Algues vertes filamenteuses

Bonjour à tous,

Certains ont déjà dû me lire sur d'autres fils. Je reprends l'aquariophilie avec un petit bac technique (60L) où je fais différents tests, avant tout en vue de concevoir un bac plus grand pour de l'aquascaping.

Mes paramètres d'eaux étaient les suivants :
- PH entre 6.6 et 6.8
- GH et KH entre 2 et 3
- CO2 autour de 20 Mg/l (je diffuse en journée)
- Température de 24 degrés
- Nitrates non mesurables.

Bac fortement planté, grand producteur d'oxygène (bulles)... Changements d'eau de 50%/semaine. Ajout de 6 Mg/semaine de Profito. Aucune algue, y compris sur les vitres.

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Mon sol n'étant pas nutritif et voulant pouvoir développer des plantes plus exigeantes j'ai décidé de compléter mon engrais afin de maximiser la pousse des plantes mais aussi de poursuivre mes tests pour un prochain bac. J'ai donc acquis Easy life Fosfo et Nitro et dosé pour obtenir, pour débuter, 5 Mg/l de nitrate et 0.5 Mg/L de phosphates (ce qui reste peu mais je suis prudente de tempérament). J'ai pu mesurer que le taux de nitrates était bien conforme aux attentes par ailleurs. Mes autres paramètres d'eau sont inchangés.

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Les plantes poussaient en effet mieux (plus rapide et production de plus de bulles) mais j'ai aussi vu se développer, en particulier sur ma très belle Taxiphyllum Flame moss des algues vertes filamenteuses très disgracieuses et difficiles à enlever. Après 15j de tests j'ai cessé de mettre Fosfo et Nitro et le phénomène semble régresser même si je dois encore enlever des quantités décroissantes d'algues (difficile sur ce type de mousse sans l'abimer). Mon Pogostermon helferi qui souffrait avant l'ajout de ces engrais, avait bien prospéré avec périclite de nouveau ce qui me montre bien les limites de cette approche consistant à avoir 0 nitrates, plus encore avec un sol neutre.

Accessoirement, mes nitrates revenue à 0, je constate de nouveau des alevins de Tanichthys albonubes qui avaient disparus avec les deux autres engrais, c'est secondaire et je ne sais pas s'il y a un lien mais cela m'a intriguée.

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Ma question est simple : que faire face à ces algues vertes filamenteuses. Faut-il se résoudre à avoir 0 nitrates ? Cela me semble curieux car, mais avec des éclairages moindres, je n'avais pas ces soucis auparavant dans mes bacs (taux autour de 30 mg/l).
Bref que pensez-vous de cette situation ? Avez-vous parfois la même dans vos bacs ? Comment avez-vous pu résoudre la chose au mieux ?

Toute aide sera la très bienvenue !

Amitiés aquariophiles,

Maïwenn.

Salut

Pour une question de praticité, svp photos de ton bac en entier.

Tu as seulement ce super poisson qu'est le Tanichthys ? Étant donné que ce sont des poissons qui préfèrent l'eau fraîche ET que les algues n'aiment pas la fraîcheur, baisse progressivement, à raison de 1°C/jour la température à 18°C.

Coupe provisoirement la pompe pour ne pas disperser les spores et enlève manuellement tout ce que tu peux avec un goupillon en les enroulant dessus autant de fois que nécessaire et n'oublie pas de désinfecter le goupillon (et tous les autres outil dédiés aquarium) à l'issue des manipulations.

Fais des GROS renouvèlements d'eau (50%) de température et composition identiques deux fois par semaine minimum.

Ne donne que la moitié des doses de fertilisant recommandées et à doses filées.

Selon ton éclairage, baisser la durée et l'intensité.

Augmenter le CO₂ progressivement pour ne pas provoquer d'acidose à 100 bulles/min.

Penser que les plantes aussi peuvent apporter des cochonneries !
Leur faire prendre un bain au Permanganate de potassium (KMnO₄) en pharmacie. 1 gramme, gaffe aux taches persistantes sur les mains et le matériel, mélanger à 1 L d’eau tiède. Une fois le produit bien dissous, prendre 5 ml de cette préparation avec une seringue et les mélanger avec 1 L d’eau. Faire tremper les plantes dans cette solution durant 5 minutes et bien les plantes rincer à la fin. Utiliser la solution pour faire tremper les "outils" = prudence est mère de sureté, de même pour la quarantaine des poissons.

J'ai certainement oublié un truc......

Bonjour et merci pour ta réponse détaillée !

Je viens de prendre une photo du (petit) bac et vais la poster mais je tiens à dire qu'il est particulièrement peu plaisant actuellement car j'ai "profité" de cette attaque d'algues pour retailler massivement mais aussi pour bouger la plupart des plantes. Donc il fait très artificiel.

Le Tanichthys n'est pas le poisson principal du bac, à dire vrai il devait n'y en avoir  que 3, accompagnant un banc de 10 Microdevario kubotai... (cette population est liée à l'historique du bac, avec évolution du projet initial)  Il se trouve qu'ils se reproduisent et que, donc, je vais devoir en donner sous assez peu. Il est, en tous les cas, peu envisageable hélas de baisser durablement la température.

J'ai lu pour le goupillon et l'idée sera précieuse, j'attends de le recevoir avec impatience.

Pour les changements d'eau c'est ce que je fais, de même que je veille à ce que je n'ai plus de nitrates mesurables, cela aide beaucoup.

Baisser l'éclairage est nécessaire ?

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En fait, en te lisant, il me semble que la politique proposée revient avant tout à tenter de supprimer totalement les algues, via leur éradication. C'est...radical et doit être efficace mais ici et à ce stade la solution la plus simple sera (je déménage cet été) de repartir de 0 en dehors des poissons.
Ce que je me demande, et c'est ce qui semblait avoir fonctionné sur le fil au dessus, est s'il n'est pas possible d'établir un équilibre qui amène le phénomène à se résorber sans pour autant "éliminer toutes les spores", un peu comme nous vivons avec différents microbes autour de nous et avec nous mais ne tombons pas malades, sauf justement s'il y a un problème particulier.

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Ce qui m'ennuie avec ce type d'algues est qu'elles semblent apprécier les mêmes conditions de vie que les plantes, engrais, lumières... Mais, en même temps, elles ne prospèrent (au moins pour l'instant) que sur certaines plantes et zones, les autres plantes sachant s'en "défendre". Bref je ne sais pas trop comment combattre les algues sans, justement, recourir à des méthodes "chimiques" (pour simplifier, le terme est impropre). J'aimerais tenter une approche qui permettrait à l'écosystème de se rééquilibrer. La suppression des engrais Nitro et Fosfo, au moins temporairement, va dans ce sens et donne des résultats incomplets mais positifs. Avant que je ne tente ces engrais ces algues devaient exister (je n'ai rien ajouté dans le bac depuis des semaines) mais ne se développaient pas et je ne les voyais pas...

Je ne sais pas si je suis claire, je n'en suis pas convaincue. Ni si mon souhait peut fonctionner...

Merci en tous les cas pour ton aide ! Si tu vois autre chose ou si d'autres peuvent compléter qu'ils n'hésitent surtout pas !


costco espagne

Hello
C'est impossible d'éradiquer les algues.
Ce sont des spores qui voyages et survivent dans des conditions de dingue. Donc même si tu arrivais à les tuer, tôt ou tard tu en réintroduirais.
Si tu vois que certains engrais ont tendance à favoriser les algues, il suffit de les réduire.
C'est pas évident de trouver un équilibre. Il y aura forcément une petite algue par ci par là. L'important c'est que ce soit globalement stable.

Salut,

Si je comprends bien :
* tu n'as pas de sol nutritif ;
* tu vises 0ppm de nitrate ;
* tu n'as pas de rootstick / boule d'engrais dans le sol ?

Si c'est le cas, tes plantes vont puiser dans leur réserve et une fois qu'elles seront en carences ; les algues en profiteront.

Avoir 0 nitrate dans la colonne d'eau, c'est bien pour la coloration de certaines plantes rouges ; mais il faut nourrir les plantes par les racines pour ne pas les carencer.

Avec une très faible fertilisation (comme tu le souhaites) il faudrait réduire la température (pour ralentir le métabolisme des plantes/algues) ou l'éclairage.

Merci à tous les deux !

Je ne vise pas, en règle générale, 0 nitrates, cela semblerait même absurde. En revanche lorsque j'avais 0 nitrates mes plantes poussaient (les plus faciles) et je n'avais pas ces algues. J'ai ajouté Easy life Nitro et Fosfo en visant 5mg/l du premier et 0.5mg/l du second, justement parce que je trouvais le milieu trop pauvre, et les algues vertes filamenteuses se sont multipliées. J'ai donc, logiquement je pense, dans un premier temps cessé de mettre ces engrais et pratiqué des changements d'eau. Cela fonctionne "à peu près" au sens où les algues poussent bien moins (presque plus)... mais mes plantes non plus (logique).

Je cherche à améliorer les choses. Et je voudrais augmenter l'éclairage (le doubler plus précisément), par plaisir esthétique comme parce que c'est logique pour les plantes. Je pars du principe que, si les plantes poussent bien, les algues seront moins actives (en principe c'est juste, non ?).
J'hésitais à changer le sol neutre pour un sol nutritif (mais ce serait pour peu de mois puisque je déménage). Des boules d'engrais dans le sol seraient un excellent compromis il me semble, merci pour l'idée !

Je ne comprends pas pourquoi un taux si faible de nitrates (5mg/l dans la colonne d'eau) a tant favorisé les algues sur ma mousse. Cela reste une concentration très faible pourtant et, par ailleurs, mes plantes poussaient et la combinaison des 3 engrais devait éviter tout élément vraiment limitant pour leur croissance.

*

Mon objectif (et les raisons pour lesquelles je fais des tests ici) n'est pas d'arriver à 0 nitrates dans la colonne d'eau mais d'avoir un bac de type aquascaping très dynamique, donc éclairage fort et pousse optimale des plantes. Je me sers de ce 60l pour apprendre sans devoir à chaque fois intervenir sur 500l d'eau. Ici je suis contente que ce soit un petit bac par exemple, c'est plus simple... mais pas du tout satisfaite du résultat actuel.

*

Merci de me confirmer que tenter d'éradiquer les algues est illusoire. À part tout javelliser et n'entrer ensuite que des plantes cultivées dans des conditions particulières (cela semble se développer) je crois peu que ce soit possible, et même ainsi il doit encore falloir se méfier de l'eau apportée, des poissons achetés...  Je préférerais obtenir un milieu où les autres paramètres évitent que les algues aient un développement trop rapide à mon goût par rapport aux plantes.

PS : J'utilise un nano aquarium de Dennerle de 60l (environ 40l d'eau dans mon cas. L'éclairage semble puissant avec ses 16 leds mais est de 8W. Je pense le doubler, ce qui donnera plus de puissance évidemment mais éviterait aussi des ombres portées. Pensez-vous l'idée absurde. 16W de leds pour entre 40 et 60l, est-ce excessif ? Je pense que non mais aimerais vos retours.

Hello
Normalement ça ne devrait pas mieux pousser avec des choses en moins.
Voila comment je vois les choses : la plante A n'a pas de nitrates et donc sa croissance ralenti. Les nutriments qu'elle aurait dû consommer sont disponible, et c'est la plante B qui en profite (parce qu'elle est moins sensible à la carence de nitrates pour x raisons).
Le besoin ne serait pas moins de nitrates, mais plus d'autres choses.
Après si c'est stable de cette façon, autant y rester.

Re,

Concernant le fait de rajouter une seconde rampe. Dans la photo que tu as posté, je ne trouve pas que les internoeuds soient très long.
Pour moi, ta conf actuelle, avec tes plantes, semble fonctionner.

Avoir une lumière plus faible est un très bon garde fou et permet de pardonner pas mal d'erreurs.

Concernant les ombres portées, c'est vrai que ça en fait moins avec 2 rampes. Mais idéalement il faudrait essayer de les mettre à 50% chacune.

Le problème avec la fertilisation que tu as essayé, c'est qu'il n'y a pas de stabilité et les plantes n'arriveront pas à s'adapter à l'offre des nutriments.
La stabilité est vraiment l'une des clefs d'une bonne croissance des plantes (sinon, à chaque fois, il faut qu'elles se "reprogramment").

Si tu répartis les 5ppm NO3 / 0.5ppm PO4 en 5 doses (et donc 5j / semaines), tu pourrais avoir de bons résultats (ça ferait une fertilisation proche de la PPS Pro).

avoir un bac de type aquascaping très dynamique, donc éclairage fort et pousse optimale des plantes.

A ce moment là il y a plusieurs choses à changer :
* la rampe, il vaut mieux une connue et reconnue (ex. une chihiros wrgb slim) plutôt que 2 rampes no-name 8W (surtout que les rampes RGB te donneront un rendu bcp plus flatteur)
* une bonne injection CO2 (30ppm à l'allumage de l'éclairage) et stable durant la journée
* un bon brassage de l'eau (dans le bac et en surface)
* une fertilisation riche (EI)

@Maïwenn les filamenteuses ne sont pas les pires des algues.
Les algues communes en aquarium sont monocellulaires donc croissent beaucoup + vite que les plantes, c'est logique.
C'est une des raisons qui fait que la patience est - en ce qui me concerne - l'élément clé de l'aquariophilie : plus du laisse de temps à Dame Nature de faire son boulot, moins tu auras de soucis.
Attendre 4-5 semaines de cycle de l'azote ne suffit pas pour qu'un aquarium soit stable. Au bout de 6 mois ça commence à être bon. Mais qui, à part moi, va attendre 6 mois, ou plus ?

Et comme dit Baal, il y a toujours des algues dans un bac. Ce n'est pas parce que tu les vois pas qu'il n'y en a pas. Seule la patience permet d'équilibrer le schmilblick.

Les nitrates sont bons pour les plantes et elles en consomment. Si par exemple, ton taux affiche 5 mg/l ça veut dire qu'en fait il y en avait plus mais qu'elles ont trouvé ce dont elles ont besoin et qu'il en reste 5 mg/l non consommés. Donc ne pas dépasser 5 mg/l est le meilleur moyen de ne pas être débordé. Et ça arrive très vite !

Un déménagement c'est galère.
Pense que comme ton bac, même dans les moins mauvaises conditions, va être bousculé, tu risques fort de faire face à un nouveau cycle de l'azote : les bactéries, même bien installées, n'aiment pas du tout être dérangées. Donc je te conseille de te constituer un 2è support de filtration : un filet ou un morceau de collant que tu remplis avec des nouilles ou billes, que tu poses doucement sur le sol de ton bac actuel. Au bout de 40 jours tu auras ton 2è support prêt à renforcer l'actuel après le déménagement et réaménagement sans risque d'être confrontée à un nouveau cycle. Voilà comment je fais :

Hello, d'accord avec ce qui a été dit au dessus, les algues sont toujours là c'est l'équilibre du bac et la bonne pousse des plantes qui pourront venir les concurrencer qui freineront /arrêteront leur développement.

Et sur la bonne pousse des plantes / pousse moins bonne - développement des algues je dirais que c'est une histoire de CO2, encore et toujours.
La lumière et les nutriments associés augmentent la vitesse de pousse des plantes quand ils augmentent également (le CO2 aussi d'ailleurs).
Avec un éclairage faible et nutriment faible la vitesse de pousse des plantes est limitée et leur demande en CO2 basse. En augmentant juste un des 2 paramètres, cette demande reste basse mais quand les 2 deviennent plus élevés, la pousse est plus rapide et la demande en CO2 est plus forte. Si l'injection est insuffisante le taux va fluctuer, ce qui va épuiser les plantes et laisser le champ libre aux algues pour pousser.

Donc augmenter le CO2 ou diminuer la vitesse de pousse via une baisse d'éclairage, de fertilisation, de température aideront effectivement.
Pour la ferti je pense qu'il vaut mieux se baser sur ce qu'on apporte via la ferti (fiable et reproductible) que sur les résultats des tests (aléatoires et difficile à suivre).

Et comme dit silver, attention aussi à la carence en stoppant les apports en ferti, ton sol (manado si je ne me trompe pas) a une bonne capacité d'absorption des nutriments ce qui permet d'avoir de la réserve mais celle-ci pourra finir pas s'épuiser. Rien d'alarmant ou d'urgent mais l'avoir en tête sur le long terme, si on voit que les plantes vont moins bien.

Bonjour , c'est ce que j'ai appliqué sur mon bac . de gros changements d'eau 1 fois / semaine  les  5/6 premiers mois a l'eau osmose uniquement (trop de solides dissous dans mon bac a cause du sol, une galère sans nom) ,  arrêt de la fertilisation,  baisse de l'intensité lumineuse a 60 %  (dimmable) avec une durée d'éclairage à 6h30 /j  .
 J'ai réduit le brassage de l'eau en surface par la même occasion pour éviter le dégazage du dioxyde de carbone .
 ph 6.3 / 6.5 en journée
 Co2: 10/15 mg/l  je dirais .
 T°: 20 / 21 sans chauffage
 TDS:     150 /200  environ après changement d'eau.
  KH : 1
  GH : 5 / 6 de mémoire
  No3 : non mesurable suite aux changements et pour le reste a part les Po4  je n'en sais strictement rien je n'ai jamais testé .
  filtration sur-dimensionnée : eheim pro3 XL avec uniquement de la filtration biologique et une ecco pro 2 pour la mécanique.



oui, aucune fluctuation n'est envisageable .



Stopper la ferti si le sol apporte les nutriments nécessaire aux besoins des plantes, d’où l’intérêt dans ton cas de mettre des boulettes d’engrais rootstick ou autres dans ton sol .

Bonjour à tous,

Désolée, pour commencer, de répondre si tardivement. J'avais écrit un premier message, qui visiblement n'a pas dû être posté/enregistré, et ensuite j'ai été débordée "IRL". Un TRÉS GRAND MERCI pour votre aide à tous !

Je vais répondre progressivement et éditer à chaque fois car je ne voudrais pas avoir la même mésaventure deux fois.

Baal, je ne peux qu'être d'accord intellectuellement... mais je ne désire en revanche pas en rester là. Ce bac est un test pour se diriger vers de l'aquascaping et en arriver à limiter la lumière puis les nutriments ne me semble pas la bonne approche. Je dois trouver ce qui dysfonctionne, le résoudre et tenter de trouver un équilibre à un point plus haut/dynamique. L'ennui est que ces algues semblent apprécier les mêmes conditions, à ce que j'ai lu, que les plantes dites "supérieures" et, donc, que je ne vois pas d'approche "théorique" me permettant de résoudre la question, sauf à ne plus avoir grand chose dans la colonne d'eau et adopter un sol nutritif, ce qui, là encore, n'est pas non plus voisin des approches "optimales" préconisées en aquascaping (EI). Pour autant et comme d'autres y arrivent il y a bien une solution, au moins une... il me faut "juste" la découvrir.
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Silver, judicieuse remarque pour les internoeuds ! Pour autant et même si cette lampe est normalement très bonne (Dennerle, avec un spectre lumineux qui semble de qualité) avoir "juste" 8 watts et 1 000 lumens me semble "un peu limite" pour ce 60 litres, non ?
Judicieux aussi pour le manque de stabilité. Même si le changement n'était pas violent dans l'absolu (passer à 5 Mg/l de nitrates et à  Mg/l de phosphates restait en deçà des besoins et préconisations de la méthode EI il me semble, en relatif je suis passée de "rien" à quelque chose de bien plus conséquent Je vais tenter de reprendre les engrais mais en divisant les apports initiaux cumulés par 3 ou 4 dans un premier temps, tout en adoptant une logique journalière.

Concernant tes préconisations de rampes je suis plus hésitante en revanche. la Dennerle semble très bien et la doubler donnerait quelque chose d'intéressant. Par ailleurs ce bac est vraiment étroit et je ne sais pas si une autre rampe s'adapterait facilement à 37.5 cms de façade. Souvent ces rampes sont pour des bacs plus conséquents, non ? Pour le reste oui. Je suis proche de ces valeurs en CO2 et peux facilement augmenter un peu.

Dernier point : une question sans doute naïve : pourquoi une filtration puissante et un brassage ? Je me demande même, lorsque le bac est peu chargé et qu'il y a très peu de nourriture quotidienne, s'il est très utile de changer les masses filtrantes. Mon bac est peu brassé, ce qui est économique en CO2, pour autant il est stable en PH et en CO2 sur la journée, les paramètres d'eau ne laissent supposer aucune pollution. Dans ce cas pourquoi intervenir sur la filtration, d'une façon ou d'une autre ? Cela ne me pose aucun souci mais j'aime avoir profondément compris ce que je fais avant toute intervention.
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Grammaloreto, je suis bien d'accord sur le fait que ces algues ne sont pas les plus néfastes... mais elles sont, il me semble, les plus proches de la croissance des plantes, du moins au niveau des paramètres, donc les plus difficiles à éliminer. Est-ce que je me trompe ? Dans mes mousses elles sont une véritable plaie et je me demande si la solution finale ne sera pas de les jeter, ce que je ne désire en aucun cas.
Laisser du temps oui, mais je ne vois aucune évolution positive à ce stade, si je pouvais agir doucement, de façon pensée, pour aller vers un mieux, je préférerais. Prier pour que "cela disparaisse tout seul" est plus sage que de faire n'importe quoi mais j'espère qu'il y a une solution autre. Pour autant, s'il faut attendre 6 mois, cela ne me pose aucun souci, je suis patiente lorsque cela fait sens.

Tu as raison d'attirer mon attention sur le fait que ce qui reste dans l'eau est ce qui n'a pas été consommé ! Reprendre un apport limité d'engrais peut faire sens et être consommé plus vite par les plantes que par les algues sans doute. Pour autant la méthode EI apporte plus d'engrais non consommé et ne doit pas donner une explosion d'algues... quelque chose m'échappe donc.

Pour les bactéries je suis habituée et confiante. Ta méthode est excellente et j'utilisais la même. Mais j'avais aussi, à plusieurs reprises et de façon "pensée" choisi de tester de débuter des bacs sans aucun apport de bactéries et en plaçant tout de suite plantes et poissons, non parce que j'étais pressée mais parce que j'étais convaincue que c'était possible en agissant avec méthode, progressivité et avec une population de poissons réduite. J'avais et observé et mesuré les nitrites chaque jour. Aucun souci. La clé est de nourrir très peu et de ne monter que très progressivement les quantités apportées. Cela m'a amené à relativiser les risques de ces pics de nitrites dans un bac bien planté et peu peuplé et dès lors que l'aquariophile sait ce qu'il fait et pourquoi. Pour autant, ici, je ne vais pas recommencer, je vais conserver des masses de filtration et prévoir une cuve pour assurer une transition confortable entre les deux domiciles.
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Alexv95, oui, je suis en plein accord avec ta première phrase et c'est pourquoi ma situation actuelle ne doit être que transitoire. Pour l'instant les algues poussent peu mais les plantes aussi. À terme c'est peu judicieux, surtout que je vais avoir d'autres types d'algues sur les vieilles feuilles (cela commence), un bac statique.... Non, ce n'est pas la bonne approche, juste une solution temporaire que j'adoptais en attendant de vous lire.

Pour le CO2, je suis en principe proche de l'optimum... mais mes plantes ne poussent plus, faute de nitrates et de phosphates. Elles ont épuisé leurs réserves et stagnent, sans dépérir toutefois car les oligo-éléments sont présents. D'accord par ailleurs sur le fait de se baser sur les apports, même si je ne déteste pas, en prime, mesurer.

Enfin, tu as raison, les capacités nutritives de mon bac (sol et/ou nourriture stockée par les plantes) doivent être épuisées, la dynamique se ralentit de plus en plus, pour les algues un peu mais aussi pour les plantes. Il est temps de tenter autre chose.
*
OlivOliv, merci beaucoup pour tes données ! Juste une question, comme auparavant : quel est l'intérêt de disposer d'une filtration hyper puissante ici ? Je vois des cas où c'est précieux mais, dans mon cas, je ne comprends pas du tout.

Désolée, mon message est très long car j'ai voulu profiter de toutes vos réponses et analyser chaque point. Merci à vous 5, une fois encore !

***

Je pense tenter de reprendre un apport limité et quotidien d'engrais liquide. Pour le sol et vu mon déménagement prochain je ne doute pas que ce serait bien mais est-ce ici judicieux ? Pour l'éclairage et pour le filtre j'attends vos retours.

Un très grand merci et un excellent WE pascal à tous !

Hello

Maïwenn a écrit:Pour les bactéries je suis habituée et confiante. Ta méthode est excellente et j'utilisais la même. Mais j'avais aussi, à plusieurs reprises et de façon "pensée" choisi de tester de débuter des bacs sans aucun apport de bactéries et en plaçant tout de suite plantes et poissons, non parce que j'étais pressée mais parce que j'étais convaincue que c'était possible en agissant avec méthode, progressivité et avec une population de poissons réduite. J'avais et observé et mesuré les nitrites chaque jour. Aucun souci. La clé est de nourrir très peu et de ne monter que très progressivement les quantités apportées. Cela m'a amené à relativiser les risques de ces pics de nitrites dans un bac bien planté et peu peuplé et dès lors que l'aquariophile sait ce qu'il fait et pourquoi.

Je suis pas certain qu'on puisse "savoir".
Tu ne peux pas tout mesurer. Pas tout le temps. Pas de façon fiable (on parle de substances actives à des quantités extrêmement faibles).
Ni l'impact réel sur les poissons. Si l'exposition à l'ammoniaque et aux nitrites produit des souffrances, des séquelles ou une baisse significative de l'espérance de vie, tu le mesures comment ?
Le cyclage est quelque chose qui a été suffisamment étudiée. Probablement en terme de millions d'itérations. On en est à un consensus qui rend inutile l'expérimentation et la prise de risque avec le vivant.

Bonjour !

Donc, après mesures, tous mes paramètres sont stables sauf que les nitrates sont revenus à 0 (sans surprise). Je teste maintenant un apport très modéré de nitrates et de phosphates, de façon régulière, afin de voir comment la situation évolue. Je vous tiens au courant.
Les poissons et les crevettes se reproduisent, ils se soucient bien moins que moi des algues du bac (sourire) !

Je n'ai pas eu de réponse pour la filtration et attends d'en savoir plus pour augmenter ou pas l'éclairage à ce stade. Ce dernier n'est à priori pas le souci principal et le modifier risque plus de déséquilibrer le bac que d'aider, même si j'aimerais aller dans cette direction ce n'est sans doute pas le moment.

Pour l'éclairage il faut savoir où en sont les algues : amélioration ou non ? Tu fais de GROS changements d'eau (50%) deux voire trois/semaine (temp+ et compo identiques à celle du bac) ? Tu enlèves autant que faire ce peut manuellement au goupillon ?

Bonsoir Gramma Loreto,

- Pour les algues filamenteuses il y a une amélioration modérée mais l'ensemble de la pousse des plantes s'est réduite avec la chute des nitrates.
- Changements d'eau chaque semaine de 50% (85% d'eau osmosée, 15% d'eau du robinet pour obtenir un GH autour de 2.5 et un KH autour de 2). Même température et composition oui.
- Je retire tout ce que je peux une à deux fois par semaine, ce n'est pas simple avec les mousses, pour le reste c'est assez facile et, par ailleurs, modéré. C'est surtout maTaxiphyllum Flame moss qui, progressivement, se retrouve envahie. Enlever les algues sans la déstructurer est compliqué et aléatoire.

La Taxi est fixée ? Sur quoi ?

Salut,

L'ennui est que ces algues semblent apprécier les mêmes conditions, à ce que j'ai lu, que les plantes dites "supérieures" et, donc, que je ne vois pas d'approche "théorique" me permettant de résoudre la question, sauf à ne plus avoir grand chose dans la colonne d'eau et adopter un sol nutritif, ce qui, là encore, n'est pas non plus voisin des approches "optimales" préconisées en aquascaping (EI). Pour autant et comme d'autres y arrivent il y a bien une solution, au moins une... il me faut "juste" la découvrir.

Les filamenteuses (autre que la clado — que tu peux reconnaître à son odeur de champignon lorsque tu la frottes) ne sont pas si proche des plantes, elles profitent surtout du "mal-être" des plantes. Avec un bon équilibre elles ne devraient plus revenir.

Sans vouloir être méchant, j'ai l'impression que tu ne tiens pas vraiment compte des avis précédents.
Ce choix ne me dérange pas, mais à ce moment là c'est plutôt un "journal" que tu fais (où tu y indiques tes expériences ; ce qui peut être intéressant).

A température classique (> 20°C) :
Le trio, pour avoir une pousse cohérente (et donc éviter les algues) reste :
* faible éclairage
* faible taux de CO2
* faible nutrition
ou :
* fort éclairage
* fort taux de CO2
* forte nutrition

Il n'est pas facile de s'aventurer dans un déséquilibre d'un des 3, surtout si on a déjà des algues.
Tu devrais (et ce n'est que mon avis), suivre la recommandation habituelle (réduire éclairage, ou augmenter fertilisation + CO2) pour avoir un bac sain ; puis après re-tenter les expériences.

Pour te donner un exemple, depuis quelques semaines, j'ai des filamenteuses à gogo (alors que je n'en ai jamais eu avant) ; c'est très probablement dû à ma filtration dont j'ai changé les cannes de rejet/aspiration. Je ne compte pas m'aventurer dans une fertilisation faible pour réduire les algues mais plutôt optimisation de mon brassage.

Dernier point : une question sans doute naïve : pourquoi une filtration puissante et un brassage ? Je me demande même, lorsque le bac est peu chargé et qu'il y a très peu de nourriture quotidienne, s'il est très utile de changer les masses filtrantes. Mon bac est peu brassé, ce qui est économique en CO2, pour autant il est stable en PH et en CO2 sur la journée, les paramètres d'eau ne laissent supposer aucune pollution. Dans ce cas pourquoi intervenir sur la filtration, d'une façon ou d'une autre ? Cela ne me pose aucun souci mais j'aime avoir profondément compris ce que je fais avant toute intervention.

Le brassage permet d'avoir un bon échange gazeux. Si tu as peu de brassage => peu d'échange gazeux. Ton taux d'O2 va réduire tout au long de la journée et un film gras va apparaître en surface. Ca peut être néfaste pour le vivant.

Cependant, en cas de faible éclairage (donc CO2 et nutriment aussi), alors un faible remous suffit largement.

Ce qui n'est pas le cas en cas de forte injection CO2 où on a besoin d'un bon brassage pour :
* avoir un gros taux de CO2 en l'espace d'1 à 2h et ne jamais atteindre un taux létal ( https://www.2hraquarist.com/blogs/choosing-co2-why/how-to-push-the-limits-of-co2-safely , mais je crois t'avoir déjà partagé ce lien)
* diffuser le CO2 de façon homogène dans tout l'aquarium
* diffuser les nutriments de façon homgène dans tout l'aquarium

Pour ton taux de CO2, je ne sais plus comment tu le calcules mais, de mémoire je crois que c'est avec le tableau kh/ph dont je t'avais dit qu'il n'est pas forcément fiable et qu'il valait mieux utiliser la méthode du ph drop.

Laisser du temps oui, mais je ne vois aucune évolution positive à ce stade, si je pouvais agir doucement, de façon pensée, pour aller vers un mieux, je préférerais. Prier pour que "cela disparaisse tout seul" est plus sage que de faire n'importe quoi mais j'espère qu'il y a une solution autre. Pour autant, s'il faut attendre 6 mois, cela ne me pose aucun souci, je suis patiente lorsque cela fait sens.

Il faudrait baisser l'éclairage ou augmenter le CO2 + nutriments

Tu as raison d'attirer mon attention sur le fait que ce qui reste dans l'eau est ce qui n'a pas été consommé ! Reprendre un apport limité d'engrais peut faire sens et être consommé plus vite par les plantes que par les algues sans doute. Pour autant la méthode EI apporte plus d'engrais non consommé et ne doit pas donner une explosion d'algues... quelque chose m'échappe donc.

En EI, ce qui compte, c'est le CO2 + brassage ; c'est ce qui t'échappe  

Et ce n'est pas une fois/semaine qu'il faut changer l'eau quand on a des algues, c'est 50% tous les deux jours, et évidemment pompe arrêtée. Le goupillon c'est tous les jours jusqu'à épuisement du "stock" d'algues, pompe arrêtée. Si tu ne prends pas le taureau par les cornes tu n'arriveras à rien.
J'ai la même impression que Silver concernant les avis et conseils donnés.

Hello

En EI, ce qui compte, c'est le CO2 + brassage ; c'est ce qui t'échappe

ET les changements d'eau obligatoires de 50% toutes les semaines pour faire un CTRL+ALT+SUPP sur les nutriments.

Je ne comprends pas pourquoi vous dites que je ne suis pas les conseils. J'ai suivi différentes étapes :
- J'ai imité la casse le temps de vous contacter puis de vous lire en diminuant les apports d'engrais
- Lorsque j'ai pu poster j'ai pris le temps nécessaire pour vous laisser répondre, échanger, lire chacun, comprendre (de toute façon, bac sans catastrophe, autant ne pas changer 5 fois de direction)
- Maintenant je vais appliquer ce que j'ai compris et intégré.
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- J'augmente progressivement les engrais (nitrates et phosphates) afin de laisser aux plantes le temps de s'adapter. Je fractionne les apports pour éviter là encore les fluctuations brutales.
- J'ai un éclairage raisonnablement puissant (1000 lumens) pour un bac de 60l avec 40l effectifs, donc je ne l'ai pas doublé comme envisagé.
- Je viens de créer un remous afin d'augmenter le brassage.
- Mon taux de CO2 était dans les préconisations auparavant (entre 15 et 20 Mg/l). Je vais veiller à ce qu'il ne descende pas en dessous avec le remous donc devoir augmenter l'apport. J'attends de voir la fluctuation dans 24h pour appliquer le correctif adapté en nombre de bulles/seconde.

Si vous voyez une incohérence je suis toute prête à corriger mais j'ai plus l'impression de faire la synthèse de vos propositions, non ?
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- La taxi n'est pas fixée mais lestée (billes de verre). Cela fonctionne bien à priori puisqu'elle a décuplé de taille au moins en 2 mois.
- Aucune odeur de champignon et heureuse de savoir que cette algue serait liée à un déséquilibre, ce sera plus simple de corriger, avec vos conseils, dans ce cas.
- "Tu devrais (et ce n'est que mon avis), suivre la recommandation habituelle (réduire éclairage, ou augmenter fertilisation + CO2) pour avoir un bac sain ; puis après re-tenter les expériences." C'est ce que je lance, tout en augmentant progressivement la fertilisation, supposant que les plantes vont avoir un temps d'adaptation. Est-ce erroné ?
- Curiosité (pas remise en cause, je préfère être prudente !) : Dès lors que mes plantes produisent beaucoup d'oxygène en journée (bulles très nombreuses) comment mon taux d'O2 pourrait-il baisser en journée ? Cela ne remet en aucun cas en cause ta préconisation par ailleurs. L'oxygène pourrait baisser la nuit et le brassage n'a pas ce seul but, ce que tu me rappelles et dont je te remercie. Pas de film gras en surface de ce bac depuis la fin de sa phase d'installation (il y a eu une bonne quinzaine de jours avec un léger film irisé, à priori normal pour ce que j'avais lu à ce stade)

Tu m'avais bien donné ce lien et j'avais tenté à l'époque, en ayant cessé assez vite car je n'avais pas de souci et que mon taux de CO2 plongeait avec les remous. J'avais eu tort !
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Je change bien 50% de l'eau chaque semaine (depuis le départ) et avais bien saisi la logique. J'aime beaucoup toutefois le CTRL+ALT+SUPP !
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Dès que je vois une algue je l'enlève. Ce n'est, à ce stade, pas le cas tous les jours car la croissance de ces dernières reste modeste. Il serait impossible d'en trouver le lendemain d'un jour où je suis intervenue. Il faut au moins 3 jours pour en voir de nouveau.

Une fois encore je vous remercie et insiste : je fais au mieux de ce que je comprends de ce que vous me dites. Il faut juste parfois un peu de temps pour que je puisse prendre le temps de synthétiser puis intervenir dans mon bac mais le résultat final est très différent de ce que j'aurais tenté sans vos aides (doubler la lumière et ne plus mettre d'engrais sans modifier ma filtration à ce stade).

Premières observations après la création d'un léger remous :
- CO2 mesuré par calcul passant de 15Mg/L à 5Mg/L. Test permanent passé de vert à bleu. Cohérent.

Je vais augmenter la diffusion de CO2 mais étais déjà à 20 bulles/minutes 12h/jour pour 40l d'eau et 0.14m² de surface d'échange à la surface. Je ne sais vraiment pas comment font ceux qui ont 300L et plus et un remous pour parvenir à maintenir un taux de CO2 entre 20 et 35 Mg/L. Certains d'entre vous y parviennent de façon mesurée ? Si oui comment ?

Hello
N'utilisant pas de co2 je ne vais pas pouvoir beaucoup t'aider, mais il y a beaucoup de choses qui comptent :
- la qualité du diffuseur
- le brassage pour que les plantes aient partout un peu de co2
- l'absence de carence, dans le sens où tu mesure à l'instant t, mais le but c'est que tu ais un peu de co2 tout au long de la période d'éclairage

Hello,

Quelles sont tes apports actuels en nutriments?
Je ne sais plus si on avait déjà discuté de cet article (vu que tu sembles déjà bien connaître les principes de la diffusion de CO2) : https://www.2hraquarist.com/blogs/choosing-co2-why/how-to-push-the-limits-of-co2-safely
Les autres articles sont très intéressants aussi, notamment la méthode pour mesurer au mieux sa concentration : https://www.2hraquarist.com/blogs/choosing-co2-why

Pour ta question ci-dessus sur le filtre, je n'ai jamais constaté de "miracle" à nettoyer plus ou moins : en fait il faut surtout s'assurer qu'il ne baisse pas significativement en débit. Donc si le débit reste suffisant après 3-4 mois sans nettoyage pas besoin de faire plus je trouve.

La baisse de l'éclairage a un fort impact pour faire régresser les algues, principalement en diminuant la demande en nutriment des plantes.

Pour toutes les actions menées il y a toujours la notion à prendre en compte : en situation de forte prolifération d'algues, la tendance est difficile à inverser, il faut soit drastiquement modifier les paramètres de maintenance pour y arriver ou de la patience (ce qui est plus difficile dans ce cas c'est de savoir si on a atteint l'équilibre qui va mener à terme à ce que les algues disparaissent ou si l'ensemble reste déséquilibré).