Débutant : Lancement d'un aquarium de 112 litres.

Bonjour à tous,
Je n'ai pas trouvé de rubrique spécifique pour la présentation, alors je me présente ici :
Je m'appelle Guillaume, j'ai 37 ans, je suis graphiste, j'habite proche de Toulouse et je suis très heureux de vous rejoindre sur ce forum.

Je suis totalement débutant en aquariophilie, j'ai tout à apprendre.
Ça fait très longtemps que je souhaitais acquérir un aquarium. J'ai décidé de me lancer, avec un bac de 112 litres (je n'ai pas la place pour prendre plus grand).
Je suis peut être un peu ambitieux pour un débutant, mais je voudrais faire de l'aquascaping (eau douce). J'ai vu beaucoup de vidéos et photos de réalisation magnifiques... ça fait envie.
J'ai vraiment envie de faire une belle décoration avec beaucoup de plantes. Pour le moment je ne sais absolument pas quoi mettre comme poissons... mais peut être la question se posera plus tard.

J'ai acheté un peu de matériel dans une petite boutique proche de Toulouse où le vendeur m'a bien conseillé :

Le bac sur son meuble :



Éclairage, filtration et chauffage :



Décoration :



Je vais acheter encore quelques petites racines et quelques pierres plus petites.

Le matériel vous semble-t-il adapté ?
Je me pose la question de l'apport en CO2, est-ce qu'il me faut investir dès le début dans des bouteilles ?

Merci d'avance

Salut et bienvenue.
A priori tu es reparti avec du bon matériel, la pompe, l'éclairage, et le volume du bac sont très bien pour une première acquisition.
Les racines que tu as trouvé sont sympa aussi.
Attention aux roches, à savoir si elles sont calcaires ou non. Il faut mettre une goutte d'acide chlorhydrique dessus. Si ça mousse, c'est calcaire.
Pour le CO2, si tu veux faire de l'aquascaping, c'est quand même un gros plus. On peut faire sans, c'est vrai, mais c'est (selon moi) se rajouter des difficultés supplémentaires, et ça limite dans le choix des plantes et la puissance d'éclairage

Bienvenu Guillaume, tu démarres avec une configuration de compétition, c'est du très bon matériel et ton hardscape laisse présager un bien beaux décors.

Excellent choix de rampe (j'ai également une WRGB achetée récemment) en revanche il va te falloir du CO2 et peut-être une fertilisation (je ne connais pas ton sol, il est peut-être déjà suffisamment chargé en nutriment pour le démarrage) ; la WRGB éclaire vraiment fort et à moins de la brider (ce qui pour le coup pose la question d'avoir acheté une rampe aussi puissante) tu risques d'avoir rapidement des algues partout. Dans tous les cas il va te falloir un dimmer (s'il s'agit d'une V2 il est intégré à la rampe, si c'est une V1 il te faut avoir le Chihiros Commander 4) pour limiter l'éclairage. Tu trouveras mes débuts récents avec cette rampe ici : https://www.forumaquario.org/t135980-2nd-lancement-350l-aqualantis-style-led-150

Il y a pas mal de post sur le sujet du CO2 sur le forum, pour 112L tu peux partir sur des bouteilles jetables ou rechargeables, ou bien si tu as de la place un extincteur de 2kg (là, tu en as pour des mois)

Bon démarrage et bienvenue !

Je rebondis sur la remarque concernant la puissance de la rampe : en effet, il faut un dimmer si il n'y en a pas déjà un fourni. Sinon ça envoie un peu (trop) fort.
Par contre il vaut mieux avoir une rampe puissante utilisée à 80% qu'une lampe moins puissante utilisée à 100% . La durée de vie est fortement augmentée quand on réduit la puissance.

N.Master a écrit:La durée de vie est fortement augmentée quand on réduit la puissance.

C'est une question très intéressante, as-tu trouvé des informations sur ce sujet ? Suis preneur

Bonjour,

Très beau projet et très bon choix de matériel.
Comme dit au-dessus si tu veux correctement exploiter cette rampe il te faudra du CO2. Et avec le Flourite (qui est un très bon sol) il faut prévoir une fertilisation complète.

@Jaffar J'ai trouvé ces informations de mes connaissances en électronique, domaine qui est chez moi une passion depuis bien plus longtemps que l'aquariophilie.
En fait, en épluchant les datasheet des fabricants de modules LED, les durées de vie sont données à une certaine puissance, et sous condition d'un maintien à une certaine température.
Une led qui travaille à 100% de sa capacité, à une température max de 40°C dure par exemple 50 000h . Mais si on trace la courbe durée de vie / température de fonctionnement, on va voir que la courbe n'est pas linéaire, elle est exponentielle, avec une descente pratiquement verticale dès qu'on s'approche des 80°C
En gros à 80°C ta LED crame au bout de 1h, alors qu'a 40°, c'était les 50 000 annoncés.
Il y a d'autres phénomènes qui produisent l'usure d'une LED, comme l'électromigration. Les LEDS blanches de dernière génération ont leur "filament*"  qui ne mesure que quelques atomes d'épaisseur. Leur rendement est exceptionnel, mais si quelques atomes migrent sous l'effet d'un fort courant, forcément ça va vite rompre ce filament
(*c'est faux de l'appeler filament mais c'est plus parlant)
Dernier point, la relation puissance absorbée/puissance lumineuse restituée n'est pas du tout linéaire une fois de plus. En envoyant 2fois moins de courant dans une LED, elle n'émet pas forcément 2 fois moins de lumière. Et souvent les fabricants pour jouer à qui a les plus gros chiffres, vont faire fonctionner leurs LEDS "dans la zone rouge".
C'est pas la zone où le rendement est le meilleur, mais c'est celle où la luminosité est maximum.

Et donc en pratique, avec un dimmer réglé sur 80%, on se retrouve avec une rampe qui chauffe 2 fois moins, et s'use nettement moins vite.

Pour un exemple concret de phénomène, renseignez vous sur les "Dubai lamps" . L'émir de Dubai a passé un contrat avec phillips pour qu'il fabrique en exclusivité pour Dubai des lampes qui consomment 2 fois moins, avec au moins 10 ans de durée de vie, et avec la même luminosité que les lampes LED "classiques" vendues dans le reste du monde.
Si on observe ils ont fait exactement ce que je dit plus haut : ils ont réduit l'intensité qui traverse chaque LED, et pour quand même avoir la même luminosité, ils ont doublé le nombre de modules présents dans l'ampoule

N.Master a écrit: En envoyant 2fois moins de courant dans une LED, elle n'émet pas forcément 2 fois moins de lumière.

Très intéressant merci je n'avais pas en tête cette donné.
Je vais refaire des mesures de PAR voir si l'impact est important. Je ne sais pas d'ailleurs comment sont calibrés les dimmers, si on met l'intensité à 50 % peut-être que c'est basé sur les lumens et non les watts (?)
J'ai une multiprise Xiaomi qui me donne la consommation en temps réel des appareils branchés dessus tu penses que ce genre d'appareil entrée de gamme est suffisant pour avoir une précision correcte sur la consommation réelle d'un appareil ou il me faudrait autre chose pour faire mes tests ?

Bossant dans le domaine pour les industriels, je confirme que les MTBF ( mean time between failures) sont souvent pour ne pas dire malheureusement donnés pour des conditions d’utilisation optimale. Et qu’ils chutent drastiquement au fur et à mesure que la température de fonctionnement est élevée, ou l’utilisation dans un extrême.

C’est valable pour tous les composants électroniques d’ailleurs, d’où l’importance d’un dissipateur efficace afin de maintenir un mtbf correct sur une rampe.

De plus il existe plusieurs méthodes de calcul qui donne des résultats différents qui peuvent avancer des données avantageuses dans certains cas pour la fiche technique ou marketing.

Bon scape Kermit!

@Alex, oui si ta rampe fait plus de 30W à puissance maxi, tu dois pouvoir obtenir une précision correcte avec ta prise wattmètre.
Normalement si le dimmer est réglé à 50%, il est théoriquement prévu pour laisser passer 50% de la puissance. Mais est-ce que le fabricant à pris la peine de faire une échelle linéaire, dur à dire.
Les dimmers fonctionnent par PWM (pulse width modulation) ou en français MLI (modulation de la largeur d'impulsion)
Le principe est simple : si je veux 50% de lumière, j'allume la lumière 50% du temps !  Ca paraît idiot à vitesse lente, mais si on le fait 40 000 fois par seconde, plus personne ne se rend compte de la supercherie.
C'est pour ça aussi que certaines rampes sont "dimmables" et pas d'autres. Si la rampe n'a pas d'électronique dedans, ça fonctionne, si par contre il y avait un régulateur qui s'attendait à recevoir 12V courant continu, recevoir 12V en courant pulsé à 40kHz, il va pas aimer...
C'est pour ça aussi qu'un même dimmer peut fonctionner avec une petite rampe de 25cm ou une grosse de 90cm, il ne fait pas varier la tension crête, seulement la tension moyenne.

Je peux dire une chose par contre, il y a les bons dimmers, et les mauvais dimmers ! celui "offert" par chihiros avec les rampes série A dépanne bien, mais il fait du "flicker" . Autrement dit sa fréquence de découpage est trop faible et donc le clignotement est presque perceptible à l'oeil nu, et devient complètement flagrant avec un appareil photo.
Le dimmer S2pro par contre, aucun problème.

J'ai un oscilloscope, il faudrait que je prenne le temps de voir la fréquence de découpage des deux pour comparer

edit : ci-joint quelques caractéristiques d'un fabricant de LED :
lien vers la fiche complète : https://www.tme.eu/Document/0dbf8fc8b6429776280ad8f181ba675a/LEMWS59R80LZ0E0E.pdf
et tableau intéressant :

on voit qu'on peut tirer 200Lm/W en envoyant uniquement 30mA dans le module, alors qu'à l'intensité maximale de 200mA on chute à 150Lm/W

Merci encore je vais faire les tests quand j'aurai le temps.

Désolé Guillaume de pourrir ton post, le sujet des LED est encore méconnu et comme tu peux le constater ça intéresse beaucoup de monde

jaffar a écrit:Désolé Guillaume de pourrir ton post, le sujet des LED est encore méconnu et comme tu peux le constater ça intéresse beaucoup de monde

Aucun problème !
Bon ça a l'air pointu comme sujet ... je n'ai pas tout compris, mais de mon côté j'ai branché mon éclairage pour faire un premier test.
Il s'agit donc d'un éclairage LED Chihiros WRGB II. J'ai eu la possibilité de l’obtenir a un prix correct donc j'ai pas hésité et je me dit que pour faire de l'aquascaping l'éclairage est très important. Je préfère investir dans du bon matos dès le début pour éviter de trop galérer par la suite.
L'éclairage se pilote via une application sur le téléphone. On peut tout contrôler ! la couleur, l'intensité, et programmer un lever et coucher de soleil aux heures qu'on veut sur la durée qu'on veut.

Voici une photo, en effet ça éclaire fort ! Les poissons vont bronzer...



Concernant le CO2, je pense qu'il va falloir que j'investisse dans un système à bouteille, jetable ou rechargeable, je ne sais pas encore... je vais faire des recherches sur le forum pour en apprendre plus.

Pour ce qui est du sol, alexv95 me dit qu'avec le Flourite il faut prévoir une fertilisation complète.
J'avais cru comprendre que le Flourite justement faisait également office d'engrais. En quoi consiste une fertilisation complète ?

Hello
Ce que je trouve très amusant dans ce genre de message, c'est ce côté
"j'ai cassé la tirelire pour acheter du super matos"
"génial, et comme c'est du super matos, ben tu vas pouvoir en racheter encore pour que ça soit viable !"

C'est bien résumé...

C'est un peu le piège dans toute passion... ceci dit acheter dès le départ du bon matériel évite de devoir changer 1 mois après .
Bien souvent achète pas cher = achète deux fois ...

Baal-84 a écrit:Hello
Ce que je trouve très amusant dans ce genre de message, c'est ce côté
"j'ai cassé la tirelire pour acheter du super matos"
"génial, et comme c'est du super matos, ben tu vas pouvoir en racheter encore pour que ça soit viable !"

Il y a malheureusement un peu de ça. Il y a des choses indépendantes : tu peux acheter une beau bac optiwhite et faire du lowtech dedans. Mais c'est vrai que pour l'éclairage et le CO2 ça va quand même ensemble.
Et le CO2 ça part vite aussi il faut penser aux recharges.

Le Flourite c'est un peu différent, c'est un très bon sol, cher mais fait pour durer très longtemps. Par contre contrairement aux aquasoils il n'est pas complet et il faut avoir une fertilisation en parallèle. Ferti complète = apports en macro (nitrates , phosphates...) et micro (fer...).
Tu as plusieurs choix pour ça : soir la méthode des poudres , la plus économiques (cf le poste récent de N. Master sur la pps-pro) soit les ferti préparées, complètes (1 seul flacon pour tous les éléments) ou 1 bouteille par nutriment (easy life, seachem...).

Kermit a écrit:Concernant le CO2, je pense qu'il va falloir que j'investisse dans un système à bouteille, jetable ou rechargeable, je ne sais pas encore... je vais faire des recherches sur le forum pour en apprendre plus.

Bouteilles jetables :
avantage : faciles à trouver (y compris sur internet), bouteilles de 250g ou 500g suffisant pour tenir un bon moment avec ton 112L et faciles à dissimuler. Tu as aussi la possibilité d'adapter une bouteille Sodastream, c'est le même principe et tu trouveras des tuto sur la toile.
inconvénient : les kits Dennerle, JBL, etc. (attention aux normes de pas de vis quand tu prends les bouteilles) reviennent assez chers à la longue et c'est pas très écologique.

Bouteilles rechargeables :
avantage : tu achètes un détendeur disposant d'une électrovanne (comme celui-ci par ex), du tuyau CO2 (ne pas prendre de tuyau air), une vanne anti-retour, un diffuseur (beaucoup de choix selon tes goûts) et une bouteille parmi une large palette de contenance 250g, 500,g 1kg, 2kg voire plus, c'est système plus écologique... à condition d'avoir quelqu'un pour te la remplir à proximité (magasins d'aquariophilie, etc.) Attention également si tu achètes une bouteille d'occasion à la date limite du cylindre au-delà de laquelle tu devras faire rééprouver la bouteille par un pro, ce qui coute le prix d'une neuve.
inconvénient : pour faire remplir une bouteille sous pression il faut reprendre ses calculs du Niveau 4 de plongée (pour ceux qui plongent  ) et tu t'aperçois qu'il est nécessaire de passer la bouteille au congélo 1 nuit avant si tu veux être sûr de bien la remplir à fond, car les tampons en magasins sont déjà peu gonflés par sécurité et le sont encore moins si à moitié vides.

2 alternatives de plus en plus utilisée par les aquariophiles (dont je fais partie après avoir essayé les 2 précédentes) surtout ceux qui sont des gros consommateurs de CO2 (grands bac et beaucoup de plantes) où tu achètes également détendeurs et accessoires séparément comme ci-dessus puis tu les raccordes à :

Une bouteille "tireuse à bière" : disponibles chez un fournisseur pour matériel de brasserie - ou plus simplement dans une brasserie arrangeante - à côté de chez toi qui te vend une bouteille de gaz pour tireuse à bière (2kg minimum en général) avec consigne, tu rends la vide et il t'en donne une pleine moyennant le prix de la recharge, et donc plus de souci de remplissage ni de date limite de la bouteille, c'est le même système que pour le gaz de ville. Pour avoir cherché tu as également des magasins pour les pro du bâtiment qui te proposent le même service (pour les banc à souder) mais ça coûte nettement plus cher.

Un extincteur : le système idéal (dans mon cas) car très économique et simple à se procurer, tu achètes un extincteur CO2 de 2kg pour une 40ne d'euro sur internet (par ex. ici) ou tu te procures un modèle réformé (+10 ans) sur lbc ou auprès d'une société de maintenance de sécurité qui s'en débarrassent. Ainsi on les recycle en transformant le contenu en oxygène, ça fera plaisir à ton petit cœur  

Inconvénient : les 2 systèmes ont en revanche le même défaut, l'encombrement d'une bouteille de 2kg minimum très moche et pas toujours facile à dissimuler dans le meuble.



Voilà, je crois que tu as tout, si j'ai oublié quelque chose d'autres membres du forum corrigeront surement, bonne réflexion !

Merci beaucoup pour ces réponses très complètes. Ça m'aide énormément !

J'aime bien l'idée de l'extincteur. Je viens de regarder cette vidéo qui explique bien comment ça marche.



J'ai 68 cm de hauteur totale dans le meuble de l'aquarium. Sachant que la hauteur de l'extincteur est de 52 cm, même avec le détendeur, ça devrait passer... j'espère !
Question stupide : j'imagine que lorsque la bouteille de l'extincteur est vide, on doit racheter une bouteille ? Combien de temps dure un extincteur de 2 kg approximativement pour un bac de 112 L ?
On utilise directement le CO2 contenu dans l'extincteur neuf ?

Attention il y a une erreur dans cette vidéo, le petit joint dont il parle et qu'il insère entre la bouteille et le détendeur ne doit surtout pas y être placé. C'est un joint de rechange pour le compte-bulles.

Quand la bouteille est vide en effet, c'est déchetterie et tu en mets une autre ; essaye d'en avoir 1 d'avance, si ce sont des vieux déclassés en général tu dois les trouver par lots, j'ai trouvé 6 extincteurs pour 50€ auprès d'une société de maintenance de matériel de sécurité. Tu peux demander à n'importe quel gardien d'immeuble, supermarché etc. les extincteurs CO2 sont obligatoires pour protéger les installations électriques.

Dans mon 350L je suis à 15 bulles/s depuis 3 semaines et l'aiguille n'a presque pas bougé, je pense que pour ton 112L avec 2 kg tu en as pour un sacré bon moment...

68 cm ça passe chez moi en tout cas et oui, tu démontes juste le cône en plastique (s'il est monté) et tu branches ton détendeur directement... C'est aussi simple que ça

Ok c'est bien noté pour le petit joint à ne pas mettre entre la bouteille et le détendeur.

Je vais donc commander ça (désolé, je ne suis pas encore autorisé à mettre des liens, mon adhésion au forum est trop récente) :

- Un extincteur à 39 euros

- Un détendeur/régulateur en vente sur amazon à 46 euros :


- Un clapet anti-retour pour aquarium : pompe à air et CO2 4/6mm à 1 euro

- Un Diffuseur CO2 rond "Aquili" pour bacs de 50 à 400 L à 8 euros

- Du tuyau en PVC pour aquarium 4/6mm à 70 centimes le mètre

Le tout pour un total d'un peu moins de 100 euros sans compter les frais de port.
Je pense qu'avec tout ça j'ai ce qu'il faut pour gérer le CO2.

Je changerais vous juste un petit détail : pour le diffuseur prend plutôt les neo, ils ne sont pas tellement plus chers mais les bulles sont vraiment fines :
https://www.skaii-and-shrimps.fr/diffuseurs-co2-et-compte-bulles/1945-neo-co2-diffusor-u-type.html#/256-taille-medium_120l

Pour le tuyau prend bien du tuyau spécial CO2, pas un tuyau classique.

1€ ça ne fait pas cher le clapet anti-retour, ça vaut le coup de prendre pour quelques € de plus un modèle de marque plutôt qu'une chinoiserie, s'il n'est pas fermé à 100% dans le sens retour tu risques de flinguer ton détendeur ou du moins d'encrasser le système avec du calcaire.

De marque oui, mais pas du JBL .... leurs clapets ont réussi l'exploit d'être moins bons que des chinoiseries à 1€....

C’est bon à savoir. Tu parles de ce type de produit N. Master?

https://www.aqua-store.fr/accessoires-co2-pour-aquarium/12181-jbl-proflora-safe-stop-co2-4014162644688.html?gclid=EAIaIQobChMIgIjcjb7d7gIVA_hRCh1dngQcEAQYAyABEgIRivD_BwE