Volvic, silice et diatomées

salut , j'arrose aussi avec l'eau de mon bac et pour mon potager je prend l'eau de mon bassin et les boue du filtre sont top au pieds des legumes

Bonsoir, novice en aquariophilie, j’ai rempli mon bac de volvic. Après mesure du pH, il est à 8 alors qui devrait être normalement plus proche de 7. La première semaine j’ai effectivement laissé le rejet du filtre vers la surface. Depuis je l’ai dirigé vers le bas, donc plus aucuns remous de la surface. Vous pensez que c’est trop tard pour que le pH redescende ? Rio 240L sol aquabasis plus. Manado dark. Pierres dragon stone et okho stone. Anubias valisnerias, echinodorus. Hygrophyla. Test en gouttes Tetra. Merci de vos retours. Je suis à deux doigt de tout vider et de remplir à nouveau pour repartir à zéro. Aussi ça fait 7 jours que le cycle a commencé.

Tu as rempli 240 L avec Volvic ce qui doit faire 20 packs de 1,5 L

C'est l'effet Manado bien connu

oui je sais mais bon mon eau du robinet n’est pas adaptée. En bidon de 8L de volvic🤪. Le truc c’est qu’on lit un peu partout que le Manado monte le pH et d’autres fois qu’il n’est pas en cause. Du coup qu’est ce que je peux faire pour le redescendre un peu? Patienter ? Donc le rejet du filtre à la surface n’est pas la cause?..

Manado, comme la plupart des substrats non-inerte est fait avec de l'argile cuite, raison pour laquelle ça fait grimper pH GH KH.
À faire, des gros changements d'eau 2 fois par semaine pendant un mois de 25 à 30% du volume du bac.
Tu vas avoir des biceps en béton

Oui c’est clair. Je fais les changements d’eau pendant le cycle? Ça pose pas de problèmes? Et un grand merci de répondre aussi rapidement. Ça m’aide énormément. Et si je fais des changements d’eau avec de l’eau de source avec un pH à 6. Ça descendra plus rapidement? Ou je reste sur des changements à la volvic jusqu’à que j’arrive aux alentours de 7 ce qui correspond au pH de la volvic?

Hello,
Non pitié plus d'eau en bouteille ! Si ton but est d'atteindre un pH particulier, tu peux utiliser du seachem acid buffer : https://www.forumaquario.org/t135126-retour-d-experience-seachem-acid-buffer
Tu pourras utiliser ton eau du robinet avec.
Sinon achete un osmoseur (même si en soit ça ne permet pas directement d'atteindre un pH acide, cela te permettra de baisser la dureté pour y arriver plus facilement).

Kahain a écrit:Oui c’est clair. Je fais les changements d’eau pendant le cycle? Ça pose pas de problèmes? Et un grand merci de répondre aussi rapidement. Ça m’aide énormément. Et si je fais des changements d’eau avec de l’eau de source avec un pH à 6. Ça descendra plus rapidement? Ou je reste sur des changements à la volvic jusqu’à que j’arrive aux alentours de 7 ce qui correspond au pH de la volvic?  

Aucun problème. Les "bactéries bénéfiques" ne sont pas dans l'eau. Elles sont dans le filtre et dans le sol. Un chouïa sur les plantes et sur le décor.

Ce qu'il faut connaître aussi et surtout, c'est GH (dureté "totale" qui se calcule avec Ca et Mg) et KH (qui se calcule avec les carbonates). pH GH KH sont liées. Tester aussi NO2 NO3.
Donc tu dois les tester le + précisément possible :

- eau du robinet
- eau du bac
- eau de ta source

Merci beaucoup pour vos retours. Je teste tout ça ce week-end. Et je vous tiens informés

Kahain a écrit:Merci beaucoup pour vos retours. Je teste tout ça ce week-end. Et je vous tiens informés

Pour info, un ACID BUFFER est habituellement composé d'un mélange d'acide éthanoïque (aussi nommé acide acétique), il est considéré comme "acide faible" mais est quand même corrosif, ses vapeurs sont irritantes pour le nez et les yeux et peut causer des brûlures ainsi que des dommages permanents à la bouche, au nez, à la gorge et aux poumons. Utilisé dans les pesticides.
L'autre composant est l'acétate de sodium qui est aussi accessoirement, l'un des + anciens agents de conservation alimentaire, au même titre que les nitrites actuellement sous le feu des projecteurs.
L'énergie nécessaire pour produire les 6,5 à 7 Mt/a est aussi génératrice de pollution et consommatrice d'énergie.

Utilisé dans les pesticides.

Oui sur les salades  , mais rarement seul. On l'utilise généralement sous forme d'émulsion (peu stable au demeurant) avec un mélange de triglycérides (triesters du glycérol et d'acide linoléique et oléique). Le glycérol peut servir, par nitration, à la fabrication d'un composé hautement explosif. 

 

@jf91 pour beaucoup d'autres choses aussi, donc pas anodin du tout.
Un osmoseur semble indiqué dans ce cas, l'eau de rejet pouvant être utilisée diluée dans l'arrosage des balconnières, pots et autres jardins, un fertilisant gratis, quoi *6*
Une fois le KH ad hoc atteint, stabiliser avec litière de feuilles, fruits d’aulnes, etc...

Hello
Tous les acides sont corrosifs. Ce n'est pas, en soit, un critère de dangerosité.

jf91 a écrit:

Utilisé dans les pesticides.

Oui sur les salades  , mais rarement seul. On l'utilise généralement sous forme d'émulsion (peu stable au demeurant) avec un mélange de triglycérides (triesters du glycérol et d'acide linoléique et oléique). Le glycérol peut servir, par nitration, à la fabrication d'un composé hautement explosif. 

 

Ça tourne au vinaigre ton histoire.
 Tu es plutôt mayo?

Dans la volvic, il y a des sulfates, base conjuguée de l'acide sulfurique, qui est corrosif et provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux et peut irriter les voies respiratoires. Très largement utilisé aussi.
Rien n'est anodin

Mayo ? Oui, si fouettée à l'air....

J'imagine que le taux de sulfates de Volvic est loin de celui d'un acid buffer, non ?

GrammaLoreto a écrit:Pour info, un ACID BUFFER est habituellement composé d'un mélange d'acide éthanoïque (aussi nommé acide.......

Un acide buffer peut être composé de pleins de choses, buffer veut juste dire tampon, tu pourrais avoir un buffer au jus de citron.

Ce n'est pas le produit qui fait le poison mais la quantité.

Un flacon d'acide reste chimiquement moins embêtant que 200 bouteilles plastiques.

GrammaLoreto a écrit:

Ce qu'il faut connaître aussi et surtout, c'est GH (dureté "totale" qui se calcule avec Ca et Mg) et KH (qui se calcule avec les carbonates). pH GH KH sont liées. Tester aussi NO2 NO3.
Donc tu dois les tester le + précisément possible :

- eau du robinet
- eau du bac
- eau de ta source

Quant à ça....
Tester le plus précisément possible la chimie d'une eau avec les pauvres gouttes vendu en animalerie, on est plus proche d'un festival humoristique que de la science.

À part peut être kh et gh qui sont à peu près coherantes à +/-30%, le reste est totalement inutile.
Les résultats sont à prendre avec une incertitude égale à la valeur trouvé, si ce n'est plus.
Et au prix où c'est vendu, ce n'est ni du vol ni de l'escroquerie, c'est du foutage de gueu*e, et ouvertement en plus.

Hello
Je te trouve un peu dur sur les tests.

C'est vrai qu'ils sont incertains, et c'est difficile d'expliquer à quelqu'un, qui de base a désespérément besoin de certitude, qu'il paie pour un test qui n'est même pas sûr.
Mais on a quand même des tendances qui sont très bien marquées.

Par exemple les nitraites : les pics sont bien visibles, au moment où on les attend.
Bien sûr, on ne prends pas la valeur pour agent comptant. En cas d'anomalie, ce n'est pas une preuve fiable, il vaut mieux refaire un test (d'où l'intérêt d'en avoir des pas cher qu'on utilise sans se poser de questions).

Bref c'est pas tout bon, et c'est utile de le rappeler. Mais c'est pas tout mauvais non plus.

Mais du coup à quoi sert un test si ça valeur ne peut pas être retenu ?

Voir le pics du début, OK, ça peut être pratique pour celui qui est un peu pressé au début. Mais la valeur ne sert à rien une fois le pic passé.

Et par pressé, je ne parle pas forcément du nouveau qui vient d'avoir son poisson rouge mais aussi du mec qui change de bac et qui a ses poissons qui attendent dans un pauvre bac hôpital peu rassurant.


Bref, revenons au test.

-Quel est l'intérêt de doser les nitrate ?
-Savoir si le taux n'est pas nocif pour la faune, on est OK.
-Comment savoir si le taux en question est atteint alors qu'on dose avec un test fiable à moins de 10%.
-Ah et l'échelle donné par le fabricant du test qui dit qu'à 20ppm on est plus bon du tout alors que la littérature dit qu'à 90ppm théorique, tous va encore nickel.

Bon ça c'est une chose. Mais ce qui m'horripile le plus c'est celui qui dit qu'il faut ABSOLUMENT tester son eau avec les tests à 15 balles et que si le test dit 20ppm il faut ABSOLUMENT faire pleins de changement d'eau (alors que l'eau neuve en a peut être plus...).

En gros pour conclure, je ne jette pas la pierre au test, le vendeur a raison, il a pleins de clients.
Je ne jette pas la pierre à celui qui dira que le test NO3 est bien coloré, qu'il est sûrement en plein pic, il ne faut peut être pas mettre les poissons tout de suite.
Je jette la pierre à celui qui conseille en fonction d'un résultat de test sans se poser la question de la fiabilité du résultat.

Je suis complètement d'accord avec Yann et pour remettre un peu de contexte, je me permets de remettre son poste avec ses analyses labo menées en comparaison : https://www.forumaquario.org/t132609-les-tests-en-gouttes-sont-ils-vraiment-fiable

J'ai du mal à voir après ça comment on peut les utiliser.

Il existe plein de méthode de maintenance éprouvées, commerciales ou non, qui ont fait leurs preuves.
Si vraiment celui qui ne veut pas faire confiance aux résultats de la littérature sur les données de toxicité des nitrates, phosphates... et veut absolument un taux bas, il n'y a qu'à suivre une méthode adaptée. Et si ça ne fonctionne pas, le forum est là pour échanger là dessus.
J'ai l'impression que de plus en plus souvent on se perd en route dans l'objectif qui est la maintenance d'une faune et flore en bonne santé et qui se transforme en une routine de procédures à respecter à la lettre qui n'ont pas de sens et obstrue toute réflexion.

Hello

J'ai tapé nitraite, y avait une chance sur deux : je voulais dire "nitrites"
Observer l'évolution approximative (on/off) en début de cycle et avec plusieurs tests.

Je n'ai pas d'ordre de grandeur sur la fiabilité. Quand tu dis moins de 10%, ça veut dire que sur sur une concentration affichée de 50ppm il pourrait en réalité y en avoir 500 ? Ou plutôt 55 ?

En fonction de ta réponse je te dirai si à quoi ça sert (si ça sert à quelque chose)

Hello

alexv95 a écrit:Je suis complètement d'accord avec Yann et pour remettre un peu de contexte, je me permets de remettre son poste avec ses analyses labo menées en comparaison : https://www.forumaquario.org/t132609-les-tests-en-gouttes-sont-ils-vraiment-fiable

J'ai du mal à voir après ça comment on peut les utiliser.

Il existe plein de méthode de maintenance éprouvées, commerciales ou non, qui ont fait leurs preuves.
Si vraiment celui qui ne veut pas faire confiance aux résultats de la littérature sur les données de toxicité des nitrates, phosphates... et veut absolument un taux bas, il n'y a qu'à suivre une méthode adaptée. Et si ça ne fonctionne pas, le forum est là pour échanger là dessus.
J'ai l'impression que de plus en plus souvent on se perd en route dans l'objectif qui est la maintenance d'une faune et flore en bonne santé et qui se transforme en une routine de procédures à respecter à la lettre qui n'ont pas de sens et obstrue toute réflexion.

Je crois qu'il faut distinguer deux situations :
- le néophyte/la personne qui aimerait savoir à peu près l'état de son eau.
- la personne qui essaie de driver la maintenance de ses bacs avec une chimie de l'eau très précise.
Dans un cas un outil approximatif suffit (à quel point il est approximatif, il faudrait le mesurer).

"On peut pas être et avoir été."
Celui qui connait les méthodes, qui sait reconnaitre un bac en bonne santé, etc. qui a lu de la littérature comme tu dis, il a quelques années d'aquariophilie derrière lui (et une sacrée curiosité).
Il s'est posé les mêmes questions basiques que tout le monde : à partir de quand mon bac est cyclé, est-ce que mon eau est dure par rapport au biotope que je voudrais créer, etc.

Mine de rien, avoir quelques pistes de réflexion, quelques alertes, ça pousse à la réflexion.
Par exemple on ne pense pas tout le temps à rappeler que l'adoucisseur est mauvais. C'est vraiment quand les paramètres sont bizarre (le sont-ils vraiment ?). Et parfois c'est juste une fausse alerte.

Bonsoir, c’est mouvementé par ici . Pour info j’ai un pH 8 kh5 gh8. J’ai testé avec les fameuses gouttes Tetra sur la volvic, ça me donne ph7. Donc la bonne valeur. Sur mon eau de robinet pH 7,5. Encore la bonne valeur. Sur une eau en bouteille avec un pH de 6.5. La encore mes gouttes me donnent bien la bonne valeur indiquée. Donc je m’y fie sans pour autant en accorder un grand crédit. C’est juste que comme cité plus haut, le Manado a l’air de bien augmenter mon pH étant donné que je suis toujours à 8 alors que je devrais être aux alentours de 7. Je vais donc faire des changements d’eau à 25 ou 30% en attendant la fin du cycle et je verrai à ce moment là. Merci encore de toutes ces informations.

Ahhh tu vois, l'effet Manado !!

Baal-84 a écrit:Je n'ai pas d'ordre de grandeur sur la fiabilité. Quand tu dis moins de 10%, ça veut dire que sur sur une concentration affichée de 50ppm il pourrait en réalité y en avoir 500 ? Ou plutôt 55 ?

Enfaîte l'incertitude des tests avoisine les 100%.
C'est à dire que si ton test donne 50ppm il faut comprendre qu'il y a entre 0 et 100 ppm

Si résultat 30, il faut comprendre entre 0 et 60.
Si résultat 80, il faut comprendre entre 0 et 160 et ainsi de suite.

Du coup il est dur de savoir ce qu'il y a vraiment dans le bac.

@ Kahain, pour ton ph, le top serait de faire des changement d'eau à l'eau osmosé mais petit à petit.
Un petit 5% tous les jours pour que les paramètres du bac ne varient pas brusquement mais descendent petit à petit.

Le top dans un cas comme ça, c'est pas de mesurer kh, gh ou ph.
Il faudrait mesurer la conductivité.

En baissant ta conductivité, kh et gh baisseront, et ton ph pourra suivre.

P.S. : Merci Alex, je n'étais pas arrivé à le retrouver. Mais ça illustre assez bien mes propos du jour.