Présentation de mon nouveau nano 55 litres

si c'est de la cyano
c'est pas les remoues qui vont y changer grand chose en tout cas dans mon bac vue les remoues et la ou elle est ça change pas grand chose.
par contre ne nettoie pas tes vitres au perlon car tu la répend encore plus avec cette méthode. avec le perlon tu disperses des tas de tout petit bout qui vont se coincer ailleurs et en profite pour coloniser une nouvelle zone.

utilise une vielle carte de crédit pour la faire "remonter" du bas du bac jusqu'au dessus de la surface de manière à la sortir de l'eau en raclant en un passage. (je ne sais pas si c'est bien clair). tu rince bien la carte (perso j'utilise un bol posé à coté) et tu recommence.
et surtout prévois une petite épuisette a maille très fine pour rattraper tout de suite un petit bout qui arriverai a se sauver dans l'eau.

de meme pour les zones ou tu en as dans le bac sur les roches ou le sable. essayer de la retirer fait souvent plus de mal qu'autre chose. trouve plutot la cause de son apparition et si tu règle le soucis, au pire elle stagne au mieux elle disparait d'elle même.

C est le principe pour n importe quelle algues.. trouver la cause est eviter la décimination.. meme si la cyano est a part

...

Je comprends pas pourquoi tes plantes on tant de mal que ça. Tu as tous ce qu'il faut et tu n'as rien de bas de gamme, que ce soit sol, éclairage ou fertilisation....

J'en suis à me demandé si le ada powder n'est pas juste un complément au ada normal... D'où ton kh à 6 alors que le ada normal le met à 0.

La cyano pour la faire disparaître, il faut la mettre dans son déchet biologique, autrement dis dans l'oxygène (comme la levure qui fini par stagner ou mourir dans l'alcool).
Quand j'en ai dans mon 400L, c'est souvent que j'ai sur doser les phosphates, donc je n'en met plus, je fais une bonne taille, un bon changement d'eau, j'augmente la fertilisation et le CO2 pour booster les plantes. Ça bulle partout et elle disparaît en 2 semaines.

J'essayerais bien un truc, si tu as du ada normal (pas le powder), essaye d'en mettre d'en mettre dans ta pompe, dans le panier le plus bas, si tu as un filet ou quelque chose qui peut faire office de.

Alors certe ça va faire un peu de poussière au début mais ça devrait redevenir claire en 24h. Au pire tu peux mettre du perlon à l'étape d'après de ta filtration pour limiter.

Ca devrait apporter en flash pas mal de nutriments. Par contre dans ta fertilisation arrête le Nitro et phospho au moins le temps de voir un résultat (positif, nul ou négatif).

Ton kh va redescendre à 0, pas de soucis pour le ph, le ada normal va le tamponner.

Et ton dropchecker à l'air vert, essaye de monter un peu ton CO2, doucement pour les crevettes, mais si ton dropchecker passe au jaune pas de soucis, ça ne veut pas forcément dire qu'il y en a trop. Tu as un bon éclairage donc il faut y aller fort.

Oui après le dropchecker est vieux, il faudrait que je change le réactif.
Il y a un autre truc que j'ai remarqué c'est que les NO3 ne semblent pas se consommer car j'ai ajusté les NO3 il y a une 10ene de jour pour monter à 10. 10jouurs plus tard je suis toujours à 10 alors que je n'apporte pas de nourriture, pas d'apport d'engrais pendant ces 10jours.

J'avoue que je suis étonné aussi, il n'y a rien d'incoherent sur ton bac, je ne comprends pas pourquoi tes plantes ont du mal. Déjà le mystère de ton éclairage et les plantes qui ne voulaient pas pousser avec les tubes T5, ensuite le KH qui devrait être nul avec ton Aquasoil et de l'eau osmosée...
Pour les NO3 je ne fais pas confiance au test par contre vu la couleur de ta rotala je dirai que tu en as peu.
La croissance de la gazonnante est bonne pour les nouvelles feuilles mais elles ont tendance à légèrement remonter, pouvant indiquer un manque de CO2. Les anciennes feuilles par contre se dégrade, pouvant illustrer une carence en macro (nitrate, phosphate).

Si tu as le temps et la patience , je me demande si tu n'aurais pas intérêt à passer à la méthode EI vu que le reste n'a pas l'air de fonctionner. Le principe : beaucoup de nutriments en léger excès par rapport à la consommation des plantes pour qu'elles ne manquent de rien, beaucoup de CO2 et un gros changement d'eau en fin de semaine (50%) pour éviter les accumulation de nutriments. Cette méthode est ajustable, le but est de commencer avec beaucoup de nutriments mais ensuite il est possible de baisser progressivement pour diminuer les changements d'eau.
Si jamais tu veux te lancer : https://www.aquariumdirect.ca/qc/content/9-ei-method
N'hésite pas si tu as des questions.

Intéressant cette méthode.
Bon j'avoue que je suis un peu perdu avec toutes ces indications plus ou moins contradictoire (arrêter la fertilisation ou la continuer... )

Ce qui est sûr c'est que je vais augmenter le CO2 et changer la canne de rejet pour brasser un peu plus. Pour le reste je suis perdu !!!

Un autre élément que je n'ai pas dit ici c'est le ph. J'ai pas mesurer mais le dropchecker indique une variation de ph assez importante entre la nuit et le jour. (bleu foncé la nuit, orange le jour).
Je vais aussi tester mon eau osmosée au passage...

J'ai regardé un peu pour appliquer la méthode EI. D'après une calculette easylife trouvé sur le net, pour avoir 20mgl de No3 et 2mgl de po4 avec un K à 20mgl je devrais mettre :
5 ml de profito à la semaine
25ml de kallium à la semaine
5ml de nitro par jour (parceque je suis déjà à 10)
20ml de fosfo par jour

Ça me paraît énorme le dosage du fosfo non ?
Mieux vaut faire l'apport à la semaine ou journalier avec cette méthode ?

Il n'y pas de mauvaise solution dans ce qu'on t'a proposé, juste des approches différentes qui fonctionnent et ont leur limite.
La méthode EI évite toute carence et est faite pour optimiser au maximum la croissance des plantes, qui sont dans les meilleurs conditions pour grandir.
Les inconvénients : les plantes vont pousser très vite et devront être tailler régulièrement, les changements d'eaux seront importants et surtout il faut optimiser au maximum la circulation de l'eau et le CO2. Sans cela on peut avoir des soucis (je préfère te prévenir avant).
Les méthodes de fertilisation plus classiques sont généralement basées sur une limitation des apports en phosphate, les plantes poussent moins vite mais du coup elles sont moins exigeantes concernant la bonne circulation de l'eau et du CO2. En contrepartie quand ça ne fonctionne pas il est difficile d'en trouver la cause et ça se transforme vite en bidouille qui ne résolvent pas toujours les problèmes et peuvent en créer d'autres...

Pour revenir à la méthode il y a un calculateur en ligne qui te facilitera les conversions, il y a un onglet pour te calculer les quantités à apporter pour la méthode EI :
https://rotalabutterfly.com/nutrient-calculator.php
Elles sont un peu différentes de ce que tu trouves, il me semble que tu es parti des taux optimaux à avoir dans l'eau et non de ce qu'il faut apporter en tenant compte de la consommation.
Pour le kalium, pense à soustraire les apports en potassium par le nitro (indiqués sur le calculateur).
Après même si la gamme easylife donnera de bons résultats avec cette méthode, elle n'est pas adaptée pour. Comme tu l'as remarqué certains produits devront être dosés en quantité importante avec un coup non négligeable et cela oblige à manipuler plusieurs produits alors que justement la méthode est assez simple pour cela. Donc soit tu peux avoir recours au poudre (sur aquascape par exemple) sinon certains sites vendent des solutions touet faites en une seule bouteille : https://www.advancedplantedtank.com/shop.html
(En bas il y a une version pour la méthode EI). Leur autre fertiliseur classic est également assez riche et semble donner de bons résultats d'ailleurs.

Enfin dernier conseil si tu te lances dessus : il faudra nettoyer ton bac au maximum (gratter les algues, éliminer les parties basses des plantes abîmées et replanter) et faire de grands changements d'eau, car le changement est important pour les plantes. Et pour le CO2 et la circulation de l'eau je t'invite à lire ce guide : https://www.advancedplantedtank.com/gas_exchange.html
Si tu n'es pas trop fâché avec l'anglais, toutes les clés sont résumées dans la vidéo présente sur ce lien.

ça fait un peu peur du coup !!! sachant que j'ai déjà du mal à gérer une approche "standard" !! Pour les échanges gazeux j'avais déjà lu ces articles en long en large et en travers il y a quelques mois de cela. J'avoue que ça me parait assez complexe au vu de mes compétences en la matière ...
Je vais garder sous le coude cette technique car je ne me sens pas de me lancer la dedans tout de suite.

Après avoir relu tous les commentaires, réanalysé ce que je faisais j'ai décidé dans un premier temps de :

- ajuster NO3 et PO4, car pour le moment ils ne le sont pas.
- Mesurer le NO3 et le PO4 tous les deux jours max . N'arrivant pas à ajuster la fertilisation juste en regardant les plantes, les tests en gouttes peuvent me donner une base non négligeable même s'ils restent approximatifs dans leur fiabilité.
- Ajuster NO3 et PO4 tous les deux jours max si besoin.
- continuer les changements d'eau de 20l par semaine mais avec la proportion suivante : 15l osmosée et 5l de conduite. Je pense que l'eau de conduite pourra apporter quelques éléments qui semblent important (calcium ...) et que je n'arrive pas à apporter correctement avec 100% eau osmosée et la fertilisation.
- augmentation du CO2
- changement de la canne de rejet pour avoir plus de brassage (visuellement l'objectif est atteint car je vois bien les plantes bouger légèrement là où avant rien ne bougeait !!)

Voilà l'approche est classique mais j'ai pas mal envie de me concentrer sur cette ligne là pour le moment.

Yann a écrit:J'essayerais bien un truc, si tu as du ada normal (pas le powder), essaye d'en mettre d'en mettre dans ta pompe, dans le panier le plus bas, si tu as un filet ou quelque chose qui peut faire office de.

Je n'ai plus du normal en stock...

Yann a écrit:La cyano pour la faire disparaître, il faut la mettre dans son déchet biologique, autrement dis dans l'oxygène

Cela pourrait valoir le coup de mettre un bulleur la nuit par exemple pour oxygéner le bac ?

Yann a écrit:J'en suis à me demandé si le ada powder n'est pas juste un complément au ada normal... D'où ton kh à 6 alors que le ada normal le met à 0.

Toutes mes recherches n'indiquent pas de différence entre le powder et le normal hormi la taille du grain. Pour le kh à 6 je pense que c'est du aux pierres qui sont calcaires.

J'avoue que depuis le temps que Alex parle de la méthode EI ça me tente bien, mais j'arrive pas à ajuster mon CO2 et mon brassage correctement pour cette méthode.

Mettre un bulleur la nuit, bof, si tu fais buller tes plantes ça devrait suffir.

Oui alors si toi tu n'y arrives pas, je me dis que j'ai pris la bonne décision !!

Ce matin, le premier effet visible de mes changements d'hier c'est que le chauffage réagit mieux : avant j'étais obligé de mettre le chauffage sur 26-27 pour avoir une eau à 24-25. Ce matin je vois que l'eau est à 26. J'ai donc mis la molette du chauffage sur 25.
Je me dis donc que l'eau circule mieux autour du chauffage (qui est dans un coin du bac).

Si je n'y arrive pas c'est que sur 400L il me faudrait plus de 2 cannes de rejets, une pompe de très gros volume et une dose de CO2 indécente.
Sur 55L c'est beaucoup plus facile.

Ah oui vu comme ça je comprends mieux la difficulté !!!

Hello,

Voici un petit retour sur la fertilisation entre hier et aujourd'hui :

Test des NO3 et PO4 hier vers 18h et après un changement de 20l d'eau :
NO3 : 5ml
PO4 : 0ml
--> ajout de 2,5ml de NO3 et 10ml de fosfo.

Test des NO3 et PO4 après l'ajout de ces engrais :
NO3 : autours de 10ml
PO4 : 0,8 (le nuancier de couleur n'est pas évident à lire)

Aujourd'hui je re-test tout ça :
NO3 : autours de 10ml
PO4 : 0

Les NO3 ne semblent pas consommés alors que les PO4 oui.
Je refais des tests demain pour voir si j'obtiens les mêmes constatations.

Je comprends pour la méthode EI pas de problème et c'est pour ça que je préférai t'avertir avant.
Après effectivement avec un petit bac un filtre assez puissant (10x le volume) des Lily pipes et une bonne injection de CO2 ça se fait assez facilement. L'avantage avec cette méthode c'est qu'on sait que la fertilisation apporte aux plantes tout ce qu'il leur faut donc en cas de problème on sait qu'il faut directement se focaliser sur le CO2 et la circulation de l'eau c'est tout.
Regarde ces 3 bacs, avec la méthode EI ils sont tops :
https://www.ukaps.org/forum/threads/naturescape-the-end.52807/
https://www.ukaps.org/forum/threads/tropical-bay.34531/
https://www.ukaps.org/forum/threads/crystal-mountain.42683/

Apres pour la méthode des tests je t'avoue que ça n'a jamais fonctionné pour moi. Entre les tests qui ne sont pas précis, la consommation globale des plantes qui va fluctuer avec l'augmentation de la masse végétale et l'aquasoil qui a la capacité de capter les nutriments, ça me paraît impossible de faire concorder tout cela... Mais essaye ça fonctionnera peut être pour toi.
En tout cas la méthode ADA visant essentiellement à limiter les apports en phosphates, ils seront tous absorbés au départ et une fois le sol saturé tu pourras avoir des mesures plus constantes.
Ça a été montré par Tom Barr justement: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://barrreport.com/barr-report-resources/old-newsletters/ADA-Aqua-Soil-Power-Soil-Analysis-Barr-Report.pdf&ved=2ahUKEwiOnYv--9vnAhVMyhoKHSEjBdgQFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw3bLGBZ-rFEvfspQnfr6kbo

Ouaah je suis jaloux de tous ces bacs.

Alex a écrit:Apres pour la méthode des tests je t'avoue que ça n'a jamais fonctionné pour moi.

Du coup tu fais comment, au visuel ? et tu adaptes au jour le jour ?

Alex a écrit:En tout cas la méthode ADA visant essentiellement à limiter les apports en phosphates, ils seront tous absorbés au départ

En tout cas les tests effectués depuis deux jours montrent que le PO4 sont soit consommés, soit en effet absorbés par le sol. J'en ai remis 10ml hier vers 19h. Le test à 20h donne environ 1ml de PO4. Je viens de refaire un test à 12h aujourd'hui et je suis à 0,05 (histoire de donner un chiffre car le bleu est très très clair). Les NO3 ne bougent pas, les résultats donnent toujours un taux autours de 10ml.

Bon en tout cas je ne met pas de coté la méthode EI. Si ça ne fonctionne pas avec ma méthode actuel, j'aviserais

Oui je fais en fonction des plantes. En fait pour moi la clé c'est le CO2 , une fois que j'ai compris ça tout est devenu plus facile (pour mon bac en tout cas). Quand la diffusion de CO2 est bien réglée, on a une très grande marge pour faire varier la fertilisation. Les changements apportés auront des impacts sur la vitesse de pousse, les couleurs des plantes. La santé d'une plante en particulier pourra s'améliorer ou parfois se dégrader mais je ai plus le cas de tout le bac qui part en vrille, avec des plantes qui meurent, des algues en paquet et plus rien qui ne répond.
Baisser la lumière est souvent bénéfique aussi, indirectement cela diminue la demande des plantes en CO2.
L'autre clé aussi quand on a trouvé l'equilibre, c'est de changer les éléments en douceur et un par un pour pouvoir revenir en arrière quand ça ne va pas. J'ai plus de mal à appliquer ce 2 ème concept j'ai toujours 1000 idées en tête et envie de tout tester.

Après le principe des tests peut marcher indirectement je pense, même si la pertinence des ratios n'a jamais été démontrée, elle permet de s'assurer d'avoir des nutriments disponibles pour les plantes.

Oui je fais en fonction des plantes

C'est la dessus qu'il faudrait que j'arrive à évoluer !!! j'ai encore du mal à reconnaître telle ou telle carence. C'est pour ça que je me réfugie un peu dans les tests ...

Et oui moi c'est pareil j'ai aussi 1000 idées en tête pour tester tel ou tel truc ... faut réussir à se freiner !!

Bon en tout cas mon objectif à cours terme est de supprimer cette cyano. Je croise les doigts pour y arriver.
Encore merci pour tous ces bons conseils.

Une question a surgie de mon esprit : Est-ce qu'il vaut mieux ajouter les engrais le jour ou la nuit ?
Les plantes consomment les nutriments/macro la nuit, le jour ou les deux ?
J'ai lu quelques trucs sur Google mais j'aimerais connaître votre avis si jamais vous vous êtes déjà intéressé à la question

Me suis pas encore posé la question du moment où les plantes préfèrent faire le réserve, mais je me dis que la demande doit être plus forte quand il y a la lumière. Pour la photosynthese tous ça...
Perso je fais le matin avant que la lumière s'allume.

Moi je les mets juste avant l'allumage mais j'ai une pompe doseuse donc ça n'apporte pas de contrainte. Mais en soi je ne pense pas que ce soit très important.
Sur la théorie j'aurai bien dit : méthode EI : on s'en fiche, les nutriments sont excès donc il y en aura toujours de disponible. Méthode limitante : finalement à distance de l'allumage pour limiter les variations pendant la période d'éclairage. Si on les mets au début il y aura un petit pic à l'allumage de la rampe et plus rien à la fin. Si on le met à distance, ils seront absorbés par le sol et restitués lentement. Mais ça reste théorique.

En tout cas les plantes tirent essentiellement profit des nutriments durant la photosynthèse, on le voit avec le CO2 qui peut être coupé sans problème la nuit.

Voilà un petit retour après 10 jours sur mes changements, notamment ciblé sur un apport plus conséquent en NO3 et PO4 et le CO2.
Pour rappel, j'avais décidé il y a 10 jours d'augmenter mes apports en NO3 et PO4 pour atteindre un objectif de 10 pour 1 (les tests en gouttes sont ma principale source de vérification).
J'ai également augmenter légèrement mon CO2. Je trouve que je bombarde déjà pas mal alors j'ai  un peu peur à mes crevettes.

Mes plantes poussent mieux :
la rotala est bien rouge même si elle a encore des tâches (noires) qui lui empêche de donner tout son potentiel. Je vais même pouvoir la bouturer d'ici quelques jours je pense.
La HC pousse bien aussi, le sol est quasi recouvert. Je trouve cependant qu'elle a tendance à tirer vers le haut (peut être un manque de CO2, ou de lumière (je suis à 7h30 par jours) )
La pogo pousse bien aussi, elle tire elle aussi un peu vers le haut je trouve. Par contre elle est pas mal tachée
L'eleocharis fait quelques stolons, c'est bon signe.

Mais :
J'ai perdu trois crevettes (probablement du à l'augmentation du PO4)
La cyano ne disparaît pas. La HC est bien atteinte ainsi que la pogo.
L'éleocharis est peu à peu envahie de petite touffe noir. Je n'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Quand je frotte avec les doigts, ça s'en va assez facilement.

Pour les crevettes mortes, je suis obligé de baisser mes apports en PO4. Je vais diviser par deux je pense puis voir comment ça se passe. (et baisser également les NO3 du coup)
Pour la cyano, j'ai envie de tester un apport en bactérie (https://www.aquamicrofaune.com/blog/le-remede-biologique-miracle-contre-les-cyanobacterie-en-aquarium.html). Est-ce que le denitrol de JBL est quelque chose d’intéressant pour ce type de besoin ? Avez-vous des produits à me conseiller ?

Pour la ciano je suis tombé sur le lien que tu mets il y a peu. J'ai trouvé ça assez intéressant. D'un point de vue biologie ça parrait assez logique.
Bon j'ai pas de ciano en ce moment, mais j'aurais bien testé.

Les bactéries vendu, il y a pas grand chose dans le flacon. Donc niveau efficacité je ne suis pas sur.