Conseils sur l'entretien des plantes / niveau d'éclairage

Bonjour à tous,
En mars je suis prendre des conseils ici pour changer mes néons par une rampe led. Un grand merci pour votre aide judicieuse, j'ai opté pour la solar natur de JBL, impressionnante l'évolution technologique . J'ai planté mon bac hier, voici le résultat, qu'en pensez vous ?



C'est mon troisième bac dans ma vie, et j'ai encore des questions !
1) Sur l'éclairage pour les plantes : JBL préconise de débuter en faible et de monter progressivement. Pour un bac fortement planté savez vous à quelle intensité vous avez réglez vos rampes à la fin de ce processus ? Comme savoir que c'est le bon niveau pour les plantes ?

2)  c'est le premier que je plante autant, mais je rêve d'un bac fortement planté. J'ai consulté les fiches de chacune des plantes sur le web et il en ressort des besoins particuliers pour certaines espèces que je n'ai jamais fournis à des plantes aquatique :
- CO2
- Fer
- Potatium

Voici le nom des plantes que j'ai (c'est pas des gros mots  ) :
- Echinodorue grisebachii "Bleherae"
- Hygrophila angustifolia
- Echinodorus argentinensis
- pogostemon helferi
- Alternanthera reineckii 'rot'
- Cryptocoryne wendtii 'kompakt"
- Microsorium Pteopus

Avez vous des conseils de produits pour ce genre d'apports ? Des astuces ou indications spécifiques sur ces plantes ?

3) Je commence déjà à m'inquiéter de la température. On a eu tellement chaud ici au sud de toulouse ces derniers jours que le bac monte facilement à 28°. Dois-je m'en inquiéter, avez vous des astuces pour limiter ça ? Dans le passé sur mes anciens bacs je faisais :
- Mettre un ventilateur sur la surface (mais = laisser le bac ouvert, donc moins d'éclairage, pas top)
- Mettre un bulleur pour brasser un peu plus (mais bof)
- Dernier recours je faisais flotter une bouteille d'eau froide en surface dedans (surtout pour les poisson)

D'autres astuces / méthodes ?

Un grand merci !

Bonjour, joli démarrage.

Pour répondre à tes questions : le conseil de JBL est le bon, il vaut vraiment mieux commencer avec une intensité assez faible on est toujours gagnant. En fait, les plantes ont généralement besoin de beaucoup moins de lumière que ce qu'on imagine. J'ai un bac que je maintiens depuis 5 ans maintenant avec un éclairage 7h par jour à 30 % de la puissance maximale et avec en plus plein de plante flottante. Le bac est vraiment sombre pour le coup mais les plantes poussent.
Quand et surtout pourquoi augmenter ? En fait tu peux très bien rester à une intensité faible, tant que les plantes poussent un minimum c'est bon. L'intérêt d'augmenter est d'avoir une pousse plus rapide des plantes, plus dense (quoiqu'avec des plantes dites faciles on peu vraiment avoir une bonne densité avec un faible éclairage) et plus de couleur surtout pour les plantes rouges.
pour le coup, le niveau d'éclairage n'est pas à ajuster avec la densité de plantation, ce sera plus selon le type de plante que l'on souhaite faire pousser.
Le site tropica est de très bon conseil pour ça, avec un classement des plantes selon leur niveau de difficulté et d'intensité lumineuse requise.
dans les plantes que tu as listées, il n'y en a pas vraiment d'exigence, seule l'alternathera profiterait d'une lumière plus intense pour être plus colorée.
Donc si tu veux monter je te dirai de le faire une fois que toutes les plantes ont bien repris et sont bien installées. Monte très progressivement jusqu'à ce que tu atteignes une couleur et une vitesse de pousse satisfaisantes pour toi.
Si les algues arrivent, reviens en arrière et baisse l'intensité d'un cran.
pour les engrais, si tu n'as pas mis de substrat sous ton sol, ce sera obligatoire. Sinon même si tu as un substrat ce sera un plus.
Il y a plein d'engrais et plein de méthode qui fonctionne très bien, si tu ne sais pas quoi prendre tu peux partir sur du tropica specialized, c'est un très bon engrais qui a l'avantage d'être complet donc un seul produit à ajouter.

Pour la température, 28 degrés ça passe encore. mes bacs monte souvent très haut en été (>30) et c'est vrai que c'est un peu problématique. la technique de la bouteille d'eau congelée dans le bac avait pas mal marché chez moi mais attention aux fluctuations de température du coup, ne pas prendre de trop grosses bouteilles. ou comme tu dis, peut-être prendre uniquement de l'eau fraîche et non congelée, je n'ai pas testé.
Sinon je laisse le bac ouvert ça aide aussi.

La bouteille ça dépend de la taille de la bouteille et de la taille du bac

Le plus simple est de maintenir une température intérieure acceptable et d'aérer le bac la journée.
S'il fait 35 à l'intérieur ventiler ne servira pas à grand chose.

Oui effectivement pour la bouteille tu fais bien de le préciser.
c'est sûr que si on arrive à maintenir une température acceptable dans la pièce, le bac ne montera pas en température. Mais chez moi en appartement la température monte facilement à 33.
Même avec des températures élevées la ventilation fonctionne, l'évaporation permet la perte de chaleur. Mais c'est sûr que c'est mieux quand la température est plus basse.

Bonsoir,
Merci beaucoup pour vos réponses détaillées ! Je compatis pour la température dans Le nouvel appartement où on est on arrive à maintenir en dessous de 30... Avec 40 dehors  .  L'ancien c'était 34 parfois... Le bac lui monte à 28 pour le moment au maximum.

J'ai quelques algues brunes (petites poussières marrons) qui ont pointé le bout de leur nez, dans les coins de devant et un peu en façade aux pieds des pogostemon helferi. Dans mes souvenirs ce n'est pas anormal pendant le cyclage du bac ? Je les ai nettoyés quand même.

Les plantes ont commencé leurs poussent, les petites se sont bien enracinées. Une guerre a la frontière à débuté entre la Alternanthera et l'hygrophila (laquelle arrivera à mettre ses feuilles au dessus de l'autre !)

J'ai fais une batterie de mesures :
PH : 7.5
T° : 28 degrès
NO2 < 0.01
NO3 = 3 mg/l
Fe = 0 (le test ne donne rien du tout   )

le NO2 a chuté depuis ce week-end et le NO3 est bien monté. De toute façon je n'ai jamais réussi à mesurer le pic sur mes aquariums, soit je mesure avant soit après donc j'attends toujours... Un bon moment avant d'introduire les poissons.

Oui c'est difficile, hier mon bac était encore à 30 °C et parfois ça monte encore un peu plus haut. Chez moi ce sont plus les plantes que les poissons qui en souffre, probablement du fait des modification des échanges gazeux que cela engendre.
Ce que tu décris est probablement des diatomées , effectivement rien de trop grave. Quand je démarre un bac je n'hésite pas à faire de gros changement d'eau dès le départ (50% 3 fois par semaine les premières semaines), sans être obligatoire ça minimise vraiment le risque d'avoir des algues. Je n'ai eu aucune algue avec cette méthode au lancement de mes 3 derniers bac.
Pour les tests je travaille sans également. pareil sur le dernier bac que j'ai lancé j'ai attendu deux mois avant de mettre les poissons comme ça j'étais tranquille.

Ah, justement j'ai pris l'initiative de faire de petits changements d'eau déjà (en aspirant l'eau pour enlever l'algue et en rajoutant le manque par de la nouvelle eau). Je n'avais pas pensé monter jusqu'à 50%.

A oui tu ne fais aucun test dans ton aquarium ? Moi je suis parano sur les chiffres au contraire , j'ai tendance à me prendre la tête pour l'équilibrage et vouloir tout surveiller, déformation pro je pense

Je viens de lire un article sur le C02 dans l'aquarium, je suis en train de réaliser que j'utilise peut être ma pompe externe pas comme il faudrait ! Je l'ai toujours faite marcher à fond.

Qu'en pensez vous : l'article disait qu'avec le fer pour un aquarium fortement planté le C02 c'est le principal manque qu'on peut rencontrer. L'article dit qu'il est possible aussi de le compenser en jouant sur le débit de la pompe (si elle le permet). Le brassage de l'eau est nécessaire pour homogénéiser la température de l'eau & pour l'oxygène, mais un trop grand brassage aide aussi à l'évacuation du C02.

Hors les plantes ont besoin de ce C02, si elles en manquent elles vont le puiser fortement dans l'eau, ce qui détruit les carbonates et impacte le Kh (dureté carbonatée) et à terme peut amener une instabilité du Ph.

La règle que donnait l'article serait :
- Pour un aquarium classique, considérer trois fois son volume en débit à l'heure
- Pour un aquarium fortement planté, on pourrait descendre à deux fois, si l'aquarium ne semble pas plus sale suite à ce changement.

Le niveau de C02 idéal si j'ai bien compris se détermine en fonction du Ph/Kh, dans mon cas je suis à 7.5 en ph et en 5 degrés en kh


A voir à la fin du cycle mais mon Ph est pour le moment plutôt élevé, mes plantes seraient appauvries en C02. Si on applique la règle proposée par l'article, j'ai une pompe EHEIM eXperience 250 avec un débit de 700L/h, pour un aquarium de 140 litres. Autant dire que j'ai un débit bien trop puissant non ? Je devrais baisser de moitié (250L/h pour 140, ratio de 2.5 , de plus 250 L/h correspond au débit de la pompe qui était fournie à l'aquarium).

Pour les gros changements d'eau rien d'obligatoire d'en faire de si gros, c'est surtout avec les sol technique type aquasoil qui contiennent beaucoup d'ammoniaque au lancement qu'il est nécessaire d'en faire. Mais c'était pour dire qu'à l'inverse il ne faut pas avoir peur d'en faire.

Pour les tests en fait c'est trop imprécis je trouve et surtout ça ne mène à rien, un bac pourra très bien fonctionner avec un résultat à 0 en nitrate comme à 50.

Pour l'élément venant à manquer en premier c'est difficile à dire, ça dépendra surtout des configurations. Effectivement si on prend le cas d'un bac avec pas mal de poissons, il devrait y avoir pas mal de nitrates et phosphates disponibles. Sans fertilisation par le sol ou liquide, probablement que le fer serait le premier élément à manquer. Mais après la pousse des plantes est régie par la loi de Liébig : la pousse des plantes est limité par l'élément fertilisant qui le premier vient à manquer. C'est pour cela qu'il est plus simple de prévoir d’emblée une fertilisation complète, plutôt que de rajouter du fer pour voir qu'ensuite c'est le potassium qui va manquer, puis les nitrates...

Pour le brassage et le CO2 c'est une longue histoire... Tout est expliqué ici : https://www.advancedplantedtank.com/blogs/choosing-co2-why/how-to-push-the-limits-of-co2-safely
Pour faire simple effectivement avec plus de brassage on perd plus de CO2, mais on va également stabiliser la concentration en CO2 dans l'eau, ce qui est primordiale (la régularité est plus importante que le taux lui-même). Il est nécessaire d'avoir des échanges entre la surface de l'eau et le fond du bac. L'oxygène est également abondant en journée dans un bac planté mais la nuit en revanche le niveau peut bien descendre. Pour tout cela on aura de meilleurs résultats en faisant des remous en surface, quite à effectivement perdre un peu de CO2.

Les plantes qui puisent dans les hydrogénocarbonates oui c'est possible ça m'est arrivé mais c'est plutôt dans les bacs sans injection de CO2 justement que cela se produit. Ou alors il faudrait que l'injection soit vraiment faible. Le brassage n'est pas responsable de ce phénomène, s'il n'y a pas assez de CO2 il faut juste augmenter l'injection ou baisser l'éclairage (les plantes consommeront moins).

Autant j'ai testé avec succès le bac sans filtre sans injection de CO2, autant avec injection il est important d'avoir un bon brassage comme expliqué dans l'article ci-dessus.

Enfin pour la lecture du tableau de relation pH/KH/CO2, il y a également un article dédié : https://www.advancedplantedtank.com/blogs/choosing-co2-why/the-wrong-way-to-read-the-ph-kh-chart
En gros la lecture directe dans la table ne fonctionnera pas car de nombreux autres éléments vont venir interférer dans l'équation. Il faut comparer le pH avant et pendant l'injection de CO2.

Dans ton cas, n'éclaire pas trop, maintient un bon brassage et les plantes pourront pousser correctement sans injection de CO2. Après si tu veux en ajouter, pourquoi pas ça fonctionne aussi mais avec les plantes que tu as honnêtement la différence ne sera pas majeure (en terme d'aspect). On peut faire de très beaux bacs sans CO2 :

Merci pour toutes ces informations !

Bon néanmoins je dois vous avouer, je ne m'en sort pas , c'est mon troisième aquarium dans ma vie mais c'est le 1er que je bataille autant avec ce 140L.

J'arrive à la 4éme semaine et j'ai toujours une forte invasion d'éléments bruns (diatomés ? Algues ?). Les plantes ont aussi bien bien poussées.




Bon beaucoup de choses encore à dire, j'essaye de faire clair   . Côté paramètres pour moi le pic est passé je pense, je suis à :
Ph : 7.5
Kh : 5
T° : 27 degrès
NO2 < 0.01
NO3 = 1 mg/l

J'ai nettoyé ces maudites "algues" tous les deux jours en renouvellent de l'eau la deuxième semaine.

A partir de la troisième j'ai touché aux choses suivantes :
- J'ai baissé l'éclairage à de 8h a 6h (lampe led solar nature réglable, je l'ai laissé à 50% de puissance)
- J'ai diminué le brassage de la pompe a 50% (Environ 300L/heure)
- J'ai nettoyé deux fois déjà mais tous les 4 jours

=> La progression à fortement ralentie mais au bout d'un temps elles reviennent et font des files partout.

Ensuite surprise... Ma femme m'a offert pour mon anniversaire un kit CO2 de chez JBL (proflora U502). Je l'ai donc mis en service après le nettoyage des algues, mais après 5 jours de fonctionnement (avec un coupure nocturne) le réactif permanent CO2 ne passe pas aux bonnes couleurs (Aucun changement particulier en paramètres, certaines plantes semblent apprécier cependant) .

J'ai testé :
- 48H à 10 bulles comme ils préconisent
- 48H à 25 bulles comme ils conseillent de faire ensuite

Le système se coupe en synchro avec la lumière.

J'ai donc trois question :
1) Que me conseillez vous de faire pour les algues ? Diminuer encore l'éclairage, diminuer ou augmenter la puissance de l'éclairage ou de la pompe ? Ou juste nettoyer et attendre.
2) Pour le "réacteur" du système de CO2 qui diffuse les bulles, ils indiquent de le placer à 2cm de la surface, mais on peut le rendre plus ou moins long (vers le fond). La notice dit d'assembler les trois parties pour 600L, deux parties pour 400L etc... Bref je n'ai donc placé qu'une seule partie du quel est la bonne façon de faire ? Faut-il qu'il soit le plus long possible, ou doit ont rester vers le haut de l'aquarium.
3) Devrais-je laisser ce système 48H entier sans coupure nocturne pour saturer l'eau en CO2 sans habitant et trouver le bon équilibre ?

Merci beaucoup pour votre aide encore

Quelques crevettes et escargots abattront un boulot d'enfer pour te débarrasser de tes algues.
Peut pas les brunes, mais les autres oui.
Tu as prévu d'en prendre ?

Bonjour,
Ça me paraît pas mal ce que tu as fait pour contrer les algues. Quelques remarques quand même : ne laisse pas le débit de ta pompe au contraireun brassage plus important permettra d'envoyer plus facilement la matière organique vers ton filtre. N'hésite pas alors à nettoyer régulièrement les parties mécaniques de ta filtration (sans toucher aux parties biologiques).
tu peux également faire plus de changement d'eau, quand j'ai des algues je change de l'eau tous les jours.
Tu n'as pas apporté de précisions par rapport à ta fertilisation, qu'en est-il?
Pour le CO2 ça ne m'étonne pas il ne faut pas hésiter à le monter plus. Je pense que tu as intérêt à ajouter le maximum de parties possible que pour maximiser la dissolution du CO2, toutes les grosses bulles qui remontent en surface seront perdues.
Tu n'es pas obligé de le laisser en fonctionnement la nuit par contre il faut l'allumer de 3h avant l'éclairage sinon effectivement le CO2 n'aura pas le temps de saturer l'eau lors du début de la photosynthèse.

Merci pour vos réponses. Baal-84, crevettes non, escargot oui sans doute, dans mes anciens aquariums ils étaient apparus "comme par magie" mais je n'en vois pas dans celui ci pour le moment.

Ok alexv95, je vais remettre la pompe à son maximum alors. Un peu lassant cette guerre des algues c'est à nouveau l'invasion.

Pour la fertilisation j'ai un sol manado classique et j'ai ajouté du ferropol root dans le sable pour favoriser le développement des racines au lancement. Avec le CO2 j'ai eu tout un tas d'engrais liquides, ferropol classique... Mais je n'ose pas m'en servir car j'ai peur que ça aide aussi les algues ?

Pour le CO2 j'avoue que le diffuseur qu'ils appellent "réacteur" me surprends un peu, quand une bulle sort elle remonte extrêmement vite dans le cylindre en colimaçon, je m'attendais à une diffusion plus lente. Je vais essayer de double le réacteur et d'ajouter un autre programmateur pour différer le départ de la lumière.

Avec du manado seul, les boulettes d'engrais ne sont probablement pas suffisantes. Il faudrait que tu rajoutes un engrais complet pour ajouter un peu d'azote et de phosphate. Du tropica specialized serait très bien par exemple. Commence à demi-dose tout en continuant ton combat contre les algues. Sans fertilisation suffisante, les plantes resteront faibles et tu auras toujours plus ou moins des algues.

Oui manado + sable au dessus... Quand le vendeur m'a donné ça j'étais un peu incrédule, quand je faisais de l'aquariophilie il y a une 10éne d'année il y avait des sols fertiles qui semblaient bien plus riches... Ca évitait trop de chimie. Le vendeur m'a assuré des miracle du manao, pour le moment je suis septique.

Le sable qu'on avait (qu'on appelait "de loire" avant) était aussi de bien meilleur qualité, j'avais un sac de mes anciens aquairum, VS un sac des nouveaux que j'ai acheté, le nouveau était sacrément sale et semblait compensé par une cellulose... Mais difficile à dire les compositions n'ont plus l'air clairement affiché.

Enfin je m'égare, on va pas dire "c'était mieux avant !" comme des vieux, parce que j'ai l'impression que l'évolution essaye de respecter un peu mieux les conséquences de l'aquariophilie sur l’environnement.

ok merci je vais tâcher de nettoyer et changer de l'eau (encore!!!) et ajouter un fertilisant à la nouvelle eau. Le tropica specialized a-t-il vraiment un plus qu'un ferropole de chez JBL ? Parce que j'ai eu à peut prêt l'équivalent une piscine (hihi) de produits chimiques divers et variés de la gamme ferropole "offerts" dans le pack de l'appareil à CO2. Ferropole "engrais liquide quotidien" (avec ma traduction anglaise approximative) ferropole "Hebdomadaire", Ferropole root et ferropole 24 (j'ignorais qu'il existait autant de déclinaisons de ce produit).

Là dessus les compos restent un peu vague, sur certain ont à l'impression d'avoir la moitié du tableau périodes des éléments ^^ (Fe/Ca/Cu/....)

Aillant horreur du gaspillage je peux utiliser certain de ceux là ?

Ah oui sable au dessus c'est moyen comme association effectivement.
Aujourd'hui il y a toujours autant de sol riches, que ce soit en substrat nutritif à mettre sous le sol ou les aquasoil en sol complet.
Mais le manado est bien aussi, il n'est par contre pas chargé en éléments nutritifs au départ et peut en revanche faire monter la dureté de l'eau. Mais il possède une capacité d'aborption élevée, il peut donc être utilisé seul couplé à une bonne fertilisation.
L'avantage du tropica specialized est qu'il est complet, il contient tous les éléments nécessaires à la croissance des plantes. Il faudrait voir ce que tu as comme engrais, j'avoue ne pas bien connaitre la gamme JBL. Souvent ce sont des engrais sans azote et phosphore, ca passe sur un bac peu éclairé, peu planté et avec une grosse population de poisson mais généralement il vaut mieux en rajouter un peu.
Sinon tu peux tester avec le Ferropole (qui ne contient pas de nitrates ni phosphates) voir ce que ça donne. Effectivement il sont vagues sur le reste de la compo mais en gros c'est un engrais micro (comme le tropica premium, l'easy life profito, le seachem flourish...)
Qu'est ce que tu as d'autre comme produit sinon? Je comprends ta volonté de ne pas gâcher je suis pareil.

Hello !

Petite réponse tardive mais week-end d'anniversaire oblige ! Alors bilan gros nettoyage jeudi soir et je suis allé aussi regarder l'intérieur de la pompe... La ouate et l'eau était envahie d'algues brunes ! Du coup méthode radicale j'ai vidé la pompe, changé la ouate blanche, remplie avec de l'eau du bac.

Je le sais qu'il faut se l'éviter, mais n'aillant pas encore d'habitant et pouvant faire preuve de patience...

J'ai rallongé le "réacteur" à CO2, a présent les bulles se diffusent bien (elles diminuent tout le long du voyage et arrivé en haut elles sont microscopiques voir inexistantes).

Le réactif CO2 permanent refuse toujours de changé de couleur , je fini par croire qu'il est mauvais car le Ph en le testant séparément commence à baisser un peu.

4 jours ce sont écoulés, pour le moment les algues sont très peu présentes. J'ai essayé de fertiliser avec les produits à disposition, évidement à être têtu on constate que les connaisseurs des forums ont raisons ( ) : Maintenant que j'y vois plus clair je constate qu'une partie de mes plantes ne sont pas très en forme.

Elles présentent les stigmates d'un manque de potassium ! J'ai commandé du Tropica Specialist dès ce soir pour venir nourrir tout ça et je vous tiens au courant.

Petite question encore ou curiosité... J'observe un nouveau  phénomène à la fin de l'ensoleillement du bac, les plantes se mettent à légèrement buller. C'est lié au CO2 clairement car si je le coupe le phénomène s'arrête. Ça ne vient pas du sol et ça n'a pas d'odeur mais vers la fin de mes 6h d'éclairage (et 9h de CO2) de petites bulles sont relâchées par les plantes. Certaine feuilles émettent même des micro-bulles.

Qu'est ce que ça veut dire ?

Hello,
Tu as bien fait de tout nettoyer je fais exactement comme toi maintenant je ne laisse aucune chance aux algues au lancement et je n'hésite pas à faire de gros changement d'eau et aspirer au maximum les déchets, quitte à mettre les poissons un peu plus tard.
Pour le réactif ça ne m'étonne pas mais ça ne vient pas de lui il y a toutes les chances qu'il soit encore bon, il faut vraiment monter le CO2 pour avoir le changement de couleur associé au taux optimal. À partir de 1 ou 2 bulles par seconde la couleur devrait commencer à changer.
Les produits que tu as ne sont pas mauvais ni à jeter, c'est juste qu'ils sont probablement fait pour des bacs peu plantés et que du coup il ne contiennent pas d'azote et de phosphore. En soit tu pourrais les utiliser en achetant en plus des produits avec nitrate et phosphate mais finalement ça coûtera aussi cher que de prendre du tropica et ça aurait multiplier les manœuvres nécessaires.
Tu peux sinon les utiliser en alternance un jour sur deux avec le Tropica.

Pour le phénomène que tu observe, c'est que les plantes font la photosynthèse, elles absorbent le CO2 et relargue de l'oxygène, ce sont donc des bulles d'oxygène que tu peux voir. Parfois on ne voit pas de bulle, mais ça ne veut pas dire que les plantes ne font pas la photosynthèse. Les bulles commencent à apparaître quand l'eau est saturée en oxygène. L'oxygène produit par les plantes n'arrive plus à se dissoudre dans l'eau et se regroupe sous forme de petites bulles.

Bonjour,

Merci encore pour tes réponses. Le tropica n'est pas encore arrivé, pour le moment les algues se maintiennent en toute petite quantité, j''imagine que le fertilisant permettra de remporter la bataille et aidera les plantes à se fortifier.

Encore une question, l'hygrophila red à poussé très vite est a atteinte le haut du bac, sur sa partie supérieur (au dernier tiers) elle à sortie des racine dans l'eau. Quel entretien je dois réaliser sur la plante ? Je coupe au premier tiers en partant de la tête et je replante ?

Oui c'est un peu près ça pour la taille de la plante, il faut couper au niveau d'un noeud et avoir à l'idee que si tout vas bien elle va repartir et se ramifier à ce niveau-là. Replanter les têtes est une bonne chose pour conserver les belles couleurs du haut et densifier le massif.
Il faut généralement éviter d'attendre que la plante sorte de l'eau car la partie immergée va se transformer pour pouvoir vivre hors de l'eau et la réadaptation à l'environnement aquatique sera plus longue quand on remettra la tête au fond du bac.