injection co2 et algues

C'est justement important d'avoir une photo des plantes car c'est de là que viennent les algues.
Le principe : les plantes en bonne santé génèrent peu de déchets, synthétisent des molécules qui vont lutter contre les algues et participe à la "filtration" de l'aquarium.
À l'inverse des plantes carencées ou en mauvaise santé ne pourront pas lutter contre les algues et inversement produiront par les feuilles mortes ou abîmées des molécules qui favoriseront leur développement.
Donc il serait bien d'avoir une photo récente.
Si les plantes repoussent c'est bon signe. mais ensuite il faut effectivement le temps que toutes les feuilles anciennes ou abîmées disparaissent, tant qu'il y en a encore les algues peuvent proliférer. Donc n'hésite pas à retirer les anciennes feuilles abîmées, retirer un maximum d'algues, à multiplier les changements d'eau en aspirant tous les déchets qu'il peut y avoir au fond.

Pour la fertilisation encore une fois tu te reposes trop sur les tests qui ne sont pas fiables. Je pense que c'est bon pour les apports en potassium et profito.
pour les nitrates et phosphate à ta place je suivrai les recommandations de la méthode PPS pro : 1 mg/L de nitrates et 0,1 mg/L de phosphates/jour. Sans ajuster selon les tests.

ok, je fais une photo tout a l'heure a l'allumage.

je ne sais pas si tu as bien compris mon propos mais ces algues rouges n'étaient pas la au démarrage de la fertilisation il y a 15 jours. ce sont des algues nouvelles qui se développent, et non des algues qui étaient la avant sur de vieilles feuilles.

ok pour la méthode pps pro, ca se défend vu la fiabilité très relative des tests.

Si si j'ai bien compris, par contre effectivement je ne savais pas que les algues étaient également sur les nouvelles feuilles.
Ce que je voulais dire, c'est qu'une fois une ferti complète en place, il n'y a plus qu'à ce concentrer sur l'équilibre CO2-lumière.
Donc tu fertilises sans regarder les tests et si les algues prolifèrent il faut monter le CO2, revoir sa distribution et/ou baisser l'éclairage. Pas de raison que ca ne fonctionne pas.
J'avais le même éclairage que toi avant, j'avais eu de bon résultats avec par contre j'avais du mettre beaucoup de CO2 :

joli bac ! je rêve d’avoir des plantes dans cet état la .....

voila les algues qui envahissent soudainement mes plantes, elles ne sont pas faciles a prendre en photo tellement elles sont sombres. Ce n'est pas la première fois hélas. Est ce que c'est de diatomées ? Des pinceaux très courtes ? des Brunes, des rouges, des noires ? j'en perds la tête !

Probablement des encroutantes marrons avec quelques pinceaux.
Les plantes semblent encore un peu pâles mais on l'air de bien reprendre, il faut persévérer et être patient ça va venir il n'y a pas de raison.

Ça pousse ... et ça s'encroute ... toujours ! Toujours les même horribles algues brunes que sur les photos si dessus, et des algues similaires en version croute verte également. Les algues prennent même le dessus par rapport a la croissance

J'ai complété la ferti avec des nitrates et du magnésium, je fertilise donc avec la méthode pps pro complète, a raison de (par jour) :
- 1ppm n
- 0.1 ppm p
- 2ppm k
- 0.1ppm Mg
- 2/3 de dose profito
.... comme conseillé partout !
co2 toujours a 20ppm, éclairage led 7h, changement 50% / semaine.

Ca me saoule un peu la. Ce bac, dans mes précédents logements, poussait parfaitement sous t5 et RIEN d'autre (pas d'engrais, pas de co2)  juste quelques filamenteuses qui s'enlevaient très bien a la main à  l'occasion .

J'ai récupéré un test salifert nitrate ( + fiable que les autres marques), il indique 5/7 mg/l avant changement d'eau, contre 0.5mg/L de phosphates. Toujours 6 mg/L de silicates dans l'eau de conduite ( 15 mg/l de N, 0mg/l de P ) ..

Bonjour,

Plusieurs pistes :
- est-ce que déjà les nouvelles pousses sont saines ?
- peux-tu redonner un maximum de détails sur ton CO2 : diffuseur actuel, heure d'allumage, position, débit de bulle, as-tu touché au réglage récemment, comment tu le testes, où es positionné le test, est-ce qu'il y a des remous en surface, est-ce qu'il y a des zones mortes dans ton bac, le sens de circulation créé par ta pompe...
- tu pourrais mettre des plantes de surface. En plus d'atténuer l'éclairage, elle te permettrait de valider que ta fertilisation est suffisante puisqu'elles ne manqueront pas d'éclairage ni de CO2.
- comment fais-tu tes changement d'eau : est-ce que tu siphonnes les déchets au fond ?
- as-tu bien nettoyé les parties mécaniques de ton filtre ? est-ce que tu retires bien les vieilles feuilles les plus touchées et carencées de tes plantes ?
la matière organique a dû s'accumuler dans ton bac il faudra sûrement un peu de temps, à la fois pour que tes plantes reprennent une apparence complètement saine et également pour éliminer l'excès de matière organique créé. Sans trop bousculer les bactéries, toutes ces actions de nettoyage ont leur importance.
N'hésite pas à faire de nouvelles photos.

Merci pour ta réponse.
- les nouvelles pousses sont saines, les plantes sont en croissance. les algues s'y développent ensuite
- le co2 est un co2 extincteur, diffuseur céramique inline aliexpress branché sur l'aspiration du filtre. Débit dans les 5/6 bulles/sec, pas touché au réglage depuis plusieurs semaines, allumage a 9h et extinction a 20h ( éclairage 13h30/ 20h30 ). Test co2 dennerle, positionné a l'opposé du rejet du filtre. Le brassage va de conséquent à plus doux selon la quantité de plantes en surface, au fil des tailles.  Les plantes bullent sévère dès le milieu de journée . La filtration jbl externe est de 1500l/min, le filtre est propre. Je l'ai volontairement surdimensionné pour pouvoir espacer l'entretien, éviter les zones mortes etc ... et passer a un bac plus grand sans remplacer le filtre, mais temps que j'arriverai pas a équilibrer le bac actuel, ce n'est pas d'actualité.
- j'ai testé les plantes en surface au fil des derniers mois, mais ça bloque trop rapidement le débit, et l'espace de nage des poissons, l'eau devient stagnante, les échanges gazeux se font mal et le voile en surface devient mousseux avec le dégazage d'0² des plantes.
- Je siphonne le fond a chaque changement d'eau. J'ai mis en cause le sol il y a un an et demi ( il avait 5/6 ans), et je l'ai intégralement changé (sable de piscine ) . En moins d'un an il a re noirci ( mêmes algues noires encroutantes) sauf sur les parties non exposées a la lumière , et le problème d'algues n'a jamais été impacté ( pas pire, pas mieux qu'avec un sol "vieux" )
- Début janvier j'ai taillé l’intégralité des plantes, et n'ai replanté que les têtes ou touffes saines. Ça pousse bien, et les algues encroutantes de même ! J'en ai profité pour siphoner le sol minutieusement, y avait un peu de vase mais sans plus .


après taille complète le 7 janvier :


aujourd'hui : de loin ca parait pas mal ( quand je dis que ca pousse... noter quand même l'encroutage du gravier qui empire) :


mais quand on regarde de plus près :

@GeckoX bonjour, je découvre ton post et reconnais les mêmes algues que j'avais dans mon bac : https://www.forumaquario.org/t132151p50-lancement-300l-aqualantis-style-led-150

Pour ma part cela venait de mon système de CO2 sous-dimensionné et de mon éclairage Led Aquatlantis trop faible. La seule solution qui fonctionnait alors était de baisser l'éclairage, voire de laisser le bac dans le noir 1 ou 2 semaines. Ça n'est pas idéal si tu as des plantes fragiles car elles risquent de mal le prendre, en revanche les algues partaient.

Tu as un système CO2 à la hauteur et un bon éclairage, il existe certainement une autre solution, je vais suivre ton post attentivement.

Je pense que c'est en bonne voie, mais tu as énormément de plantes à pousse rapide qui doivent consommer énormément de nutriments et CO2.
Les plantes poussent bien mais je les trouve quand même pâles (après c'est peut être la photo qui fait ça).
Il faudrait que tu trouves un moyen de réduire l'intensité de ton éclairage ce serait le plus simple.
Sinon je monterai encore l'apport en nitrate, fer (ajouter du ferro) et CO2.
Dans l'ancienne version de mon bac j'avais à une période beaucoup de plantes à pousse rapide et j'ai longtemps été embêté par les algues, jusqu'à ce que je monte le CO2 à... 15 bulles/sec... Il faut bien surveiller les effets sur les poissons dans ce cas.

Merci des réponses. L'ensemble est effectivement un peu jaune, mais je crois que c'est les LED avec l'eau qui a un peu verdi. Je pense au contraire que c'est les nitrates qui provoquent les algues vertes encroutantes + et verdâtre, car avant que je les ajoute à la ferti, je n'avais "que" les algues brunes, je pense donc supprimer la ferti en azote, mon eau de conduite doit en contenir déjà suffisamment.

J'ai ajouté en même temps que les nitrates du Mg, mais ce dernier peut il être responsable d'algues ? ( je n'en ai jamais entendu parler) .

Ça me semble extrême d'augmenter encore le c02, 15 bulles/sec pour ce genre de plantes réputées faciles, je ne pense pas qu'il faille chercher la solution de ce coté.

Je me retournerai bien du coté des silicates et d'une filtration sur résine, mais j'ai deux bacs nano ( certes beaucoup moins éclairés) qui n'ont jamais eu ces algues brunes.


Mystere Mystere...

Pour l'apparition des algues : les nutriments eux-même n'en sont pas responsables. Ça a été montré avec la méthode EI de Tom Barr il met de très grosse quantité de nutriment en excès dans ses bacs et n'a aucune algue.
Regarde son bac ici : il apporte 40 ppm de nitrates par semaine :
https://www.plantedtank.net/threads/120-gallon-ada-like-ditched-dutch-style-new-pics-137.149265/

Par contre effectivement avec une telle méthode le CO2 doit être optimal : en rajoutant des nitrates cela accélère la croissance des plantes et donc la demande en CO2. Si le CO2 n'est pas suffisant, la demande accrue des plantes va le faire fluctuer et c'est à ce moment-là que les algues arrivent.

Autre point par rapport aux plantes facile : Plante facile veut dire qu'elle peut se contenter d'une faible quantité de nutriments et de lumière pour pousser. Mais si ces plantes ont tendance à pousser vite et que tu leur apportes beaucoup de lumière, la demande en nutriments va être importante et si elle n'est pas couverte provoquera cesargues. C'est le cas de ton bac beaucoup de plantes à pousse rapide et un éclairage relativement fort. Paradoxalement tu aurais eu moins de problèmes avec des plantes plus exigeantes mais avec une vitesse de pousse plus modérée.
donc la solution pour diminuer la vitesse de croissance des plantes et la demande en nutriments c'est de baisser l'éclairage.
Sinon il faut réussir à leur apporter tous les nutriments dont elles ont besoin.
Mets effectivement s'agissant de plantes faciles avec une combinaison faible éclairage, pas d'apport en CO2 et apport en nutriments modéré, ça devrait fonctionner.

Tu peux essayer les autres variante en jouant sur les nutriments, en tout cas de mon côté j'ai passé plusieurs années à faire ça sans jamais réussir à me débarrasser des algues. Et le jour où j'ai ouvert le robinet de CO2 par miracle tout est parti en quelques semaines.

J'ai également des bacs sans CO2 avec des plantes à pousse lente et je ne dépasse jamais 30 % de l'intensité max de l'éclairage si je veux garder le bac sans algue.

Hello

C'est paradoxalement le problème de la performance de l'éclairage.

Il faudrait au contraire qu'ils fassent en plus une gamme qui éclaire mais avec un PAR médiocre.
De cette façon on pourrait profiter du spectacle du bac sans devoir gérer toutes les contraintes d'un éclairage puissant

Je suis complètement d'accord car c'est vrai qu'avec l'éclairage à 30 % de son intensité le bac est un peu trop sombre à mon goût il faudrait comme tu dis des éclairages un peu plus fort en lumens mais avec un PAR bas. Vive les néons t8 en fait .

Merci pour ces réponses ! J’espère toujours arriver à un équilibre avec ces fichues algues !

Les plantes poussant bien, je les laisses obscurcir une partie de la surface du bac sans trop tailler pour l'instant.
J'ai augmenté encore l'injection en co2. Pas facile de compter les bulles au delà de de 6-7par sec

J'ai refait des tests, je suis toujours a  + de 10ppm de No3, et les Po ne sont pas détectables. ( ils l'étaient avant de débuter la fertilisation ).

Arrivant a la fin de mon bidon d'engrais pour le mois ( je prépare uniquement au mois pour l'instant, n'ayant pas encore trouvé l’équilibre, et pour se donner un mois pour voir les effets d'un changement de dosage). Je pensais doubler l'apport quotidien de P , passant de 0.1 ppm à 0.2 ppm quotidien. Je pensais également passer au dosage complet du profito ( cad la dose préconisée par Easy life, au lieu de de la demi dose actuelle) . Sur les nitrates, je m'interroge, vu qu'ils sont bien présents dans l'eau de conduite, et bien détectables dans le bac. Tu les augmenterais tout de même, Alexv95 ?
edit : et pour le Mg? est ce nécessaire ou forcement bénéfique d'en ajouter?

oui ça devient même impossible déjà six sept bulles par seconde je n'y arrive pas tout seul, j'utilise la fonction ralenti de la caméra de mon téléphone.
J'utilise également un drop checker pour vérifier qu'il soit bien vert clair. Un pH mètre aussi, en mesurant le pH avant le début de l'injection et pendant l'éclairage.
Avec ces taux là il faut bien surveiller le comportement des poissons à chaque fois qu'on change les réglages.

Pour les phosphates, je suis partagé. En soit normalement il n'y a pas de problème à monter , avec le CO2 à fond j'ai déjà mis jusqu'à 0,8 ppm par jour sans algue. Mais du coup la croissance des plantes n'est plus du tout limitée dans ce cas elle pousse vraiment à fond et une moindre fluctuation dans l'injection de CO2 et les algues arrivent (ou restent dans ton cas). Essaye de monter doucement, passe à 0,2 pendant 2-3 semaines et voit si ça améliore les choses.
À l'inverse actuellement je mets très peu de phosphate dans mon bac (0,3 ppm /semaine). Cela limite pas mal la croissance des plantes mais je n'ai pas de carence. par contre j'ai un sol technique qui est relativement récent ça pourrait compenser. L'ajout de bâtonnet / granulés de fertilisation dans le sol peut aider aussi.

Assure-toi aussi que les plantes si elles ont beaucoup poussées ne bloquent pas la circulation de l'eau dans le bac, la bonne distribution du CO2 est très importante.

Le magnésium j'ai jamais vraiment réussi à me faire une idée dessus, en tout cas en rajouter ne fait pas de mal. Mais jamais su si ça améliorait vraiment quelque chose.
Essaie de regarder combien tu en as dans ton eau du robinet : https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
Les analyses sont ici, il faut parfois remonter de plusieurs bulletins pour trouver la valeur. Regarde également combien tu as en calcium, généralement on visse un rapport de 4 / 1 entre calcium et magnésium.

Pour les nitrates ça ne me choque pas de les augmenter. Le taux dans l'eau du robinet fluctue (plus que ce que je pensais) il vaut mieux être sûr d'en avoir, pour avoir testé les limitations en nitrates sur les plantes elles le supportent généralement mal.

Super ce lien pour la qualité des eaux ! Effectivement c'est très changeant, je suis remonté sur 2/3 mois, et j'observe :
N03 : 12 à 25
ph : 7,1à 8,0 (!)
dureté °f: 10.8 à 14.4 ( je me rappelle plus comment l'avoir en gh)
conductivité : 400 à 500

Ca : 40 à 50 ( stable )
Mg : 4 à 5 ( stable) -
Potassium : 3 à 4 ( stable)

En ce moment je suis a 22 mg/L de nitrates dans l'eau de conduite. Si je change 50% par semaine, ai je besoin d'ajouter 1 à 2 ppm journalier en ferti, dans ma configuration de pousse importante?

Sinon mes lectures confirment que le Mg ne fait pas de mal , je peux même pousser le Mg a 0.4 et les P a 0.3, et le K à 3.5, (en dosage journalier) a priori, en se rapprochant des valeur basses de l'EI. Il n'y a que sur les nitrates que je n'y vois pas clair ....

Pour le brassage, j'ai 1500 L/h pour 180 L net, donc j'arrive a en maintenir un minimum !

Si tu veux suivre la méthode EI, le principe est de mettre tous les nutriments en excès, généralement la dose apportée pour les nitrates est de 30 mg/L par semaine mais du coup en suivant le principe de la méthode même si tu en apportes 40 ce n'est pas un problème.
Après tu n'es pas obligé d'en mettre autant non plus. EI = estimation, on met tout en excès pour être sûr de ne pas avoir de manquement et on peut diminuer progressivement ensuite si on le souhaite. Dans ton cas tu peux également monter uniquement les nitrates et voir si cela améliore la santé des plantes si tu n'as pas de résultat positif tu reviens au dosage initial.

mon eau de conduite contient déjà 15 à 25 mg/L  de No3. J''ai ajusté la dose a 2ppm/jour pour l'instant. soit une dose hebdomadaire (7,5+15=)22,5 à 27,5, (=12.5+15) )considérant des changements d'eau a 50%.

Je vais m'acheter un test KH pour tester précisément le co2 en fin de journée, car je me rend compte qu'au dessus de 20 la lecture du test c02 permanent est très compliquée. La fertilisation à ces doses fait elle sensiblement varier le KH, de manière que l'ont peut mesurer uniquement le ph une fois la valeur du kh connu, et en déduire la concentration de co2 ? Ou faut il mesurer a chaque fois le kh également ?

concernant les éléments trace, la composition exacte du profito est elle connue ? (au moins en fe)
quel est le dosage habituellement recommandé pour le trace mix (Composition : Fe 7,48% ; Mn 1.82% ; Zn 1.16% ; B 1.05% ; Cu 0.23% ; Mo 0.15% ) ?

edit : j'ai vérifié mes dosages en comparant une fiche excel "amphyo" qui traine sur ce forum. Ca se recoupe avec le rotala butterfly calculator que j'ai utilisé ( https://rotalabutterfly.com/nutrient-calculator.php), du moins pour le K et le Mg. Pour le N et le P, les calculs diffèrent beaucoup ... . Le quel se trompe ? Je pense qu'il sagit de l’intégration des masses moléculaires. Mg/Mg2+, K/K+, forcement ca marche, mais no3. et po4, c'est des molécules ... Les dosages en ppm données selon les différents méthodes, c'est par rapport a N ou no3 ? P ou po4 ?

Effectivement tu es dans une bonne fourchette haute d'apport en nitrates tu ne devrais plus trop avoir de l'imitation à ce niveau-là. Tom barr avait calculé une consommation maximale moyenne en nitrate de 4 ppm par jour.
Pas besoin de test KH pour mesurer le CO2 au contraire la lecture de la table donne de mauvais résultats :
https://www.2hraquarist.com/blogs/choosing-co2-why/the-wrong-way-to-read-the-ph-kh-chart

Il vaut mieux mesurer le pH avant allumage du CO2 et comparer au pH mesurée pendant la période éclairage.
Avec une différence de 1 unité pH on aura un taux de 30 ppm. Dans l'idéal il faut faire plusieurs mesures de pH pour voir si ce taux est stable pendant la période d'éclairage notamment juste après l'allumage du bac le pH peut remonter si l'injection de CO2 n'est pas suffisante.

Pour le profito tu peux trouver les valeurs sur rotala butterfly.

Pour le trace mix d'aquascape, je mettais 10 grammes dans 500 mL d'eau (+ 10 mL de vinaigre blanc qui facilite la conservation) et je dosais 5 mL par jour sur mon bac de 200 L net.
Pour te faciliter les calculs, dans rotala butterfly, tu peux sélectionner le TNC trace mix, il est un peu moins dosé en fer (6% vs 7,48%) mais avec une règle de 3 on retrouve facilement le résultat. Et puis qu'on apporte 0,3 ou 0,35 ppm de fer ça ne changera pas grand chose.

Pour les calculs ça peut effectivement être une histoire d'expression des masses en azote d'un côté vs en nitrate de l'autre.
Entre N et NO3 il y a un facteur 4,4 (62/14) et de 3,06 entre P et PO4 (95/31). Regarde si ça colle.

Je ne me souviens plus comment c'est noté dans la méthode amphoxius mais pour les autres méthodes on parle le plus souvent en quantité de no3 et PO4 sauf si c'est précisé différemment.

Tes plantes vont mieux?

Merci pour ces précieux conseils !  C'est parfait pour la mesure du ph, je vais procéder ainsi. Ça va être l'occasion de calibrer et d'utiliser mon nouveau phmètre aliexpress.

J'avais mal lu le tableau "amphoxius", il se recoupe bien avec les données fournies par rotala. Je me rends compte que je me suis embrouillé avec le dosage du P, et que j'ai fait une dilution pour un apport de 0.5ppm/jour, soit 3.5ppm/semaine. Un peu plus que ce que je comptais ajouter. Si la méthode EI "marche", ca ne devrait pas poser de problème ? ( ca m'amène dans le milieu de la plage 2-6/par semaine recommandée par la méthode EI

Pour les éléments traces, j'ajoute la pleine dose recommandée par Easy life ( 2.5ml/jour) . Dans la méthode EI, pour la tranche basse de 0.1ppm Fe /jour, rotala recommande trois fois cette dose pour mon volume, et même 6 fois si je voulais atteindre 0.2ppm .... Qu'en penses tu ? Je ne sais pas d’où sortent ces valeurs que je ne retrouve nulle part. Ca voudrait dire que le profito n'est pas du tout rentable, et que la dose préconisée, comme dans le cas du potassium, est erronée ?

Hélas les plantes ne vont pas mieux, dans le sens ou elles poussent  (vite), mais 2/3 recouvertes par les mêmes algues brunes et vertes très courtes que l'ont voit sur les photos postées ci dessus. Mais je n'ai changé la ferti que depuis avant hier.

7h d'éclairage, pour l'instant je ne touche pas ?

3,5 ppm par semaine n'est pas un problème mais encore une fois le CO2 doit être au TOP (1, voir 1.2 unité pH en moins, drop checker vert pâle).

Faire la méthode EI avec les produits easy life n'est pas le plus rentable effectivement. Dans tous les cas les poudres restent moins cher mais avec ces dosage la différence est décuplée. Chez tropica ils suivent l'EI sur leurs bacs de démo et mettent 1 flacon dans le bac par semaine, c'est bien pour la pub mais quand on doit les payer ce n'est pas la même.
Mais les doses ne sont pas pour autant erroné, il y a d'autres méthodes. Et même avec l'EI, le principe est de commencer avec tout en excès pour que les plantes ne manquent de rien et que le bac parte sur le bon pied mais les doses peuvent doucement être diminuées ensuite.

Ok oui il va leur falloir du temps, il faut surtout que tu règles ton CO2 et tes doses et que tu ne les modifient plus ensuite le temps que els plantes s'y adaptent. Pendant cette période continue la chasse aux algues, feuilles mortes et déchets.

Non 7 h c'est suffisant, même 6 ça suffit.

Ok, je vais faire comme ca.

La dose en Fe du Profito reste un point d'interrogation... Je trouve vaguement des infos sur d'autres forums qui ne concordent pas : certains parlent de 0.15ppm dans la dose recommandée par easylife, le calculateur rotala propose de multiplier cette dose par 5 pour atteindre 0.15. J'ai contacté EasyLife pour leur demander, en attendant je reste sur le dosage recommandé, en espérant qu'il ne soit pas trop bas et que le Fe ne limite pas l'ensemble.

edit : réponse de Easy life, ils dégainent vite ! :

10 ml de ProFito pour 100 litres d'eau, augmente la concentration en fer de 0,22 mg/l.
10 ml de Ferro pour 100 litres d'eau, augmente la concentration en fer de 1,00 mg/l.

Donc le dosage préconisé est parfait dans le cadre d'une fertilsation important type EI . Le calculateur de Rotala butterfly se trompe d'un facteur 6 !

il faut faire très attention avec la recommandation de faire baisser le ph de 1.0 à 1.2 !! à -1.10 / -1.15, les poissons hyperventilent à fond et franchement même a ph-0.8, ph-0.9, ils sont très apathiques je trouve.

Et pour autant le brassage est très bon, donc bonne oxygénation . Dans un bac sans poissons, je ne sais pas, mais avec un bac peuplé, attention danger !

Oui effectivement je l'avais mis au-dessus de bien surveiller les poissons (mais j'aurais peut-être dû rajouter une nouvelle fois dans mon précédent post).
Est-ce que tu aurais une vidéo du brassage et des remous créés en surface?
Chez moi j'arrivais à monter jusqu'à 1.4 sans problème sur les poissons mais avec un bon brassage de surface.

après encore une fois l'autre solution pour ne pas arriver à ces extrêmes peut-être de baisser l'intensité de l'éclairage pour ralentir la croissance et la demande des plantes.