nano 45L

Bon. Raté...

Alors ne l'appelle pas "à deux taches" (bimaculatus)

Je ne connais pas vraiment ce poisson donc je ne pourrai pas dire. C'est peut être un peu juste tout de même, mais ça n'engage que moi.

Je ne connais pas la plupart des produits que tu indiques (je vois que tu es au Canada, peut-être pour ça).

La pompe devrait faire l'affaire. C'est une petite pompe de brassage classique, et pour le lancement du bac une seule suffit. Tu pourras voir plus tard s'il en faut une autre (mais le bac étant à 45 litres et non 30, c'est sûr qu'il en faudra au moins deux).

Pour l'éclairage, attention parce que je pense que ce que tu as pris c'est juste l'habillage d'une rampe qui, si mes recherches sont exactes, coutent 500 € entières (^^)
La marque est coûteuse, essaye d'aller voir ailleurs. Mais l'éclairage est toujours un poste assez cher.

Et pour les tests, il t'en faudra d'autres que celui-ci (PH, nitrates, phosphates, nitrites, magnésium, calcium), même si ce n'est pas utile d'avoir tout d'un coup.

GrammaLoreto a écrit:Ah bon, 4 cm ? J'aurais pensé + étant donné qu'elle creuse une sorte de cave. Granulométrie du "gros" sable ?

Je ne sais plus. Je me demande si ce n'est pas du 2/3 mm.
Celui- ci : https://www.zoanthus.fr/sable-inerte-aquarium/2120-aqua-medic-bali-sand-2-3-mm-5-kg-sable-calcaire-blanc-4025901138078.html

GrammaLoreto a écrit:Donc pas de "darkstart".
Éclairage progressif ? Genre 5h puis une semaine + tard 6h etc ?
Cycle de l'azote, 4-5 semaines ?

Je sais que certains le font en progressif, mais c'est quelque chose que je n'ai jamais tenté.

En fait j'en vois peu l'intérêt (avis personnel). Le progressif c'est pour limiter la pousse des algues vertes, mais comme le bac est nu, elles ne sont pas vraiment dérangeantes (sauf visuellement éventuellement), et une fois le cycle en place et les détritivores installés, elles disparaîtront très vite. Et comme elles poussent précisément parce qu'il y a dans l'eau tous les ingrédients pour, elles participent à épurer le milieu d'autant plus vite. Et j'ajouterais que, comme des animaux peuvent venir avec les pierres, parfois des petits escargots ou autres, c'est une source de nourriture pour eux ainsi que d'autres organismes plus petits. Et accessoirement, quand on a de la chance, on peut avoir des petits coraux avec, qui eux ont besoin de lumière.

Pour le cycle de l'azote, je ne répondrai pas vraiment. 4-5 semaines c'est finalement ce qui ressort le plus, mais ça dépend de beaucoup de facteurs. Le simple fait de démarrer avec des pierres vivantes, mortes, ou un peu des deux modifient le temps nécessaire.

GrammaLoreto a écrit:Les pierres vivantes sont partie prenante dans le cycle ?
"ensemencer en parallèle"..... euh ?

Elles sont essentielles (mortes ou vivantes). C'est pour ça que la qualité des pierres est aussi à considérer.

Quand je dis ensemencer en parallèle, je fais référence à des ajouts de bactéries et microfaune. Quand on lance le bac avec exclusivement des pierres mortes bah... il n'y a rien en fait. C'est pour ça qu'il faut ajouter des produits pour apporter la vie qu'il n'y a pas.

Daphbio ou aquamicrofaune (pas sûr du nom exact) proposent des produits pour ça. Les bactéries et la microfaune coloniseront les pierres lentement, il faut être patient, mais ce sont des techniques qui fonctionnent bien si l'on n'a pas de pierres vivantes sous la main.

@furetbanane le Ecsenius Stigmatura fera 6 cm adulte. Selon mes renseignements il faudrait 100 litres par Blennie....

@Floraqua

- le débit conseillé c'est quoi, 30 fois le volume du bac ? Plus ?

- éclairage spectre à dominance bleue
 

- ou plus équilibré ?

- 2/3 millimètres Ø..... que je comprenne bien : celui-là c'est pour qu'elle creuse ? Ou le sol global ? Et un sable sombre/noir faisable ou risque de mimétisme ?

- Éclairage d'emblée 10h ?

- Pierres vivantes de préférence, ok, c'est logique.
- Question stupide : NH₃ NO₂ NO₃ N₂ comme en eau douce ? Si oui, ammoniaque pas toxique pour les pierres vivantes ?
"Qualité des pierres" tu parles des vivantes ?

- Cycle, plutôt 4 ou 8 semaines ? Plus ? Je ne suis pas du tout pressé.

- Microfaune je sais où en trouver, mais des bactéries vivantes fraîchement élevées/collectées, où ça ?? Daphbio je connais de nom, vu les prix j'espère que c'est vraiment vraiment top qualité

Et du sable sombre/noir ? Faisable ou risque de mimétisme ?

le sable noir de mémoire c'est faisable

@Grammaloreto

Mais en fait tu n'as pas de bac d'eau de mer ?
Si oui ton pseudo et ton avatar sont trompeurs (^^)

- le débit conseillé c'est quoi, 30 fois le volume du bac ? Plus ?

C'est à moduler, mais généralement il est conseillé entre 20 et 30 fois le volume. Après tout dépend de la configuration du bac, de ses habitants. Et accessoirement du positionnement des pompes.

- éclairage spectre à dominance bleue

Oui, des températures assez élevées, au moins égales à 10 000k, ce qui équivaut à une lumière bien blanche. 12000K et plus donne un rendu plus bleuté et je trouve ça mieux, et c'est même a priori préférable pour les coraux. De toute manière les rampes led eau de mer sont généralement bien bleutées.

- 2/3 millimètres Ø..... que je comprenne bien : celui-là c'est pour qu'elle creuse ? Ou le sol global ? Et un sable sombre/noir faisable ou risque de mimétisme ?

C'est juste du sable que j'ai un peu rajouté par poignée par dessus mon autre sable pour que ça fasse plus naturel pour elle.
95% du sable c'est du 0,5-1 mm

- Éclairage d'emblée 10h ?

Oui environ. En tout cas je suis toujours parti sur des temps complets.

- Question stupide : NH3 NO2 NO3 N2 comme en eau douce ? Si oui, ammoniaque pas toxique pour les pierres vivantes ?
"Qualité des pierres" tu parles des vivantes ?

Je ne suis pas une référence en test parce que j'en fais vraiment vraiment très peu. L'ammoniaque on peut en avoir au démarrage (on doit en avoir même). Je n'ai pas de test pour l'ammoniaque personnellement, mais ses effets en eau de mer sont de toute façon les mêmes que pour l'eau douce.

Quand je parle de la qualité des pierres, je parle des pierres vivantes comme mortes.

En fait, ce qui est recherché essentiellement ce sont des pierres (vivantes ou mortes) plutôt poreuses, donc comparativement plus légères qu'une pierre de même taille mais qui serait donc plus dense. C'est signer qu'elles sont une surface de colonisation par les bactéries plus importantes et une "capacité" a se gorger de davantage d'eau qu'un vulgaire bloc de pierre. Après bien sûr, pour les pierres vivantes, il faut s'assurer qu'elles soient bien vivantes, et pas juste mises à tremper dans de l'eau depuis une semaine.

- Cycle, plutôt 4 ou 8 semaines ? Plus ? Je ne suis pas du tout pressé.

Je dirais au moins 4 voire 6 semaines. Personnellement j'ai toujours trainé à introduire quoi que ce soit dans mes bacs. Ce qui compte c'est de toujours bien procéder par étape, notamment en commençant par les détritivores type escargots, puis ensuite crevette, ophiures, etc...

- Microfaune je sais où en trouver, mais des bactéries vivantes fraîchement élevées/collectées, où ça ?? Daphbio je connais de nom, vu les prix j'espère que c'est vraiment vraiment top qualité.

La qualité, je n'en sais rien. A moins d'avoir du matériel à disposition pour y regarder de plus près, le contenu du flacon faisant énormément penser à de l'eau (hormis une légère odeur), il faut faire confiance. Maintenant, depuis le temps qu'ils sont installés, je pense que les preuves sont faites. Sinon comme alternative il y a aquamicrofaune qui propose complètement autre chose. Tu as aussi les ampoules prodibio (je crois) et Tunze care bacter (me semble), et sans doute d'autres.

Et du sable sombre/noir ? Faisable ou risque de mimétisme ?

J'ai déjà vu des bacs avec du sable noir, visuellement ça rend bien (après c'est une question de goût), et je trouvais que ça faisait davantage ressortir certaines couleurs, notamment des coraux, mais pour le reste, je ne sais pas. Il faut surtout regarder la composition. Avoir du sable calcaire est un petit plus pour aider à maintenir les paramètres.

Voilà (^^)

Floraqua a écrit:Mais en fait tu n'as pas de bac d'eau de mer ?
Si oui ton pseudo et ton avatar sont trompeurs (^^)

Non pas encore ! En fait, je suis globalement moins attiré par le marin que par l'eau douce, plus par les poissons marins. Le Gramma loreto est le premier que j'ai découvert d'où mon choix d'avatar

le débit conseillé c'est quoi, 30 fois le volume du bac ? Plus ?

C'est à moduler, mais généralement il est conseillé entre 20 et 30 fois le volume. Après tout dépend de la configuration du bac, de ses habitants. Et accessoirement du positionnement des pompes.

Il faudrait opposer les pompes?
Une +/- en surface et l'autre à l'opposé près du sol ?

éclairage spectre à dominance bleue ?

Oui, des températures assez élevées, au moins égales à 10 000k, ce qui équivaut à une lumière bien blanche. 12000K et plus donne un rendu plus bleuté et je trouve ça mieux, et c'est même a priori préférable pour les coraux. De toute manière les rampes led eau de mer sont généralement bien bleutées.

Ah.... bon. C'est ballot, j'aime pas trop ce genre de lumière  
Pourtant dans l'océan/mer c'est la lumière du jour et pas si haut, 6500/7000°K. Comment font les coraux en biotope ??

2/3 millimètres Ø..... que je comprenne bien : celui-là c'est pour qu'elle creuse ? Ou le sol global ? Et un sable sombre/noir faisable ou risque de mimétisme ?

C'est juste du sable que j'ai un peu rajouté par poignée par dessus mon autre sable pour que ça fasse plus naturel pour elle.
95% du sable c'est du 0,5-1 mm

Ah okay : 95% en 0,5/1 mm Ø et 5% à 3 mm Ø pour le fun de la crevette
Et elle creuse donc + en longueur qu'en profondeur ? 4 cm d'épaisseur ça ne fait pas beaucoup.

Éclairage d'emblée 10h ?

Oui environ. En tout cas je suis toujours parti sur des temps complets.

D'accord.
Mais le progressif genre 6h → 7h → 8h → 9h → 10h → éventuellement 11h c'est sans souci pour les pierres vivantes ?

- Question stupide : NH3 NO2 NO3 N2 comme en eau douce ? Si oui, ammoniaque pas toxique pour les pierres vivantes ?
"Qualité des pierres" tu parles des vivantes ?

Je ne suis pas une référence en test parce que j'en fais vraiment vraiment très peu. L'ammoniaque on peut en avoir au démarrage (on doit en avoir même). Je n'ai pas de test pour l'ammoniaque personnellement, mais ses effets en eau de mer sont de toute façon les mêmes que pour l'eau douce.

Ah donc toxique alors. Et toi tu n'as pas eu de déboires avec NH3 NO2 NO3 sur tes pierres vivantes ?

Quand je parle de la qualité des pierres, je parle des pierres vivantes comme mortes.

Des mortes aussi ? C'est à dire ? Je percute pas. Tu veux dire pierres sèches ?
Pour les vivantes je devine que c'est la qualité de ensemencement ?

En fait, ce qui est recherché essentiellement ce sont des pierres (vivantes ou mortes) plutôt poreuses, donc comparativement plus légères qu'une pierre de même taille mais qui serait donc plus dense. C'est signer qu'elles sont une surface de colonisation par les bactéries plus importantes et une "capacité" a se gorger de davantage d'eau qu'un vulgaire bloc de pierre. Après bien sûr, pour les pierres vivantes, il faut s'assurer qu'elles soient bien vivantes, et pas juste mises à tremper dans de l'eau depuis une semaine.

Oui on préfère la porosité comme très bon support bactérien et moins lourdes.
Là comme ça je pense à la pouzzolane en gros blocs, aragonite,  et peut-être aussi à la Ohko, Dragon ?

- Cycle, plutôt 4 ou 8 semaines ? Plus ? Je ne suis pas du tout pressé.

Je dirais au moins 4 voire 6 semaines. Personnellement j'ai toujours trainé à introduire quoi que ce soit dans mes bacs. Ce qui compte c'est de toujours bien procéder par étape, notamment en commençant par les détritivores type escargots, puis ensuite crevette, ophiures, etc...

Même ordre logique qu'en eau douce.

- Microfaune je sais où en trouver, mais des bactéries vivantes fraîchement élevées/collectées, où ça ?? Daphbio je connais de nom, vu les prix j'espère que c'est vraiment vraiment top qualité.

La qualité, je n'en sais rien. A moins d'avoir du matériel à disposition pour y regarder de plus près, le contenu du flacon faisant énormément penser à de l'eau (hormis une légère odeur), il faut faire confiance. Maintenant, depuis le temps qu'ils sont installés, je pense que les preuves sont faites. Sinon comme alternative il y a aquamicrofaune qui propose complètement autre chose. Tu as aussi les ampoules prodibio (je crois) et Tunze care bacter (me semble), et sans doute d'autres.

Ça marche.
Bactéries identiques à l'eau douce ou pas du tout ?

Et du sable sombre/noir ? Faisable ou risque de mimétisme ?

J'ai déjà vu des bacs avec du sable noir, visuellement ça rend bien (après c'est une question de goût), et je trouvais que ça faisait davantage ressortir certaines couleurs, notamment des coraux, mais pour le reste, je ne sais pas. Il faut surtout regarder la composition. Avoir du sable calcaire est un petit plus pour aider à maintenir les paramètres.

Les sols sombres/noirs mettent les couleurs en valeur : imagine un Watchman et une A. soror (par exemple) sur sable noir.... mais du sable sombre/noir calcaire ça va être coton !

Voilà (^^)

Bah écoute comme dit ma fille, merci tout plein très beaucoup

Et plates excuses à  @furetbanane pour mon invasion ![/quote]

]Voilà (^^)

Bah écoute comme dit ma fille, merci tout plein très beaucoup

Et plates excuses à  @furetbanane pour mon invasion ![/quote]
[/quote]

Pas grave, même si certaine chose que tu dit je les savait  pour le reste sa me fait penser a des question que je n'avais pas penser

Il faudrait opposer les pompes?
Une +/- en surface et l'autre à l'opposé près du sol ?

Je dirais qu'il y a de nombreuses possibilités et que ce que tu proposes est tout à fait possible et déjà fait ailleurs. Effectivement, le brassage de surface est important, mais il ne faut pas non plus négliger le courant au niveau du sol. C'est surtout quand l'ensemble tournera que tu te rendras compte des meilleurs emplacements et orientation des pompes. Le principal est d'avoir un bac sans zone morte (ou trop de zone morte, une zone où les sédiments s'échouent facilite leur récupération d'une certaine manière).

Ah.... bon. C'est ballot, j'aime pas trop ce genre de lumière  ##17
Pourtant dans l'océan/mer c'est la lumière du jour et pas si haut, 6500/7000°K. Comment font les coraux en biotope ??

C'est une question d'habitude et ça s'harmonise bien avec les bacs en fait. Ce n'est pas choquant, et pourtant je préfère les lumières plus chaudes. Comme ça fait ressortir les couleurs des animaux, c'est intéressant aussi. Dans l'océan la température de couleur dépend de la profondeur, et plus on descend, plus on monte vers les blancs puis bleus.

Ah okay : 95% en 0,5/1 mm Ø et 5% à 3 mm Ø pour le fun de la crevette
Et elle creuse donc + en longueur qu'en profondeur ? 4 cm d'épaisseur ça ne fait pas beaucoup.

En eau de mer on met généralement peu de sable. Certains n'en mettent pas et beaucoup mettent moins d'un cm, juste pour avoir le côté esthétique. Donc 3/4cm, c'est en fait pas mal (à moins qu'on soit dans une méthode de maintenance autre.
Et avec plus de sable, ma pierre seraient quasiment ensevelie.
Je ne dirais pas que la crevette creuse plus dans un sens que dans l'autre, juste qu'elle creuse (en tout cas chez moi) jusqu'à atteindre le dessous des pierres. Après, c'est juste de l'entretien : elle dégage la sortie quand elle se rebouche, ce qui arrive une à plusieurs fois par jour (^^)

D'accord.
Mais le progressif genre 6h → 7h → 8h → 9h → 10h → éventuellement 11h c'est sans souci pour les pierres vivantes ?

C'est possible de faire du progressif, ça ne nuira a priori a personne dans le bac. Et les pierres vivantes s'en moquent bien.

Des mortes aussi ? C'est à dire ? Je percute pas. Tu veux dire pierres sèches ?
Pour les vivantes je devine que c'est la qualité de ensemencement ?

Oui des pierres mortes sont des pierres sèches. Du genre Aquaroche, Marcorock. Ou tout simplement des pierres vivantes qu'on a laissé séché.

Oui on préfère la porosité comme très bon support bactérien et moins lourdes.
Là comme ça je pense à la pouzzolane en gros blocs, aragonite,  et peut-être aussi à la Ohko, Dragon ?

Oui, c'est dans cette idée là. Mais attention, les pierres, qu'elles soient vivantes ou mortes, pour un récifal, sont des pierres comme celles citées au-dessus.

Bactéries identiques à l'eau douce ou pas du tout ?

Certaines sont indiquées comme compatibles avec les deux (genre biodigest), d'autres non (comme Daphbio). Ca dépend de la formule j'imagine (ou de l'étiquette qu'on colle dessus ^^)

Après le sable calcaire n'est pas une obligation, mais c'est un plus dont il serait dommage de se priver (de mon point de vue).

Et de rien (^^)

GrammaLoreto a écrit:Il faudrait opposer les pompes?
Une +/- en surface et l'autre à l'opposé près du sol ?

Floraqua a écrit:Je dirais qu'il y a de nombreuses possibilités et que ce que tu proposes est tout à fait possible et déjà fait ailleurs. Effectivement, le brassage de surface est important, mais il ne faut pas non plus négliger le courant au niveau du sol. C'est surtout quand l'ensemble tournera que tu te rendras compte des meilleurs emplacements et orientation des pompes. Le principal est d'avoir un bac sans zone morte (ou trop de zone morte, une zone où les sédiments s'échouent facilite leur récupération d'une certaine manière).

Genre comme ça :

GrammaLoreto a écrit:Ah.... bon. C'est ballot, j'aime pas trop ce genre de lumière  ##17
Pourtant dans l'océan/mer c'est la lumière du jour et pas si haut, 6500/7000°K. Comment font les coraux en biotope ??

Floraqua a écrit:C'est une question d'habitude et ça s'harmonise bien avec les bacs en fait. Ce n'est pas choquant, et pourtant je préfère les lumières plus chaudes. Comme ça fait ressortir les couleurs des animaux, c'est intéressant aussi. Dans l'océan la température de couleur dépend de la profondeur, et plus on descend, plus on monte vers les blancs puis bleus.

Je suis bien d'accord, mais en aquarium "familial" on risque pas d'aller plus profond qu'un mètre. C'est pour ça que je demandais...

GrammaLoreto a écrit:Ah okay : 95% en 0,5/1 mm Ø et 5% à 3 mm Ø pour le fun de la crevette
Et elle creuse donc + en longueur qu'en profondeur ? 4 cm d'épaisseur ça ne fait pas beaucoup.

Floraqua a écrit:En eau de mer on met généralement peu de sable. Certains n'en mettent pas et beaucoup mettent moins d'un cm, juste pour avoir le côté esthétique. Donc 3/4cm, c'est en fait pas mal (à moins qu'on soit dans une méthode de maintenance autre.
Et avec plus de sable, ma pierre seraient quasiment ensevelie.
Je ne dirais pas que la crevette creuse plus dans un sens que dans l'autre, juste qu'elle creuse (en tout cas chez moi) jusqu'à atteindre le dessous des pierres. Après, c'est juste de l'entretien : elle dégage la sortie quand elle se rebouche, ce qui arrive une à plusieurs fois par jour (^^)

Yesss je n'avais pas pensé à l'ensevelissement des caillasses, bien vu ! Mais de là à ne pas mettre du tout de sable....
J'ai vu plusieurs vidéos sur YT et la crevette dégage de sacrées pelletés avec ses pinces ! C'est aussi pour ça que je pensais à l'épaisseur de sable.

GrammaLoreto a écrit:Mais le progressif genre 6h → 7h → 8h → 9h → 10h → éventuellement 11h c'est sans souci pour les pierres vivantes ?

Floraqua a écrit:C'est possible de faire du progressif, ça ne nuira a priori a personne dans le bac. Et les pierres vivantes s'en moquent bien.

"Déformation eau douce"
Tu recommandes quoi, 10h et 14h
Et le lever-coucher de soleil, intéressant pour les habitants ?

GrammaLoreto a écrit:Des pierres mortes aussi ? C'est à dire ? Je percute pas. Tu veux dire pierres sèches ?
Pour les vivantes je devine que c'est la qualité de ensemencement ?

Floraqua a écrit:Oui des pierres mortes sont des pierres sèches. Du genre Aquaroche, Marcorock. Ou tout simplement des pierres vivantes qu'on a laissé séché.

Donc jamais de vraies roches ?

GrammaLoreto a écrit:Oui on préfère la porosité comme très bon support bactérien et moins lourdes.
Là comme ça je pense à la pouzzolane en gros blocs, aragonite,  et peut-être aussi à la Ohko, Dragon ?

Floraqua a écrit:Oui, c'est dans cette idée là. Mais attention, les pierres, qu'elles soient vivantes ou mortes, pour un récifal, sont des pierres comme celles citées au-dessus.

Toujours artificielles, ok.

GrammaLoreto a écrit:Bactéries identiques à l'eau douce ou pas du tout ?

Floraqua a écrit:Certaines sont indiquées comme compatibles avec les deux (genre biodigest), d'autres non (comme Daphbio). Ca dépend de la formule j'imagine (ou de l'étiquette qu'on colle dessus ^^)

C'est bon à savoir

Floraqua a écrit:Après le sable calcaire n'est pas une obligation, mais c'est un plus dont il serait dommage de se priver (de mon point de vue).

Donc ça ne peut être que du sable de coquilles marines....
Il y a du sable "sombre" sur certaines plages hawaïennes, mais pas sûr du tout d'en trouver. Je regarderais à l'occasion. Rome ne s'est pas faite en un jour

Floraqua a écrit:Et de rien (^^)

De rien ? Tu plaisantes ! Tu es une mine d'infos ! Merci ++++

Pendant que tu es là, quelle est la signification de ^^ ? J'ai demandé à mes mômes qui m'ont répondu par "t'es grave" pour l'une" et "peuh" pour l'autre.... ce qui me laisse penser qu'en fait ils ne savent pas

La configuration des pompes que tu proposes est tout à fait possible, mais est généralement employée dans des volumes plus importants (que 30 litres). Après comme je l'ai dit, c'est à tester. On trouve rarement le brassage idéal au premier coup d'essai.

Je suis bien d'accord, mais en aquarium "familial" on risque pas d'aller plus profond qu'un mètre. C'est pour ça que je demandais...

On est effectivement pas à 1 mètre mais les bacs récifaux ne visent pas nécessairement à reproduire ce qu'il y a juste sous la surface de l'eau, mais parfois (souvent) un peu plus profond.

Yesss je n'avais pas pensé à l'ensevelissement des caillasses, bien vu ! Mais de là à ne pas mettre du tout de sable....
J'ai vu plusieurs vidéos sur YT et la crevette dégage de sacrées pelletés avec ses pinces ! C'est aussi pour ça que je pensais à l'épaisseur de sable.

Ceux qui ne mettent pas de sable ne mettent déjà pas de crevettes spécifiques au sable (^^)
Mais je suis d'accord, pour moi, mieux vaut toujours un peu de sable.
Pour  les pelletés de la crevette, attention à l'espèce aussi. Elles ne font pas toutes la même taille, et une Alpheus Bellulus est bien plus grosse qu'une Alpheus Randalli (que j'ai et qui prend les plus gros grains un à un à la pince (^^)). Avec ma hauteur de sable et les efforts qu'elle fournit, je pense avoir trouvé un assez bon équilibre pour ma crevette (mais peut être ne serait-elle pas d'accord avec ce constat)

"Déformation eau douce"
Tu recommandes quoi, 10h et 14hnano 30L - Page 2 Lune111
Et le lever-coucher de soleil, intéressant pour les habitants ?

Il faut bien avouer que les lampes avec allumage et extinction progressifs sont quand même pas mal (bien que plus chère). C'est bien moins violent pour les animaux, et si on peut se le permettre, c'est quelque chose à faire.
De mémoire je dois être à 11h30 de lumière sur le mien, en comptant les phases lever/coucher de soleil.

Toujours artificielles, ok.

Non non, je me suis sans doute mal exprimé.
En fait, avant 2018 (je crois), l'essentiel des bacs étaient démarrés avec des pierres vivantes, bien souvent prélevées en milieu naturel (donc pas du tout artificielles et pas très écologique non plus). Depuis cette date, il y a eu une interdiction d'importer des pierres vivantes. Donc maintenant, l'essentiel des pierres vivantes en vente sont des pierres mortes qui ont été ensemencées (comme mentionné plus haut).
Mais les pierres Marcorock ne sont pas du tout artificielles et sont en fait très similaires aux pierres vivantes, pour la simple et bonne raison qu'elles proviennent de carrières situées je ne sais plus où (^^), et qui étaient sous les eaux il y a fort fort longtemps. Ce sont donc des pierres naturelles qui présentent les caractéristiques idéales pour être ensemencées et donc devenir vivantes (ce qu'elles étaient d'ailleurs auparavant).

Donc ça ne peut être que du sable de coquilles marines....
Il y a du sable "sombre" sur certaines plages hawaïennes, mais pas sûr du tout d'en trouver. Je regarderais à l'occasion. Rome ne s'est pas faite en un jour ##17

Après, s'il n'est pas calcaire, ce n'est pas ça qui ruinera le bac ^^

De rien ? Tu plaisantes ! Tu es une mine d'infos ! Merci ++++

Merci (^^)
Je recrache juste ce que j'ai appris en y apportant mon point de vue (qui n'est pas forcément le bon (^^)) basé sur mon expérience.

Et pour répondre à ta question : ^^ c'est l'héritage des jeux en ligne auxquels je jouais à l'époque. Si je mets (^_^) c'est peut être plus clair, mais c'est moins rapide... (^^)

Floraqua a écrit:La configuration des pompes que tu proposes est tout à fait possible, mais est généralement employée dans des volumes plus importants (que 30 litres). Après comme je l'ai dit, c'est à tester. On trouve rarement le brassage idéal au premier coup d'essai.

Donc dans un bac de par exemple 60 litres bruts ou moins on met une seule pompe à mi-hauteur ?
Je suppose qu'il faut couvrir le bac, parce qu'avec tant de mouvement l'évaporation doit être importante !

GrammaLoreto a écrit:Je suis bien d'accord, mais en aquarium "familial" on risque pas d'aller plus profond qu'un mètre. C'est pour ça que je demandais...

Floraqua a écrit:On est effectivement pas à 1 mètre mais les bacs récifaux ne visent pas nécessairement à reproduire ce qu'il y a juste sous la surface de l'eau, mais parfois (souvent) un peu plus profond.

Donc préférer un bac haut plutôt qu'un bac "classique" ?

GrammaLoreto a écrit:Yesss je n'avais pas pensé à l'ensevelissement des caillasses, bien vu ! Mais de là à ne pas mettre du tout de sable....
J'ai vu plusieurs vidéos sur YT et la crevette dégage de sacrées pelletés avec ses pinces ! C'est aussi pour ça que je pensais à l'épaisseur de sable. J'adore ce duo !

Floraqua a écrit:Ceux qui ne mettent pas de sable ne mettent déjà pas de crevettes spécifiques au sable (^^)
Mais je suis d'accord, pour moi, mieux vaut toujours un peu de sable.
Pour  les pelletés de la crevette, attention à l'espèce aussi. Elles ne font pas toutes la même taille, et une Alpheus Bellulus est bien plus grosse qu'une Alpheus Randalli (que j'ai et qui prend les plus gros grains un à un à la pince (^^)). Avec ma hauteur de sable et les efforts qu'elle fournit, je pense avoir trouvé un assez bon équilibre pour ma crevette (mais peut être ne serait-elle pas d'accord avec ce constat)

Un grain par pince ?!?! Trop fort !!
Pas de sable en cas de poissons migrateurs admettons, mais ces poissons selon moi n'ont rien à faire en captivité.
J'imagine que la taille du gobie et de la crevette doivent être coordonnées, sinon il y a un risque ?

GrammaLoreto a écrit:Tu recommandes quoi, 10h☼ et 14h◖ ?
Et le lever-coucher de soleil, intéressant pour les habitants ?

Floraqua a écrit:Il faut bien avouer que les lampes avec allumage et extinction progressifs sont quand même pas mal (bien que plus chère). C'est bien moins violent pour les animaux, et si on peut se le permettre, c'est quelque chose à faire.
De mémoire je dois être à 11h30 de lumière sur le mien, en comptant les phases lever/coucher de soleil.

Quasiment 12/12 ok. Et quoi, 10 mn par stade ? Pareil pour le coucher ?

GrammaLoreto a écrit:Toujours artificielles, ok.

Floraqua a écrit:Non non, je me suis sans doute mal exprimé.
En fait, avant 2018 (je crois), l'essentiel des bacs étaient démarrés avec des pierres vivantes, bien souvent prélevées en milieu naturel (donc pas du tout artificielles et pas très écologique non plus). Depuis cette date, il y a eu une interdiction d'importer des pierres vivantes. Donc maintenant, l'essentiel des pierres vivantes en vente sont des pierres mortes qui ont été ensemencées (comme mentionné plus haut).
Mais les pierres Marcorock ne sont pas du tout artificielles et sont en fait très similaires aux pierres vivantes, pour la simple et bonne raison qu'elles proviennent de carrières situées je ne sais plus où (^^), et qui étaient sous les eaux il y a fort fort longtemps. Ce sont donc des pierres naturelles qui présentent les caractéristiques idéales pour être ensemencées et donc devenir vivantes (ce qu'elles étaient d'ailleurs auparavant).

Ou c'est moi qui me suis mal exprimé Quand je dis "artificielles" je veux dire issues de la fabrication par l'homme (même si je ne sais pas comment ça se fait) par opposition à celles naturelles façonnées dans la nature. Donc les pierres dont tu parles (AquaRoche et MarcoRocks) sont bariquées à partir d'aragpnite ?

Floraqua a écrit:Après, si le sable n'est pas calcaire, ce n'est pas ça qui ruinera le bac ^^

D'accord.
En quoi un sable calcaire aide à la stabilisation du bac, par rapport à un sable inerte ?
Ce qui m'amène à : osmoseur que j'ai déjà) et sels reminéralisants lesquels ?
Densimètre ou réfractomètre ? Ou conductimètre/TDS suffisent ?

Un autre qui me tente est le Dragonnet mandarin !!

Floraqua a écrit:Je recrache juste ce que j'ai appris en y apportant mon point de vue (qui n'est pas forcément le bon (^^)) basé sur mon expérience.

Bin surtout n'hésite pas !!

Floraqua a écrit:Et pour répondre à ta question : ^^ c'est l'héritage des jeux en ligne auxquels je jouais à l'époque. Si je mets (^_^) c'est peut être plus clair, mais c'est moins rapide... (^^)

Ahhhhh donc mes galopins ne savent pas trop l'origine, comme je le pensais

Donc dans un bac de par exemple 60 litres bruts ou moins on met une seule pompe à mi-hauteur ?
Je suppose qu'il faut couvrir le bac, parce qu'avec tant de mouvement l'évaporation doit être importante !

Dans un bac de 60 litres il faudrait 2 ou 3 pompes, tout dépend de leur puissance et du décor.
La seule certitude, c'est qu'il faut assurer un brassage de la surface. Il faut toujours des remous en surface pour participer à l'échange gazeux, disperser le film gras (qu'on peut avoir comme en eau douce)...
Un bac d'eau de mer est rarement couvert, sauf dans le cas de poisson un peu sauteur par exemple.
Il y a donc de l'évaporation, ça c'est sûr, qu'on compense soit manuellement, soit avec un osmolateur qui se charge de faire les compléments via une réserve d'eau osmosée. Su mon 30 litres, que je compense à la main, une bouteille de 1,5 litres me fait 2/3 jours.

Donc préférer un bac haut plutôt qu'un bac "classique" ?

Non, pas nécessairement, c'est surtout une question de goût, de praticité et de facilité à faire un décor agréable.
Quand je parle de reproduire l'environnement, la hauteur du bac n'est pas déterminante. Un bac haut n'est pas si facile que ça aménager, car l'essentiel du décor étant les pierres vivantes, avoir du volume pour que ça ne fasse pas tout plat visuellement n'est pas si évident.

J'imagine que la taille du gobie et de la crevette doivent être coordonnées, sinon il y a un risque ?

Je ne saurais pas dire s'il y a un risque. Des poissons vis a vis de la crevette, je ne pense pas. De la crevette vis a vis du poisson non plus, mais je n'y mettrai pas ma main à couper.
Mais effectivement, certaines espèces sont prédisposées à être mises ensembles (comme le Yasha et la Randalli). Mettre une petite crevette avec un plus gros poisson pourrait aussi ne pas bien fonctionner si la crevette se contente de creuser un passage à sa taille (le poisson restera dehors ^^).

Quasiment 12/12 ok. Et quoi, 10 mn par stade ? Pareil pour le coucher ?

C'est une question de goût. Je ne sais plus exactement ce que j'ai, mais c'est possible que chaque stade tienne sur une heure (au moins 30 minutes, ça c'est sûr), pour que ce soit le plus doux et naturel possible, avec un tout petit éclairage de nuit (une led moonlight à 1%).

Ou c'est moi qui me suis mal exprimé Wink Quand je dis "artificielles" je veux dire issues de la fabrication par l'homme (même si je ne sais pas comment ça se fait) par opposition à celles naturelles façonnées dans la nature. Donc les pierres dont tu parles (AquaRoche et MarcoRocks) sont bariquées à partir d'aragpnite ?

Les aquaroches sont effectivement des pierres artificielles dans le sens où elles sont faites de toute pièce (par une boite française je crois).
Les Marcorocks sont des pierres tout à fait naturelles, au même titre que les pierres vivantes en Indonésie par exemple, à ceci près qu'elles sont au sec. Dans mon 30 litres ce sont des Marcorocks d'ailleurs.

En quoi un sable calcaire aide à la stabilisation du bac, par rapport à un sable inerte ?
Ce qui m'amène à : osmoseur que j'ai déjà) et sels reminéralisants lesquels ?
Densimètre ou réfractomètre ? Ou conductimètre/TDS suffisent ?

Un sable calcaire peut être intéressant parce qu'au fil du temps il va libérer (un peu comme un sol technique d'une certaine manière mais dans une bien moindre mesure), des éléments qui aideront à compenser la baisse de calcium, magnésium (puisque c'est ce dont il est constitué)... du fait de la consommation du bac. Mais une fois encore, l'effet est minime.

Pour le sel, il y en a une multitude (Instant Ocean, reef crystal et des tas que je ne connais pas).
Il faut distinguer le sel "classique" du sel enrichi, qui lui est... enrichi (^^) en magnésium, calcium, etc et qui est utile quand on a un bac qui consomme beaucoup de ces éléments là, c'est à dire chargé en coraux.
Pour un bac qui démarre, le sel Instant Ocean est très bien et a très bonne réputation.
Personnellement je suis passé sur le sel liquide ATI que je trouve bien pratique, qui est un peu plus cher, mais au vu de mon volume et de mes changements d'eau, ne me ruine pas.

Ensuite densimètre ou réfractomètre indispensable, avec une préférence pour le réfractomètre qui, même si là aussi il est plus cher, est incomparablement plus pratique et plus précis. C'est un investissement qui vaut le coup. Le TDS mètre est pratique pour s'assurer de la qualité de son eau osmosée.

Un autre qui me tente est le Dragonnet mandarin !!

Comme beaucoup (^^)
J'avais un Picturatus. C'est un poisson vraiment intéressant à observer, pas farouche, qui fait sa vie tranquille et ignore tous les autres. Quand j'ai arrêté mon bac à l'époque, ça m'a fait mal de m'en séparer. C'était un vrai petit joyau.

Ahhhhh donc mes galopins ne savent pas trop l'origine, comme je le pensais

Normal, je fais partie des "vieux" maintenant (^^)

Floraqua a écrit:Dans un bac de 60 litres il faudrait 2 ou 3 pompes, tout dépend de leur puissance et du décor.
La seule certitude, c'est qu'il faut assurer un brassage de la surface. Il faut toujours des remous en surface pour participer à l'échange gazeux, disperser le film gras (qu'on peut avoir comme en eau douce).

2 voire 3 dans 60L ..... j'ose pas penser à combien de pompes dans 100L et +

Floraqua a écrit:Un bac d'eau de mer est rarement couvert, sauf dans le cas de poisson un peu sauteur par exemple.

Ah bon ? Pourquoi ?

Floraqua a écrit:Il y a donc de l'évaporation, ça c'est sûr, qu'on compense soit manuellement, soit avec un osmolateur qui se charge de faire les compléments via une réserve d'eau osmosée. Su mon 30 litres, que je compense à la main, une bouteille de 1,5 litres me fait 2/3 jours.

Pfiou ça doit faire (en tout) un sacré budget....

Floraqua a écrit: Un bac haut n'est pas si facile que ça à aménager, car l'essentiel du décor étant les pierres vivantes, avoir du volume pour que ça ne fasse pas tout plat visuellement n'est pas si évident.

Je privilégie toujours le bien-être du poisson quitte à patienter plusieurs mois ce qui me permet de faire des recherches, améliorations, etc. En plus excellent pour l'équilibre du bac.
Bac haut pas si facile.... du point de vue de.... la longueur du bras ?

Floraqua a écrit:Je ne saurais pas dire s'il y a un risque. Des poissons vis a vis de la crevette, je ne pense pas. De la crevette vis a vis du poisson non plus, mais je n'y mettrai pas ma main à couper.

Donc dans le doute mieux vaut respecter les tailles.

Floraqua a écrit:Mettre une petite crevette avec un plus gros poisson pourrait aussi ne pas bien fonctionner si la crevette se contente de creuser un passage à sa taille (le poisson restera dehors ^^).

j'avais pas pensé à "ça"
J'ai lu sur un forum anglophone qu'une crevette s'était volontairement associée à un Nématéléotris magnifica qui n'est pas symbiotique (il me semble).

Floraqua a écrit:Je ne sais plus exactement ce que j'ai, mais c'est possible que chaque stade tienne sur une heure (au moins 30 minutes, ça c'est sûr), pour que ce soit le plus doux et naturel possible, avec un tout petit éclairage de nuit (une led moonlight à 1%).

Qu'est-ce que tu as comme éclairage (dimmé ?) pour ton 30 L? Le PAR est important je suppose ?

Floraqua a écrit:Les aquaroches sont effectivement des pierres artificielles dans le sens où elles sont faites de toute pièce (par une boite française je crois).
Les Marcorocks sont des pierres tout à fait naturelles, au même titre que les pierres vivantes en Indonésie par exemple, à ceci près qu'elles sont au sec. Dans mon 30 litres ce sont des Marcorocks d'ailleurs.

Ah.... je vais plancher la-dessus. Je percute pas vraiment pourquoi utiliser des pierres naturelles (lesquelles ?) puisque qu'elles sont souvent trop lourdes et pas assez poreuses, comment une pierre ensemencée gardée au sec peu "revivre" une fois dans l'eau
Ah et autre question stupide : différence entre coraux et pierres vivantes

Floraqua a écrit:Un sable calcaire peut être intéressant parce qu'au fil du temps il va libérer (un peu comme un sol technique d'une certaine manière mais dans une bien moindre mesure), des éléments qui aideront à compenser la baisse de calcium, magnésium (puisque c'est ce dont il est constitué)... du fait de la consommation du bac. Mais une fois encore, l'effet est minime.

La consommation.... les coraux bouffent le Ca et Mg ?

Floraqua a écrit:Pour le sel, il y en a une multitude (Instant Ocean, reef crystal et des tas que je ne connais pas).
Il faut distinguer le sel "classique" du sel enrichi, qui lui est... enrichi (^^) en magnésium, calcium, etc et qui est utile quand on a un bac qui consomme beaucoup de ces éléments là, c'est à dire chargé en coraux.
Pour un bac qui démarre, le sel Instant Ocean est très bien et a très bonne réputation.
Personnellement je suis passé sur le sel liquide ATI que je trouve bien pratique, qui est un peu plus cher, mais au vu de mon volume et de mes changements d'eau, ne me ruine pas.

OK.
N'importe quel aquarium peut être mis en marin ?

Floraqua a écrit:Ensuite densimètre ou réfractomètre indispensable, avec une préférence pour le réfractomètre qui, même si là aussi il est plus cher, est incomparablement plus pratique et plus précis. C'est un investissement qui vaut le coup. Le TDS mètre est pratique pour s'assurer de la qualité de son eau osmosée.

Noté pour le réfractomètre. J'ai déjà un combi pH-EC-TDS-T°

Floraqua a écrit:J'avais un Picturatus. C'est un poisson vraiment intéressant à observer, pas farouche, qui fait sa vie tranquille et ignore tous les autres. Quand j'ai arrêté mon bac à l'époque, ça m'a fait mal de m'en séparer. C'était un vrai petit joyau.

Je viens de regarder, il est magnifique aussi !

Floraqua a écrit:Normal, je fais partie des "vieux" maintenant (^^)

Étudiant ? Tu ne dois pas être bien vieux, même s'il n'y a pas d'âge pour être étudiant
En fait : ^^ ou ^_^ = ?

2 voire 3 dans 60L ##10 ..... j'ose pas penser à combien de pompes dans 100L et +

Dans un 60 litres il faut au moins 2 pompes pour un brassage efficace, sauf pompe peut-être particulière comme les Vortech. Ensuite plus le bac est grand plus le nombre de pompes grandi aussi, c'est logique, mais ce n'est pas utile d'avoir 10 pompes dans un 200 litres (^^)
Ce qu'il faut voir aussi et surtout c'est le débit des pompes.
Par exemple, dans un 30 litres on pourrait très bien mettre 2 pompes de 900 litres/h, parce que c'est un brassage qui reste doux et réparti. Mais y mettre une seule pompe de 1800 litres/heure risquerait d'être un peu trop violent.
Dans mon 150 litres à l'époque j'avais 2 pompes de 1 800 l/h en hauteur et une de 900 l/h en arrière du décor pour assurer la circulation.

Ah bon ? Pourquoi ?

Il n'y a pas vraiment d'intérêt à le couvrir en fait. Ca limite effectivement l'évaporation, or c'est assez appréciable pendant les grosses chaleurs étant donné que ça tend à refroidir l'eau.
Ca limite aussi forcément l'échange air/eau et accessoirement ça coupe forcément un peu la lumière.
Dans un certain nombre de bac il y a aussi le fait qu'il est impossible d'avoir un couvercle à cause du matériel trop encombrant, par exemple dans le cas d'un écumeur interne.

Pfiou ça doit faire (en tout) un sacré budget....

Bah non, ça va. C'est de l'eau osmosée que je fabrique directement et que je mets dans une bouteille pour que ce soit plus pratique, ce n'est pas de l'eau de source ou minérale en bouteille.
Je dois faire environ 7 litres d'eau osmosée par semaine (dont 3 litres pour le changement d'eau hebdomadaire).

Je privilégie toujours le bien-être du poisson quitte à patienter plusieurs mois ce qui me permet de faire des recherches, améliorations, etc. En plus excellent pour l'équilibre du bac.
Bac haut pas si facile.... du point de vue de.... la longueur du bras ?

Oui, longueur du bras. Après, quand je parlais de ne pas reproduire juste ce qu'il y a sous la surface, ce n'est pas parce que le bac fait 10 cm de haut en plus que ça change quelque chose. C'est surtout d'un point de vue brassage et éclairage. Il ne faut pas se focaliser sur la hauteur. Pour les récifaux généralement, en plus de la longueur bien sûr, on privilégie surtout la largeur, notamment pour pouvoir créer des décors à la fois esthétique et offrant suffisamment de cachettes aux animaux.

Qu'est-ce que tu as comme éclairage (dimmé ?) pour ton 30 L? Le PAR est important je suppose ?

https://www.zoanthus.fr/eclairage/2165-aqua-illumination-prime-16hd-59w-blanche-rampe-led-653341191021.html
J'ai pris ça, et je constate qu'elle a pris 50 € depuis mon achat (^^), mais peut être que je l'avais eu en promo, je sais plus.
Comme elle est plus puissante que nécessaire, je n'ai pas besoin de la faire tourner à fond, elle chauffe moins et les leds durent plus longtemps.
Après, comme je l'ai dit, l'éclairage est probablement le poste le plus couteux sur un récifal (mais y a moyen de trouver moins cher).

Ah.... je vais plancher la-dessus. Je percute pas vraiment pourquoi utiliser des pierres naturelles (lesquelles ?) puisque qu'elles sont souvent trop lourdes et pas assez poreuses, comment une pierre ensemencée gardée au sec peu "revivre" une fois dans l'eau nano 30L - Page 2 Icon_s10
Ah et autre question stupide : différence entre coraux et pierres vivantes nano 30L - Page 2 Icon_c10

Parce qu'il y a des pierres naturelles qui sont poreuses, comme les Marcorock par exemple (^^)
Ensuite, il faut bien se dire qu'une pierre vivante c'est juste une pierre riche en bactéries, microfaunes, macrofaunes...
Donc une pierre morte placée dans un nano auquel on ajoute des bactéries et de la microfaune va se faire coloniser par celle-ci et deviendra "vivante", ou plutôt abritera de la vie.
Quant la différence entre pierres vivantes et coraux bah... Elles sont nombreuses (^^)
Je dirais que le seul point commun c'est que les pierres vivantes sont en parties constituées de coraux durs morts et dont il ne reste que le squelette.
Les pierres vivantes ne sont au final que des pierres peuplées de bactéries et diverses petites bestioles. Les coraux sont des animaux tout à fait vivants, nécessitant lumière et éventuellement de la nourriture autre pour leur croissance.

La consommation.... les coraux bouffent le Ca et Mg ?

Oui, un corail, ça grandit, et comme à peu près tout ce qui connait une croissance, ça consomme quelque chose. Les coraux durs, qui eux constituent un squelette, sont particulièrement consommateurs de calcium. Il faut veiller à ce qu'il y ait une concentration suffisante pour leur bonne croissance.

OK.
N'importe quel aquarium peut être mis en marin ?

A priori oui. N'importe quelle cuve nue peut faire l'affaire. S'il s'agit d'un bac déjà équipé, il faudra peut être par contre adapté le matériel (typiquement l'éclairage).

Je viens de regarder, il est magnifique aussi !

Et encore, celui de la photo est pas foufou niveau couleur.

Étudiant ? Tu ne dois pas être bien vieux, même s'il n'y a pas d'âge pour être étudiant Wink
En fait : ^^ ou ^_^ = ?

Disons que j'étais étudiant quand je me suis inscrit il y a près de 13 ans maintenant... (^^)
Et non !
^^ c'est juste (^_^) (un petit visage souriant (^^))

Floraqua a écrit:Par exemple, dans un 30 litres on pourrait très bien mettre 2 pompes de 900 litres/h, parce que c'est un brassage qui reste doux et réparti. Mais y mettre une seule pompe de 1800 litres/heure risquerait d'être un peu trop violent.

Minute papillon.... 2 fois 900 litres/h dans un 30 litres c'est 60 fois le volume du bac  
Je croyais que 30 fois c'était bon....
Et bulleur(s) ?

Au fait, et le filtre, on met quoi dedans ?? Ou bien est-ce que ce sont les roches qui font office de filtre ?

Floraqua a écrit:Ca limite effectivement l'évaporation, or c'est assez appréciable pendant les grosses chaleurs étant donné que ça tend à refroidir l'eau.

M'en fiche, on est climés

Floraqua a écrit:Ca limite aussi forcément l'échange air/eau

Et c'est tellement problématique ? Je veux dire en eau douce ça ne pose pas de souci sauf en cas de mauvaise maintenance/hygienne.

Floraqua a écrit:ça coupe forcément un peu la lumière.

Euh non puisque le l'éclairage est intégré dans le couvercle....

Floraqua a écrit:impossible d'avoir un couvercle à cause du matériel trop encombrant

Ah oui je n'avais pas pensé à la place prise par tout le matos....

Floraqua a écrit:    budget....Bah non, ça va

Pour un 30/40 litre, il faut :
- la cuve
- les pompes
- le filtre et tout ce va dedans
- l'éclairage
- le sable
- la reminéralisation
- les caillasses
- poisson, crevette, détritivores
- la nourriture
- quoi d'autre ?

Floraqua a écrit:ce n'est pas parce que le bac fait 10 cm de haut en plus que ça change quelque chose. C'est surtout d'un point de vue brassage et éclairage. Il ne faut pas se focaliser sur la hauteur. Pour les récifaux généralement, en plus de la longueur bien sûr, on privilégie surtout la largeur, notamment pour pouvoir créer des décors à la fois esthétique et offrant suffisamment de cachettes aux animaux.

Pas un shallow quand même ?! Ni un paludarium avec chute d'eau ?

Floraqua a écrit:Ensuite, il faut bien se dire qu'une pierre vivante c'est juste une pierre riche en bactéries, microfaunes, macrofaunes...
Donc une pierre morte placée dans un nano auquel on ajoute des bactéries et de la microfaune va se faire coloniser par celle-ci et deviendra "vivante", ou plutôt abritera de la vie.

Ah c'est """juste""" ça ?! Comme les "nouilles" qu'on met dans les filtres eau douce et qui héberge les bactéries ?

Faut absolument que tu postules à NatGeoWild !!!

Floraqua a écrit:Et encore, le dragonnet de la photo est pas foufou niveau couleur.

Celui de droite est quand même joli, mais moins spectaculaire que le splendidus. Il y en a d'autres ?

Floraqua a écrit:Et non ! ^^ c'est juste (^_^) (un petit visage souriant (^^))

Arff j'en sais pas + que mes mômes

Edit : me plait beaucoup mais peut-être un peu nombreux pour 35L ?

https://nimo.fr/forums/400489-le-petit-bacasab-35l/

[quote="GrammaLoreto"]

Floraqua a écrit:

Floraqua a écrit:    budget....Bah non, ça va

Pour un 30/40 litre, il faut :
- la cuve
- les pompes
- le filtre et tout ce va dedans
- l'éclairage
- le sable
- la reminéralisation
- les caillasses
- poisson, crevette, détritivores
- la nourriture
- quoi d'autre ?

Il te faudrait un densimètre et toute une panoplie
de test.

Pour le filtre, ce n'est pas nécessaire si tu met un bon quantité de pierre(15-20%)

furetbanane a écrit:Il te faudrait un densimètre et toute une panoplie
de test.
Pour le filtre, ce n'est pas nécessaire si tu met un bon quantité de pierre(15-20%)

Oui t'as raison, en + on en avait parlé !

Minute papillon.... 2 fois 900 litres/h dans un 30 litres c'est 60 fois le volume du bac  ##10
Je croyais que 30 fois c'était bon....
Et bulleur(s) ?

Avoir 1 800 litres heure sur une seule pompe pour 30 litres serait trop fort, il faudrait trouver un moyen de casser le flux. Des pompes de 900 litres heure, genre Nano Koralia (mais ça se fait plus je crois) ont un brassage très doux (d'autant plus que les données sont théoriques, on est généralement en dessous) et en mettre deux dans des conditions de décor chargé par exemple, n'est pas absurde.
Mais comme je l'ai dit, pour une phase de démarrage, on peut commencer avec une seule pompe et se faire son avis.
Ce n'est donc pas qu'une question de débit, mais de répartition (nombre de pompes), d'agencement du décor, et aussi de ce que l'on maintient (typiquement des hippocampes nécessitent un brassage extrêmement faible, incompatible avec une récifal classique).
Bulleur inutile, surtout en cas d'utilisation d'un écumeur qui fera bien plus).

Au fait, et le filtre, on met quoi dedans ?? Ou bien est-ce que ce sont les roches qui font office de filtre ?

De manière générale on ne met pas de filtres, ou alors ponctuellement. On peut par exemple mettre un filtre avec un peu de perlon pour récupérer des impuretés/sédiments une fois de temps en temps Ou quand on a une décante on met un micron bag qu'on change régulièrement.

Pour un 30/40 litre, il faut :
- la cuve
- les pompes
- le filtre et tout ce va dedans pas de filtre
- l'éclairage
- le sable
- la reminéralisation
- les caillasses
- poisson, crevette, détritivores
- la nourriture
- quoi d'autre ?

Tests
Chauffage
Un bon racloir pour les vitres (^^)
Et pour le moment je ne vois rien d'autres

Faut absolument que tu postules à NatGeoWild !!!

Heu... Je pense pas ^^

Edit : me plait beaucoup mais peut-être un peu nombreux pour 35L ?

C'est effectivement très chargé (^^)
A mon avis le changement de 3 litres tous les 3 jours est certainement bienvenu.

Floraqua a écrit:Avoir 1 800 litres heure sur une seule pompe pour 30 litres serait trop fort, il faudrait trouver un moyen de casser le flux.

C'est bien ce qu'il me semblait.
Est-ce des spray-barres aideraient ?

Floraqua a écrit:Des pompes de 900 litres heure, genre Nano Koralia (mais ça se fait plus je crois)

Si si j'ai regardé sur A**z** il y en a. J'ai vu qu'elles sont orientables et aimantées.

Floraqua a écrit:un brassage très doux (d'autant plus que les données sont théoriques, on est généralement en dessous) et en mettre deux dans des conditions de décor chargé par exemple, n'est pas absurde.

En fait pourquoi faut-il de tels débits ? En eau douce on recommande 5 fois le volume du bac (+ en cas de poissons spéciaux, ou très faible en cas de labyrinthidés par exemple).

Floraqua a écrit:Mais comme je l'ai dit, pour une phase de démarrage, on peut commencer avec une seule pompe et se faire son avis.
Ce n'est donc pas qu'une question de débit, mais de répartition (nombre de pompes), d'agencement du décor, et aussi de ce que l'on maintient (typiquement des hippocampes nécessitent un brassage extrêmement faible, incompatible avec une récifal classique).

Plus les habitants sont petits moins le brassage est fort, logique.

Floraqua a écrit:De manière générale on ne met pas de filtres, ou alors ponctuellement. On peut par exemple mettre un filtre avec un peu de perlon pour récupérer des impuretés/sédiments une fois de temps en temps Ou quand on a une décante on met un micron bag qu'on change régulièrement.

Ok.
Ce qui me "gêne" dans ces pompes c'est qu'elles sont moches et très visibles, alors qu'avec un filtre externe c'est + discret. C'est rédhibitoire tu crois ? Parce qu'en utilisant des tuyaux incolores ce serait nettement + discret.

Floraqua a écrit:
Tests
Chauffage
Un bon racloir pour les vitres (^^)
Et pour le moment je ne vois rien d'autre

Pas de filtre, ouf !
Tests, lesquels ?
Racloir.... possibilité de le remplacer par un petit poisson-brouteur ?

Floraqua a écrit:bac effectivement très chargé (^^)
A mon avis le changement de 3 litres tous les 3 jours est certainement bienvenu.

Bon c'est vrai que si les Gobies restent dans le petit périmètre de leur terrier.

Dans le bac donné en exemple tu mettrais quoi ? Sachant que je ne tiens pas spécialement à avoir des coraux SAUF besoin spécifique poisson :

Les Poissons : 4 Gobies différents souci territorialité ?
1 Gobiodon okinawae
1 Trimma caesiura
1 Stonogobiops Yasha et deux alpheus randalli
1 Stonogobiops nematodes
1 Doryrhamphus excisus

Détritivores et Invertebrés vagiles:
2 crevettes Lysmata wurdemanni,
1 crabe Neopetrolisthes oshimai,
1 escargots Babylonia,  2 nassarius, 3 nerita,
4 Bernard l'ermite Clibanarius tricolor
1 ver tubicole Sabellastarte indica

GrammaLoreto a écrit:

Floraqua a écrit:
Tests
Chauffage
Un bon racloir pour les vitres (^^)
Et pour le moment je ne vois rien d'autre

Tests, lesquels ?

nitrite
nitrate
ammoniaque
phosphate

calcium et kh (seulement si tu a des coraux)
[quote="GrammaLoreto"]

Floraqua a écrit:
Racloir.... possibilité de le remplacer par un petit poisson-brouteur ?

surement (c'est justement le but des détritivores) mais c'est toujours bien de l'avoir pour être sûr

Merci @furetbanane donc grosso-modo les mêmes tests qu'en eau douce. Après su ce n'est pas un "poisson-brouteur" ça peut être autre chose.

C'est difficile de remplacer les pompes de brassage par autre chose, précisément parce qu'elles ont vocation à brasser, et pas uniquement à être une simple sortie d'eau. Les pompes de brassage ont de grandes ouvertures et donc un flux relativement large ce qui, malgré les débits importants, confère un brassage non violent (toute proportion gardée).
Il suffit de mettre sa main devant une pompe de brassage qui envoie 1800 litres/h, et ensuite (ou avant ^^) devant une sortie d'eau d'un filtre classique au même débit, l'effet ne sera absolument pas le même. La première aura un effet "caresse" alors que la seconde aura un flux plus "cisaillant".

Les pompes de brassage en eau de mer sont, à ma connaissance toutes aimantées (les ventouses ne tiennent pas longtemps dans l'eau salée). Certaines sont plus esthétiques que d'autres, car plus fines, mais généralement plus chères.

Mais il ne faut pas comparer le brassage d'un récifal à celui d'un bac d'eau douce.

Généralement et avant tout en eau douce, le filtre est le seul brassage (sauf cas particulier), et il est réglé non pas en fonction des espèces que le bac abrite mais plutôt en fonction du nombre de fois où l'eau du bac doit être filtrée en une heure.

Dans un récifal c'est bien différent, car il s'agit avant tout de reproduire (en tout cas s'en rapprocher) le milieu. Donc si veut "faire comme dans l'océan" (même s'il y a des zones plus ou moins brassées), avec ses puissants courants, il faut du brassage, et notamment pour les coraux.

Dans le cas d'un bac avec exclusivement des poissons, dit fish only, on peut avoir un brassage moindre. Mais dès lors que l'on a des coraux, il faut avoir le brassage qui suit derrière. Un bon brassage permet d'éviter que des sédiments ne se déposent et s'accumulent sur les coraux, permet de les débarrasser de leur muscus, et accessoirement cela peut leur apporter des proies (surtout dans la nature). Le besoin en brassage varie suivant les coraux, et c'est en cela, et en fonction de l'éclairage essentiellement, qu'on les positionne dans le bac. Un bon brassage peut aussi aider à limiter les cyanobactéries quand le bac en est atteint.

Racloir.... possibilité de le remplacer par un petit poisson-brouteur ?

Pourquoi pas, mais dans un petit volume ce sera tout de suite limité (impossible ^^)
Mais effectivement les détritivores font le job, bien plus qu'en eau douce. Certains escargots sont de vraies tondeuses.

Et je complète la liste de furetbanane pour les tests en rajoutant PH et magnésium.

Pour ta liste de poisson, je ne sais pas trop quoi te dire.

Un bac avec une bonne quantité de pierre permet normalement a plus de poissons de trouver leur place. Les 2 Stonobiogops sont paisibles, ils n'agresseront normalement personne, mais ils évoluent forcément dans la même zone du fait de leur mode de vie (le sol).
L'okinawae est logiquement un peu plus perché, notamment sur les coraux... Mais du coup, il faut idéalement des coraux pour qu'il s'y installe (et pas qu'un seul, car, en squattant en permanence le même, il pourrait lui nuire).
Le Trimma je ne connais pas suffisamment. Tout ce que je sais c'est qu'il est petit, pas vilain, et difficile à trouver (^^)

Pour les détritivores, j'ai envie de dire qu'il y a l'embarras du choix.

Les Wurdemanni sont une possibilité, mais ce sont des crevettes extrêmement discrètes. Elles sont surtout ajoutées généralement pour se débarrasser des aiptasias.
En petites crevettes tu as les Thor Amboinensis (que perso j'adore) qui évoluent petits groupes.
L'Oshimai est possible (je compte m'en prendre un (^^))
Nassarius pour le sable pas de problème.
Clibanarius Tricolor également, il y a aussi des pattes rouges qui restent petits.
Sabelle également, je me tâtais pour en prendre une. Par contre, s'agissant d'un filtreur, comme l'Oshimai, il faut prévoir une alimentation adaptée.

En escargot efficace et de taille "modeste", tu as le Trochus également, que j'aime bien.

Floraqua a écrit:Il ne faut pas comparer le brassage d'un récifal à celui d'un bac d'eau douce.
C'est difficile de remplacer les pompes de brassage par autre chose, précisément parce qu'elles ont vocation à brasser, et pas uniquement à être une simple sortie d'eau. Les pompes de brassage ont de grandes ouvertures et donc un flux relativement large ce qui, malgré les débits importants, confère un brassage non violent (toute proportion gardée).

T'inquiète je ne cherche pas à remplacer ni comparer quoique ce soit, juste à comprendre le pourquoi du comment j'amasse des infos, je me fais mes petites fiches (ce qui en fait rigoler certains).
Donc c'est l'inverse de l'effet Venturi, et peut-être en ajoutant un manchon élargisseur ça adoucirait le flux. Je dis ça parce que le budget est nettement supérieur à celui d'un eau douce de même volume. J'y réfléchis.....

Floraqua a écrit:Généralement et avant tout en eau douce, le filtre est le seul brassage (sauf cas particulier), et il est réglé non pas en fonction des espèces que le bac abrite

Si, un peu quand même en fonction des espèces.
Donc ce qui sert de support aux bactéries sont les roches vivantes en lieu et place des "nouilles" d'un filtre eau douce. D'où l'importance de la porosité des pierres.

Floraqua a écrit:mais plutôt en fonction du nombre de fois où l'eau du bac doit être filtrée en une heure.

Et de la pollution engendrée.

Floraqua a écrit:Un bon brassage permet d'éviter que des sédiments ne se déposent et s'accumulent sur les coraux, permet de les débarrasser de leur muscus, et accessoirement cela peut leur apporter des proies (surtout dans la nature). Le besoin en brassage varie suivant les coraux, et c'est en cela, et en fonction de l'éclairage essentiellement, qu'on les positionne dans le bac.

OK, donc débit fort mais flux doux.

Floraqua a écrit:Un bon brassage peut aussi aider à limiter les cyanobactéries quand le bac en est atteint.

C'est surtout la bonne oxygénation engendrée qui évite les cyanos, non ?

Floraqua a écrit:Pourquoi pas, mais dans un petit volume ce sera tout de suite limité (impossible ^^)

Tous trop grands ? Furetbanane va être déçu !

Floraqua a écrit:Certains escargots sont de vraies tondeuses.

:rofl:

Floraqua a écrit:Thor Amboinensis (que perso j'adore) qui évoluent petits groupes.
L'Oshimai est possible (je compte m'en prendre un (^^))
Nassarius pour le sable pas de problème.
Clibanarius Tricolor également, il y a aussi des pattes rouges qui restent petits.
Sabelle également, je me tâtais pour en prendre une. Par contre, s'agissant d'un filtreur, comme l'Oshimai, il faut prévoir une alimentation adaptée.
En escargot efficace et de taille "modeste", tu as le Trochus

• La Thor me plait beaucoup.
• Le porcelaine aussi. Ce qui me fait "peur" c'est qu'il est minuscule et risque de se faire croquer, non ?
• Le tubicole et le porcelaine, alimentation adaptée, c'est à dire ?
• J'ai zyeuté le Trochus qui peut devenir quand très gros !

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Si d'aventure j'optais pour un 40/45 L est-ce que je pourrais y héberger :

une paire yasha/pistolet un couple de mandarins ?
ou
une paire yasha/pistolet un couple nématéléotris ?

Ton avis sur CE BAC

salut cool un ti projet marin ca va etre chouette tout ça. j ai maintenu il y a quelques annees mandarin et nemateleotris avec d autres trucs sympa et ton 45 litres sera trop petit pour eux malheureusement