
Combien de temps à votre avis pour le black Out ?

Les poissons ne risquent rien ?

bonjour, le blackout n'est pas dangereux pour les poissons , un blakout de 6 jours sera necessaire , pour tout remettre en ordre !

Très bien je vais donc mettre sa en place se soir!

Merci pour les renseignements

Bonjour, ça marche le black-out sur l'eau verte ? Je veux que je n'ai jamais testé.
La filtration UV pendant quelques jours ça marche du tonnerre mais ça oblige à acheter un appareil supplémentaire.

Je pense que le Black out marche, ça doit demander de bon changement d'eau.
Mais c'est vrai que le mieux c'est les UV....

Tu peux aussi tester ton taux de phosphates... S'il est trop élevé, ajoute ceci dans ton filtre: https://www.seachem.com/phosnet.php

Un taux élevé de phosphates favorise le développement des algues. Il faudrait aussi procéder à de gros changements d'eau (75%) et ajouter des plantes (plus il y a de plantes, plus l'eau est oxygénée, plus il y a concurrence pour les algues).

Sasi a écrit:Tu peux aussi tester ton taux de phosphates... S'il est trop élevé, ajoute ceci dans ton filtre: https://www.seachem.com/phosnet.php

Un taux élevé de phosphates favorise le développement des algues. Il faudrait aussi procéder à de gros changements d'eau (75%) et ajouter des plantes (plus il y a de plantes, plus l'eau est oxygénée, plus il y a concurrence pour les algues).

pas du meme avis pour ce type d'algues en suspension

Pas du même avis non plus pour toutes les algues, les nitrates, photphates, fer ne favorise pas le développement des algues. La matière organique oui, la mauvais pousse des plantes aussi. Ce type de produit pour baisser la concentration en nutriments n'est pas adapté au bac planté, en privant les plantes de nourriture on favorise les algues, qui ont des besoins inférieurs aux plantes.

Ce produit est adapté aux bacs plantés, je l'ai testé avec succès sur le bac d'un ami qui avait exactement le même problème et un taux de phosphates qui frappait le plafond (+ changements d'eau massifs). Il ne s'agit pas d'ailleurs de le laisser en permanence.
A moins d'avoir des plantes résistantes, je n'imposerais jamais un black out d'une semaine. Ca c'est exactement ce qui peut faire souffrir méchamment des plantes.

Les changements d'eau massifs sont probablement la raison du fonctionnement du processus d'élimination des algues par retrait de la matière organique.
Regarde ici le bac de Tom Barr (méthode EI) : https://www.plantedtank.net/forums/12-tank-journals/149265-120-gallon-ada-like-ditched-dutch-style-new-pics-137-a.html#/topics/149265?page=1

Il ajoute 10 ppm de phosphate par semaine, une dose plus que suffisante pour affoler un test JBL. Si les phosphates étaient responsables du développement des algues, son bac devrait en être couvert et pourtant il n'en n'est rien.
Les éléments responsables du développement des algues sont testés et bien expliqués ici, à 3:30 :

En résumé, il faut de la matière organique pour que les algues se développent, des nutriments seuls même à dose élevée n'entraînement pas le développement d'algues.

Sasi a écrit:Ce produit est adapté aux bacs plantés, je l'ai testé avec succès sur le bac d'un ami qui avait exactement le même problème et un taux de phosphates qui frappait le plafond (+ changements d'eau massifs). Il ne s'agit pas d'ailleurs de le laisser en permanence.
A moins d'avoir des plantes résistantes, je n'imposerais jamais un black out d'une semaine. Ca c'est exactement ce qui peut faire souffrir méchamment des plantes.

tiens a propos, on n'a pas vu ton bac , tu peus mettre une petite photo !

Les causes des algues sont multiples: Nutriments, matière organique, lumière, phosphates, nitrates, silicates. Donc, tester ses phosphates est une des pistes à suivre. Comme je l'ai dit, j'ai résolu en moins de 48 heures un problème d'eau verte avec un très gros changement d'eau et l'ajout de ce produit de chez Seachem. D'autres le règleront avec une lampe UV. L'eau verte résulte souvent aussi d'un défaut de la filtration mécanique, également.

Le bac dont tu as mis la photo, c'est un bac d'aquascaping (Hollandais). Je ne connais pas un seul aquascapeur qui ne procède pas à des changements d'eau fréquents. Beaucoup commencent les changement d'eau en cours de cycle.

@Poussy12: J'ai 3 bacs. 15 gallons (1 betta), 30 gallons, 45 gallons et je vais démarrer un 32,5 gallons.

Je suis en transition sur le 45 gallons, j'ai refais le setup il y a 2 mois et changé le sol (j'étais sur sol technique), j'ai donné ma population (Cardinalis, apistos Borelli, khulis + un dwarf pleco L471) parce que je compte me consacrer au guppy dont les couleurs sont plus attractives et la reproduction beaucoup plus intéressante (avec les croisements, selon les gènes portés, on obtient pas des copies conformes des parents). Puis j'ai toujours eu des poissons majoritairement de biotope amazonien, il y a 15 ans, des anges dans un 110 gallons (que j'ai laissé à mon ex). Je vais importer les guppies directement d'Indonésie et d'un élevage de Chine (probablement, pour commencer, des gullwings, et des green moscow).
J'ai aussi des crevettes bloody mary et des colisas chunas de sélection (pas la forme sauvage hélas, mais on me les as donnés) ainsi que 5 guppies déclassés, des mâles, dans le 30 gallons (récupérés avec le bac, ils ne sont pas destinés à la reproduction, ils sont plutôt vieux, ils devraient toffer moins d'un an)
Tous mes bacs sont très plantés, 75 % eau osmosée, 25% eau de conduite, entre 160 et 177 TDS, 7.2/7.4 de pH, GH 5, mon taux de nitrates est toujours proche de 0 (mais mes plantes poussent bien) r. J'ai un chihiros Doctor dans le 45 gallons (le modèle Bluethooth), il y en aura un dans le 33 gallons (pièces très éclairées avec puits de lumière). Sol Flourite Black de Seachem, fertilisation avec Excel Flourish 2 fois par semaine. Lampes Fluval Spectrum.

Je posterai des photos quand j'en aurais pris et une fois que je les aurais transférées sur mon PC. Si ça me tente.

Ce qui est embêtant avec tes explications Alex, c'est que c'est en anglais. Autant à l'écrit ça va je m'en sort, mais à l'oral avec un accent allemand c'est trop dur pour mon petit niveau.

Mais sinon l'explication edt toujours bonne.

Sasi a écrit:Les causes des algues sont multiples: Nutriments, matière organique, lumière, phosphates, nitrates, silicates. Donc, tester ses phosphates est une des pistes à suivre. Comme je l'ai dit, j'ai résolu en moins de 48 heures un problème d'eau verte avec un très gros changement d'eau et l'ajout de ce produit de chez Seachem. D'autres le règleront avec une lampe UV. L'eau verte résulte souvent aussi d'un défaut de la filtration mécanique, également.

Le bac dont tu as mis la photo, c'est un bac d'aquascaping (Hollandais). Je ne connais pas un seul aquascapeur qui ne procède pas à des changements d'eau fréquents. Beaucoup commencent les changement d'eau en cours de cycle.

@Poussy12: J'ai 3 bacs. 15 gallons (1 betta), 30 gallons, 45 gallons et je vais démarrer un 32,5 gallons.

Je suis en transition sur le 45 gallons, j'ai refais le setup il y a 2 mois et changé le sol (j'étais sur sol technique), j'ai donné ma population (Cardinalis, apistos Borelli, khulis + un dwarf pleco L471) parce que je compte me consacrer au guppy dont les couleurs sont plus attractives et la reproduction beaucoup plus intéressante (avec les croisements, selon les gènes portés, on obtient pas des copies conformes des parents). Puis j'ai toujours eu des poissons majoritairement de biotope amazonien, il y a 15 ans, des anges dans un 110 gallons (que j'ai laissé à mon ex). Je vais  importer les guppies directement d'Indonésie  et d'un élevage de Chine (probablement, pour commencer, des gullwings, et des green moscow).
J'ai aussi des crevettes bloody mary et des colisas chunas de sélection (pas la forme sauvage hélas, mais on me les as donnés) ainsi que 5 guppies déclassés, des mâles, dans le 30 gallons (récupérés avec le bac, ils ne sont pas destinés à la reproduction, ils sont plutôt vieux, ils devraient toffer moins d'un an)
Tous mes bacs sont très plantés, 75 % eau osmosée, 25% eau de conduite, entre 160 et 177 TDS, 7.2/7.4 de pH, GH 5, mon taux de nitrates est toujours proche de 0 (mais mes plantes poussent bien) r. J'ai un chihiros Doctor dans le 45 gallons (le modèle Bluethooth), il y en aura un dans le 33 gallons (pièces très éclairées avec puits de lumière). Sol Flourite Black de Seachem, fertilisation avec Excel Flourish 2 fois par semaine. Lampes Fluval Spectrum.

Je posterai des photos quand j'en aurais pris et une fois que je les aurais transférées sur mon PC. Si ça me tente.

nous, on est comme st thomas, on aime bien de voir , parce que des paroles .................... ca se laisse écrire !

poussy12 a écrit:

nous, on est comme st thomas, on aime bien de voir , parce que des paroles .................... ca se laisse écrire !

Il faudra t'en contenter... Car il faudrait que je fasse des photos, que je plug le téléphone sur le PC pour importer les photos et ça me fatigue à l'avance Alors je ferai peut-être ça cette semaine... Ou pas, si je n'ai toujours pas trouvé le poster de fond qui me permettra de remplacer le pas terrible que j'ai mis en attendant, sur mon 45 gallons pour cacher les fils (je souhaite en trouver un bleu très très pâle, pour faire un effet de luminosité avec une lampe led derrière le bac).

Je n'ai qu'une photo de mon nano (le 15 gallons), pour le betta. Work in progress, je dois encore étoffer la plantation en arrière plan (la limnophila sessiliflora) et l'échinodorus Ozelot est juste en train de prendre du mieux (elle n'avait pas aimé le changement de bac). J'ai aussi ajouté quelques boutures de rotala, je veux voir comment elle va se colorer dans ce bac (éclairage moins puissant que dans mon 45 gallons où elle est bien rose) et d' hygrophile de Rosanervig. Il y a un betta dans ce bac et je compte ajouter un couple de grenouilles africaines naines (Hymenochirus boettgeri).

https://i.servimg.com/u/f52/13/13/92/90/20191010.jpg

@sasi, le principe de la méthode EI est simple , mettre l'ensemble des nutriments nécessaires à la croissance des plantes en excès pour être sûr qu'aucun de ces nutriments ne soit limitant pour une croissance optimale. Dans le bac que j'ai montré (et ce n'est pas un exemple isolé, il y a de nombreux utilisateurs de cette méthode sur les bacs plantés des forums anglophones) la quantité de nitrate , phosphates, potassium, fer est très élevé et pourtant ces bacs sont dénués d'algues visibles.
Comment expliques-tu qu'il n'y ait pas d'algues dans ces bacs si les nitrates et les phosphates, qui y sont en excès, sont supposés en provoquer?
Je veux bien entendre que ces éléments soient responsables du développement d'algues mais il faudrait dans ce cas l'argumenter / montrer des exemples où les nutriments sont imputables à ce développement de manière isolée.
Pour le bac de Tom Barr montré en exemple, oui il y a de très gros changements d'eau, mais avec des ajouts de nutriments importants juste derrière. Je suis d'accord que les changements d'eau diminuent le développement des algues (retrait de spores et élimination de la matière organique) mais encore une fois les nutriments ne cause pas le développement d'algues.

@Yann : oui pas facile à comprendre, mais tu peux ajouter les sous-titre (en anglais), ils sont générés automatiquement donc il y a des fautes mais ça aide pas mal quand même. Désolé pour l'instant je n'ai pas trouvé d'équivalent en français...
Ce qui est montré dans cette vidéo : une expérience est réalisée avec plusieurs bouteilles contant différents niveaux de nutriments et certaines avec des eaux "pures" en terme de matière organiques et d'autres volontairement polluées avec des feuilles mortes de plantes d'aquarium. Résultat : pas de développement d'algues dans les bouteilles sans matière organique, que ce soit sans ou avec beaucoup de nutriments. Par contre les bouteilles avec de la matière organique développement toutes des algues, même sans ajout de nutriment.
Ce qui est expliqué ensuite : la qualité de l'eau et la teneur en matière organique va conditionner ou non le développement des algues. On peut même parler d'exces car un peu de matière organique n'est pas gênante tant qu'elle pourra correctement être métabolisée par les bactéries du bac mais dès qu'il y en a un peu trop c'est là que les algues apparaissent. Dans un bac sans plante, cette matière organique provient en majorité de la nourriture et des excréments des poissons.
Dans un bac planté c'est surtout les plantes qui vont régir l'équation et ça peut être à double tranchant si les plantes poussent mal, les feuilles vont se décompose et produire beaucoup de matière organique, on a de grandes chances d'avoir des algues. À l'inverse si elle pousse bien, peu de feuilles seront abîmées et elles assurent en plus un rôle dans la dégradation et prise en charge de cette matière organique, c'est pour cela qu'un bac fortement planté avec des plantes saines sera très résistant au développement des algues.
Et pour avoir des plantes en bonne santé c'est ensuite l'équation éclairage CO2 nutriment : beaucoup d'éclairage nécessite une grande quantité de CO2 stable et consommera beaucoup de nutriments, si un de ces éléments vient à manquer les plantes souffrent. Avec un éclairage plus faible la consommation des plantes est moindre et les apports en nutriments et CO2 sont moins exigeants. mais les plantes poussent moins vite et sont moins colorées/denses.

Après effectivement avoir un fort taux de nutriments dans un bac planté (à condition d'être sûr de ce que mesurent les tests et ça ce n'est pas gagné) s'il n'y a pas d'ajout particulier d'engrais montre effectivement qu'il y a un problème, les plantes devant normalement consommer ce nutriment. Mais autant le changement d'eau me semble être une bonne idée car il va justement éliminer la matière organique, autant les résines qui sont censées uniquement absorber les phosphates par exemple ne vont pas aider car la matière organique sera toujours là et cela privera en plus les plantes d'un nutriment nécessaire à leur croissance. Dans le meilleur des cas cela pourra être inutile si on fait un changement d'eau en même temps qui retire de la matière organique et s'il reste suffisamment de phosphate dans le bac pour que les plantes puissent pousser, dans le pire cela aggravera la situation.

Bonjour je reviens aux nouvelles après mon black out

Je vous laisse juger

Avant:


Après:

@Alex: Tu as ta réponse: Très gros changements d'eau. En aquascaping, les changements d'eau démarrent même en cours de cycle. C'est aussi un bac hollandais, avec énormément de plantes et des plantes à croissance rapide... Les nutriments sont consommés très rapidement par les plantes, il ne reste pas grand chose pour les algues.
Enfin, ce sont aussi rarement des bacs, à ce niveau là, exposés à la lumière naturelle.

Sur un bac beaucoup moins planté, avec des changements d'eau d'une cadence plus classique, les résultats seraient probablement différents.

louis-63000 a écrit:Bonjour je reviens aux nouvelles après mon black out

Je vous laisse juger

Avant:


Après:

maintenant, un nettoyage de la filtration ,changer 1/3 du volume d'eau sans toucher aux céramiques , et en changeant l'ouate fine et ce sera bon !

Merci Alex pour la traduction de la vidéo. C'est vraiment top.
Promis je bosse mon anglais.

@Yann : de rien, quand j'ai vu cette vidéo la première fois pareil je n'avais pas compris et c'est à force de lire des postes en anglais sur les bacs plantés que j'ai appris le vocabulaire spécifique.

@sasi : oui je sais pour les changements d'eau je t'avais d'ailleurs suggéré d'en faire plus sur ton bac.
Mais dans la méthode EI , même si les changements d'eau sont nombreux, cela n'empêche pas d'avoir de fortes concentrations en nutriments par des ajouts massifs. comme dit plus haut, le but est d'ajouter des nutriments en excès pour qu'ils ne limitent pas la croissance des plantes, regarde ici : https://barrreport.com/threads/the-estimative-index-of-dosing-or-no-need-for-test-kits.52/

Les ajouts ne sont pas fait au hasard, ils résultats de mesures précises de consommation des plantes avec des précis dans un scénario pire-cas, où les plantes consomment plus que ce qu'on retrouvera dans un bac classique. Donc malgré les changements eau les nutriments sont en excès, c'est le but.
Regarde d'ailleurs ce qui est écrit concernant les algues:
[quote]
An important aspect of this method is the knowledge that excess nutrients do not cause algae blooms as so many authors in the past and many today still maintain without having tested this critically in aquariums with a healthy plant biomass. It is a welcomed relief knowing that “excess” phosphate, nitrate and iron do not cause algae blooms.

For many years this has been the assumption but it is incorrect. Ammonium (NH4+) at low levels have been the primary causative agent for algae blooms in terms of an "excess" nutrient. This is why a planted tank using CO2 with moderate to high lighting cannot have enough nitrogen supplied by adding progressively more and more fish to the tank without getting algae blooms. It does not take much ammonium to cause the bloom. If you add NO3 from KNO3 you will not get any algae bloom, if you add even 1/20th of the ammonium you will get a very intense algae bloom. This test can be repeated many times and ran again and again with the same result. Adding NO3 will not induce the bloom. See if you can prove this to yourself.

With the exception of NH4 and urea, higher levels of PO4 (phosphate), K+, potassium, and NO3 to large extent as well (to 20-30ppm or so) and Fe (iron) can be maintained without any negative effects[\quote]
Seul l'ammoniaque et l'urée provoquent des algues, pas les autres nutriments.

Certains bacs se sont retrouvés suite à des accidents de pompe doseuse avec des taux de nitrates supérieurs à 300ppm et il n'ont pas eu d'algues.
Et dans les petites bouteilles de tests, les nutriments sont en taux élevés et il n'y a pas de plante ou de changement d'eau pour les abaisser. Et pourtant sans matière organique, pas d'algues.
Mais si tu trouves un exemple qui démontre que les nutriments sont responsables à eux seuls d'un développement d'algue je suis preneur. Mais encore une fois le changement d'eau pas le bon exemple puisqu'il diminue également la matière organique, ammoniaque et les spores d'algues en suspension.