Conseil pour un réacteur à CO2

Après dix ans de pause, j’ai décidé la semaine dernière de remettre en eau un aquarium Juwel de 220l.
En dix ans les choses ont bien changé, on ne parlait pas encore d’aquascaping, de sol technique, de nano aquarium (ça finalement peut-être), même si tous ces concepts existaient sous d’autres noms.
De mon côté, même si j’ai encore ma littérature de référence, j’ai perdu pas mal de bons réflexes.

Le premier d’entre eux aurait été de bien sillonner les forums avant d’acheter les solutions retenues.

Je viens à ma question, après une semaine de mise en eau : Aquabasis + moustiquaire et Manado, enrichissement en CO2, achat d’une rampe JBL Solar Natur de 57 W + depuis hier d’une Solar Effect pour ajouter du rouge et du bleu au spectre (bof pas assez puissante la Solar Effect), ⅕ d’eau osmosée, l’introduction de Bubulle (un poisson rouge de mon bassin de jardin, descendant de ces ancêtres introduits dans ce même bassin il y a 20 ans et qui a la même fonction que le professeur Raoult, faire de la science sans avoir à respecter les protocoles rigoureux et reproductibles) je constate avec étonnement (mais j’ai perdu mes repères) que :
- en huit jours j’ai déjà des algues filamenteuses
- la montée en nitrite est déjà à 0.5 (Bubulle va repartir dans son bassin) alors qu’il y a deux jours je n’avais pas de traces d'ammonium.
- les plantes semblent végéter.

Du coup je me demande ce que vaut mon réacteur à CO2. J’avais acquis un des premiers kit JBL, il y a 25 ans, une bouteille de 2 litres (qui va devoir repartir à la réépreuve, mais je suis plongeur, je sais donc où), un détendeur avec trois molettes, dont deux de réglage qui fonctionne toujours aussi bien et un réacteur à CO2 en verre qui avait un super rendement, mais que j’ai bien sûr cassé car en verre…
J’avais donc acheté un réacteur, dont je ne sais rien, si ce n’est qu’il n’est pas visible sur Google image après ½ heure de recherche. Voir la photo jointe.
Je constate qu’aujourd’hui on fait des réacteurs (JBL) qui vont directement dans le refoulement du filtre (remarque, c’est un peu le cas du mien) mais qui nécessitent en plus un compteur de bulles.
Avez-vous des conseils à me donner sur le sujet (et sur les autres).

Bonjour,

Vu la photo de ton réacteur, le principe est le même sur les réacteurs récents, je pense qu'il faut juste que tu regardes si tu as des bulles de CO2 visibles en sortie pour te rendre compte de son rendement.
Pour les algues : attentions aux éclairages LED qui sont très puissants, notamment les RGB : souvent à l’œil l'intensité lumineuse peut paraitre faible mais il n'en est rien. Il faut profiter du fait que l'intensité des LEDs soient ajustables, surtout au lancement d'un bac.

alexv95 a écrit:Bonjour,

Vu la photo de ton réacteur, le principe est le même sur les réacteurs récents, je pense qu'il faut juste que tu regardes si tu as des bulles de CO2 visibles en sortie pour te rendre compte de son rendement.
Pour les algues : attentions aux éclairages LED qui sont très puissants, notamment les RGB : souvent à l’œil l'intensité lumineuse peut paraitre faible mais il n'en est rien. Il faut profiter du fait que l'intensité des LEDs soient ajustables, surtout au lancement d'un bac.

Merci pour cette réponse pertinente.
Pour l'intensité, je suis arrivé à la même conclusion.
Dans le système JBL Solar, de toute façon les RVB sont très faibles, l'essentiel de la lumière est apporté par les LED blanches (deux séries, une à 2700 K et l'autre à 6400 K et donc la combinaison des deux).
J'ai baissé puis j'ai ajouté du FloraGrow Pro de Colombo qu'un vendeur (je sais c'est stupide  ) m'a conseillé. Mais il est vrai qui si les plantes qui végètent ne puisent pas leur substance du substrat mais de l'eau, l'apport de CO2 pouvait être inefficace.
J'avais une Myriophyllum qui semblait fuir la lumière en rampant sur le sol et qui va mieux depuis que j'ai baissé.

Pour le CO2, j'ai bien des bulles, la question est de savoir comment elles se dissolvent dans l'eau. Avec le premier réacteur, elles semblaient se dissoudre très progressivement et de manière visible. Là c'est plus bourrin.

alexv95 a écrit:
Vu la photo de ton réacteur, le principe est le même sur les réacteurs récents, je pense qu'il faut juste que tu regardes si tu as des bulles de CO2 visibles en sortie pour te rendre compte de son rendement.

Ce qui valide que mon réacteur à CO2 finalement fonctionne bien, c'est qu'avec un KH de 8 j'ai une eau acide (entre 6.5 et 7, pas plus précis avec le test 3-10 de JBL) ce qui implique un taux de CO2 supérieur à 50 mg/l.

Oui pour le système JBL effectivement la solar natur a l'air de délivrer l'énergie nécessaire à la plante et la RGB "corrige" le spectre (même si je pense que l'apport du rouge n'est pas négligeable sur la pousse).

Je ne connais pas le FloraGrow Pro mais il a l'air d'être complet (avec nitrates et phosphates) donc c'est une bonne idée je pense.

Pour le CO2 effectivement il y a les 2 aspects : voir si le diffuseur fait bien son boulot en terme de rendement : comme un réacteur est censé dissoudre l'ensemble du CO2 injecté, en regardant si on voit des bulles visibles à la sortie, cela donne une idée si le rendement est bon ou non. Et ensuite le taux de CO2 : la lecture directe du tableau que tu cites fonctionnes uniquement pour une eau qui ne contiendrait que des hydrogénocarbonates (KH) et du CO2, mais ce n'est jamais le cas dans un aquarium. Le mieux est d'utiliser un drop checker (solution qui contient uniquement des hydrogénocarbonates et l'indicateur colorimétrique, relativement précise mais lente à réagir) ou de comparer le pH de l'eau au repos sans injection de CO2 (dans un verre par exemple après 24-48h de repos) avec le pH durant l'injection. Une différence de 1 unité pH équivaut à un taux de CO2 de 30 ppm environ (méthode moins précise que le drop checker mais réagit en temps réel, le suivi du pH durant la période d'éclairage permet de se rendre compte de l'évolution du CO2).

alexv95 a écrit:...voir si le diffuseur fait bien son boulot en terme de rendement : comme un réacteur est censé dissoudre l'ensemble du CO2 injecté, en regardant si on voit des bulles visibles à la sortie, cela donne une idée si le rendement est bon ou non.

En fait le principe du réacteur est assez différent de celui que j'avais, fourni à l'origine avec le kit JBL (attention celui acheté il y a près de 25 ans). Il était en verre, une bulle arrivait en bas du tube en forme de solénoïde et l'on voyait celle-ci monter tout en se réduisant. On constatait bien la dissolution.
Avec celui-ci, les bulles s'accumulent dans la première chicane (la plus basse), avant de grossir suffisamment pour remonter sur la suivante et ainsi de suite. Puis la bulle de la dernière chicane (la plus haute) est aspirée par la dépression due au rejet du filtre. À ce moment-là, on voit la bulle de CO2 projetée et dispersée dans l'aquarium.

Pour la mesure du pH, je vais essayer votre méthode quand j'aurais stabilisé la dureté de l'eau. Pour le moment cela change à chaque changement d'eau selon la proportion d'eau osmosée.

Oui en fait je pense que c'est juste une question de vocabulaire mais en gros et si je ne me trompe pas, le réacteur désigne tout dispositif visant à dissoudre l'intégralité du CO2 injecté. Son avantage est d'éviter les pertes ainsi que les microbulles dans l'eau (intérêt visuel pour certain qui n'aime pas l'effet Perrier).
J'ai repris un schéma trouvé sur internet auquel j'ai ajouté les flèches symbolisant la circulation de l'eau dans le diffuseur :

Le CO2 arrive par le petit tube transparent à droite. Les bulles cherchant à monter et l'eau descendant, elles sont piégées dans le réacteur et le CO2 devra être dissout pour ressortir.

Les diffuseurs, il y en a tout un large panel visant à dissoudre une partie du CO2. Cela peut être comme tu l'as indiqué en allongeant le trajet de circulation des bulles au contact de l'eau, ou en projetant de fines bulles dans le bac. On perd un peu de CO2 mais on a l'avantage que les fines bulles de CO2 non dissout mis au contact des feuilles sont mieux absorbés que le CO2 dissout.

Bref tant que la consommation de CO2 nous apparait raisonnable et que les plantes ont suffisamment de CO2 pour bien pousser pas besoin de chercher plus loin.

Pour le pH il suffit de faire 2 prélèvements simultanés, l'un étant testé immédiatement et l'autre 24-48h après.

N'hésite pas à nous partager les photos de ton bac .

Merci pour cette réponse.

Pour ta méthode de mesure du CO2, le mode opératoire est-il bien le suivant ? :
- prélever dans un verre de l’eau dans l’aquarium et laisser poser 48 H.
- mesurer le pH dans l’aquarium à l’heure où l’on veut tester la dissolution du CO2.
- mesurer le pH dans le verre.
- pour une différence de pH de 1, on aurait 35 mg/l ?
- pour une différence de pH de 0,3, on aurait 35 / (1 / 0,3) mg/l ?

Pour les tests permanents du CO2, d’après ce que j’ai trouvé sur les sites, ils s’appuient tous sur le pH donc sur le trio, KH/CO2/pH.

Alors soit le réactif, n’est pas en contact avec l’eau, et il a un KH “qui va bien”.
Soit il est en contact avec l’eau, le KH est celui de l’eau et je n’y comprends rien.

De plus j’ai trouvé des tutos qui indiquent que l’on peut faire son réactif soi-même.
Pour cela, on prend de l’eau avec un KH de 4 (ce doit être le KH “qui va bien”) et un simple réactif pH.
Dans ce cas doit-on prendre un réactif base large (3-10) ou bien un réactif base étroite (6-7,6) pour mon aquarium type amazonien.

J’attends la correction de mes exercices d’après confinement.

Oui c'est tout à fait ça.
une différence de 1 est un peu une valeur standard visée, cela correspond à un taux de 30 mg de CO2. En fait pour l'interpréter, on prend la table de relation pH CO2 et KH. On considère qu'une eau contiendra environ 3 mg/L de CO2 lorsqu'elle est en équilibre avec l'air atmosphérique et sans injection de CO2 (représenté par notre verre laissé au repos 48h). Cela nous donne une certaine valeur de pH (mesurée dans le verre au repos après 48 heures donc). Si sur la même ligne on retire une unité de pH on constatera que l'on tombe environ sur 30 mg/L de CO2. Ce qui est intéressant de noter c'est que nous n'avons pas eu besoin d'utiliser le KH. En effet, cette relation fonctionne sur toutes les lignes quelle que soit la valeur de KH retenue. Évidemment si le KH de l'eau varie entre temps cela fausse le résultat par contre.
j'espère que mon explication n'est pas trop fouillie n'hésite pas à me le dire sinon, autant à l'oral avec le tableau sous les yeux c'est facile à expliquer autant par écrit j'ai plus de mal.

pour les tests permanent c'est bien ça le réactif est complètement isolé de l'eau de l'aquarium et n'entre pas en contact avec elle. De l'air sépare l'eau de l'aquarium et le réactif. Plus il y a de CO2 dissous dans l'eau, plus celui ci va se libérer dans l'air à l'intérieur du testeur. Le CO2 ira alors en partie se dissoudre dans le réactif et cela provoquera le changement de couleur observé vers le vert jaune. inversement quand il y a moins de CO2 dans l'eau, le CO2 contenu dans l'air du réactif retournera dans le bac et l'indicateur colorimétrique changera à nouveau vers le bleu. Chez moi je coupe le CO2 la nuit, l'indicateur est bleu foncé le matin et redevient vert jaune la journée quand je remets le CO2 en marche environ 2-3h après.
On comprend bien par ce mécanisme que ce type de test est assez lent à réagir.
Bonne question pour la tailledu testeur, pour moi cela ne changera pas le résultat du test mais logiquement si on met une basse large et une bulle d'air petite en remplissant bien le testeur de réactif, la réaction devrait se faire plus rapidement.

Pour les bons plans, si tu souhaites acheter des testeurs, on en trouve en verre à moins de 2€ frais de port inclus sur Aliexpress. Et pour le réactif, si tu comptes garder un testeur sur le long terme, Aqua rebell fait des bouteille de 250 mL de réactifs (skaii and shrimps les vend).

Merci encore. Si l'explication est claire. J'ai commandé un lot de deux testeurs en verre chez Amazon (10€ les deux). Plus un kit JBL, ça paraît un peu stupide mais je voulais avoir les stickers colorés pour l'interprétation des résultats. Ensuite je pensais prendre les recharges JBL pour que cela reste cohérent.

Et voici l'aquarium peuplé.
https://photos.app.goo.gl/jBhzh1xP6WNfHp9o8

bonne chance a toi , apres 15 j de mise en eau , un altum dans un volume trop petit , deux scalaires qui sont grégaires et doivent vivre en groupes ! etc....
https://www.fishipedia.fr/poissons/pterophyllum-altum

[quote="fplanglois"]

alexv95 a écrit:..............Ce qui valide que mon réacteur à CO2 finalement fonctionne bien, c'est qu'avec un KH de 8 j'ai une eau acide (entre 6.5 et 7, pas plus précis avec le test 3-10 de JBL) ce qui implique un taux de CO2 supérieur à 50 mg/l.

Bonjour,

Pour connaitre le taux de Co2 de l'eau, rien ne remplace le test permanent de Co2.
Le tableau, pouvant être faussé par beaucoup de chose.

[quote="fplanglois"

Ce qui valide que mon réacteur à CO2 finalement fonctionne bien, c'est qu'avec un KH de 8 j'ai une eau acide (entre 6.5 et 7, pas plus précis avec le test 3-10 de JBL) ce qui implique un taux de CO2 supérieur à 50 mg/l.[/quote]






effectivement , ce réacteur fonctionne tres bien , une vraie usine a co2  pour arriver a 6,5/ 7,0 de ph  avec un kh de 8 , commandes un camion de bombonnes de co2 !

walioun a écrit:
Pour connaitre le taux de Co2 de l'eau, rien ne remplace le test permanent de Co2.
Le tableau, pouvant être faussé par beaucoup de chose.

Suite aux conseils donnés sur ce fil, j'ai acheté un test permanent JBL, ainsi qu'un lot de deux Drop Checkers en verre et bon marché.
J'en avais déjà utilisé dans le passé, je trouve que ce n'est pas si évident à lire.
Bien sûr le réactif est bien verdâtre la journée, ce qui semble dire que c'est bon.

La lecture d'un tableau pH/KH/CO2 est plus facile, surtout depuis que j'ai acheté un test 6-7,6 bien plus précis, même si j'ai bien compris que les résultats pouvaient être faussés par des agents acides ou basiques dans l'eau. Ma bible reste "L'eau des Aquariums Etude et Analyse du docteur Hanns-Jürgen Krause", traduit de l'allemand et qu'on pouvait commander il y a ... 30 ans chez les laboratoires Merck-Clevenot à Strasbourg.

Mon KH est actuellement de 5, et le pH évolue de 7.2 à 6.8 selon le moment et la diffusion du CO2.

Bonne nouvelle, dans mon aquarium peuplé de mourants, selon un grand expert 🤭, cet après-midi une ponte de Ramirezi :

Bonjour,

Ça me semble bien, les 30 mg/L à viser sont assez indicatif, sur le papier il faut avoir un pH aussi stable que possible pendant la période d'éclairage (pour que le CO2 soit stable) mais ça reste des lignes directrices modulables selon l'éclairage et la quantité de plantes. Tant que les plantes poussent bien si le CO2 est dans le vert c'est tout bon.

alors cette ponte , des résultats ?

Incroyable, alors que j'ai laissé les choses en l'état, le couple de Ramirezi a protégé vaillamment sa ponte durant cinq jours. Je ne voyais plus les oeufs, pondus directement sur le substrat, et je pensais qu'ils continuaient à protéger le territoire alors que tout avait été dévoré. Et bien non ! Difficile de dire combien, mais un bon nombre d'alevins sont incessamment regroupés par les parents dans un creux d'une racine. J'ai commandé des oeufs d'artémias qui n'arrivent pas (et de toute façon, je pense que c'est trop gros pour des alevins si petits), donc je ne peux rien faire de cette portée, mais je suis ému de tant de combativité.


Sur les photos, dans le fond de l'aquarium, on ne peut pas distinguer les alevins, ils sont justes en dessous de chaque parent.

Joli, ils ont de très belles couleurs en plus. En communautaire, je n'ai jamais réussi à garder les petits plus de 2 semaines, ce qui est déjà pas mal mais d'autant plus frustrant quand on pense que ca va tenir mais qu'ils finissent par tous disparaitre. En isolant et en donnant des petits bouts de pastille de fond pour cory, j'ai réussi à avoir des adultes.

alexv95 a écrit: En isolant et en donnant des petits bouts de pastille de fond pour cory, j'ai réussi à avoir des adultes.

Merci du conseil. Sur un autre site on m'a indiqué les rotifères surgelés.
Si les alevins tiennent encore quelques jours, je vais peut-être les siphonner et les isoler dans un des petits bacs que je viens de retrouver dans mon sous-sol.

J'ai enfin trouvé des œufs d'Artémia aujourd'hui.
Voici une photo des valeureux parents et de leur progéniture :

En fait le principe du réacteur est assez différent de celui que j'avais, fourni à l'origine avec le kit JBL (attention celui acheté il y a près de 25 ans). Il était en verre, une bulle arrivait en bas du tube en forme de solénoïde et l'on voyait celle-ci monter tout en se réduisant. On constatait bien la dissolution.
Avec celui-ci, les bulles s'accumulent dans la première chicane (la plus basse), avant de grossir suffisamment pour remonter sur la suivante et ainsi de suite. Puis la bulle de la dernière chicane (la plus haute) est aspirée par la dépression due au rejet du filtre. À ce moment-là, on voit la bulle de CO2 projetée et dispersée dans l'aquarium.

bonjour c est peut ete celui la que tu parle?

lolo47 a écrit:
bonjour c est peut ete celui la que tu parle?

Cela ressemblait plutôt à cette image, tout en verre, en 3 fois plus haut et sans le tube autour de la spirale :


Et c'était avant l'invention d'Internet, car impossible de le retrouver sur Google Image