Démarrer facilement un bac low tech (méthode Walstad)

En 3 photos comment démarrer un tel bac :

. Mettre de la terre/terreau du commerce (universel, pour plantes d'intérieur, pour jardinière etc. à l'exception de la terre dite de bruyère; il faut également éviter la terre de jardin ou s'assurer qu'il n'y ait pas de vers de terre notamment).
Répartir pour avoir une épaisseur uniforme avec une spatule en bois par exemple et tasser légèrement avec la paume.
Je recommande d'obtenir une épaisseur finale de 3-4 cm environ.



. Prendre du sable classique dit de Loire : la granulométrie n'est ni trop fine, ni trop grosse et moins agressif pour certains poissons que le quartz.
Le rincer abondamment dans un seau par exemple et le disposer au fur et à mesure encore humide, mais lentement pour ne pas le mélanger avec la terre.
Rendre l'épaisseur uniforme à la main ou une spatule en bois; obtenir une épaisseur finale de 3-4 cm.
Remplir lentement et doucement à l'eau du robinet, en ayant disposé au préalable quelque chose pour casser le jet d'eau et ne surtout pas remuer le substrat (je mets des assiettes à l'envers).



. Placer quelques éléments de décor et planter assez abondamment mais "intelligemment" (voir après) en restant dans la couche de sable.
Poursuivre le remplissage à l'eau du robinet.



Le bac est prêt!

Caractéristiques de ce bac :
. Cuve nue extra-clear de 50 cm de côté (soit 125 litres bruts);
. Eclairage marque Kessil A160 : j'éclaire de 7h à 12h puis de 15h à 20h; j'y reviendrai.
. Filtre : normalement ce n'est pas nécessaire, il faut juste pouvoir assurer un brassage; un filtre d'intérieur, vide, peut suffire (dans mon cas j'ai mis un Eheim Pro 250 à cause de la population à venir...);
. Equipements spéciaux sans rapport avec la méthode : j'ai mis un Top Clear de JBL (angle droit) qui permet à la fois d'aspirer sur la hauteur et en surface (on peut régler la proportion de chacun).
On ne le voit pas encore, mais il y a un osmolateur Tunze 3155 récupéré d'un ancien bac marin qui maintient le niveau d'eau constant (avec de l'eau osmosée), le bac restant ouvert.

Théorie de Walstad à qui on doit cette méthode :
J'ai lu son livre qui comprend des tas de formules physico-chimiques pour expliquer ce qui se passe dans ses bacs, mais sa méthode en pratique peut se résumer assez facilement comme vous l'avez vu.
Par contre les descriptions que l'on trouve sur le net sont souvent fausses ou incomplètes, en passant surtout sous silence certains fondamentaux.
Le cycle de l'azote dans un bac Walstad :
. démarre automatiquement grâce à la quantité de bactéries présentes naturellement dans la terre et qui restent actives même après immersion : en théorie, on pourrait mettre les poissons le jour-même! Je sais que ça prête à polémique;
. il est complet car dans la couche la plus profonde du substrat, il n'y a pas d'oxygène permettant à certaines bactéries spécifiques de transformer les nitrates en azote gazeux qui est ainsi extrait du bac (cela sera complété ultérieurement par l'élagage des plantes pour exporter l'azote).
La terre a un autre avantage fondamental : elle contient énormément de Fer, qui est l'élément qui vient à manquer dans les bacs conventionnels sans apport d'engrais; dans un bac Walstad vous êtes tranquilles pour 10 ans!

Choix des plantes et des poissons :
. L'eau aura au final un pH de 7 environ (avec la plupart des eaux du réseau) et il faut choisir des plantes classiques, non délicates, pour un tel bac : Vallisneria, Hygrophila, Sagittaria, Egeria najas, Cryptocoryne, Microsorum pteropus, mousse de Java et Ludwigia pour la touche de couleur sont mes plantes favorites... sans oublier l'indispensable Ceratophyllum au démarrage, à laisser flotter en surface. Elle va tamiser la lumière, se nourrir et grandir immédiatement en empêchant les algues de se développer. On peut la retirer plus tard mais personnellement j'en laisse toujours (la photo a été prise avant son introduction).
. Choisir des poissons non fouisseurs (!) et adaptés/acclimatés à l'eau du robinet.

Equilibre du bac et éclairage en particulier :
Walstad affirme que l'équilibre du bac réside dans la source de carbone liée à la respiration des poissons, donc il faut des poissons et non un bac uniquement avec des plantes pour subvenir à leurs besoins!
Dans ces conditions avec la nourriture apportée aux poissons et le fer de la terre, les plantes poussent abondamment. Il faut élaguer de temps à autre ce qui permet d'exporter ce qui a été ajouté au bac. Combiné à l'azote gazeux évoqué avant, le bac s'équilibre ainsi.
Toutefois le carbone peut être insuffisant en journée, le besoin des plantes pouvant être supérieur à celui produit par la respiration des poissons. C'est pourquoi Walstad recommande une pause d'éclairage (3h typiquement à mi-journée) pour faire remonter au bilan le taux de CO2 par la respiration des poissons et des plantes non éclairées.
Cette pause ne plait pas à tout le monde car non conforme aux conditions naturelles des poissons : je l'ai toujours faite, elle me permet d'observer le bac éclairé avant de partir au travail et d'en profiter encore un peu au retour avec une durée d'éclairage de 10h au total.
Si vous avez beaucoup de poissons, elle n'est pas nécessaire mais on s'écarte aussi d'avantage de la méthode car il faudra une vraie filtration.

Mes écarts par rapport à la méthode théorique :
. Walstad recommande moins d'épaisseur pour chaque couche de substrat mais je trouve cela trop juste (difficile de planter sans atteindre la terre autrement); je n'ai jamais eu de soucis.
. J'utilise un filtre assez puissant mais c'est lié à ma population de poissons : je vous laisse découvrir avec une autre photo plus tard en quoi elle consiste exactement, sachant que les poissons avaient été introduits le lendemain du démarrage du bac réalisé complètement en une même journée.

Conclusion
Tous mes bacs sont démarrés ainsi, après avoir connu le bac high tech avec sol technique, injection de CO2; voir le premier bac de ma signature et mon sujet dédié ici :
https://www.forumaquario.org/t107095-mes-plus-de-60-plantes-dans-mon-240-litres
Je n'ai jamais eu d'algues au démarrage. La pousse des plantes est assez extraordinaire. Après 8-10 ans je refais le bac.
(La deuxième photo de ma signature est mon tout premier Walstad.)
.

Hello,

Super sujet, un grand merci pour toutes ces infos !

Je m'intéresse depuis un moment à cette méthode, mais je ne l'ai encore jamais utilisé. C'est le sujet de Nomadoreo qui m'a redonné envie de rester à plus ou moins court terme. Je pense utiliser un bac que j'ai mis de côté depuis un p'tit moment, un Flex 57 sur lequel j'ai supprimé la partie filtration interne.

Pour ce qui est du terreau, de la terre végétale suffirait ou est-ce qu'il faudrait autre chose ?
Pour le hardscape, il me semblait avoir lu qu'il fallait le mettre d'abord, puis le substrat par dessus afin d'éviter de créer des zones toxiques dûes à la compression du sol par les roches/racines. Mais tu fait l'inverse ?
Pour les mouvements d'eau, à priori Diana pense maintenant qu'il en faut car ça améliore les échanges gazeux et donc la production/circulation du CO2, notamment lorsque on laisse les matières organiques se décomposer naturellement. Tu confirmes ?
Et pour les changements d'eau, à priori la plupart des gens recommandent d'en faire maintenant. Je suis tombé sur ce lien par le biais d'un autre forum, qui est très intéressant si on sait parler anglais (https://www.ukaps.org/forum/threads/walstad-revises.42988/)

Merci pour l'inspiration en tout cas, ton bac à l'air super (il faut que j'aille voir les autres maintenant ) !

Top, merci pour ce guide, c'est super intéressant !

Je suis étonnée que le CO2 soit supposé venir essentiellement de la respiration des poissons et pas tout simplement des échanges gazeux avec l'air ambiant. Il doit bien y avoir un peu de deux, non ?

Merci pour ton retour Yoannikko !

Terreau ou terre végétale?
Je ne sais pas, je n'ai pas de jardin ou de terre végétale à ma disposition alors j'achète du terreau en grande enseigne de jardinerie comme T... Au départ, j'en cherchais non enrichi en engrais (N et P notamment) pour éviter les algues, et j'arrivais à trouver du terreau "frais" chez certains horticulteurs qui le produisaient eux-mêmes. Je n'en trouve plus et je n'ai donc pas eu le choix mais je n'ai jamais eu de problème avec du terreau même enrichi.
A mon avis l'important c'est que la terre soit active, un peu façon compost (en retirant les gros débris), très riche en bactéries (et pas de terre trop sèche en profondeur).

Installation du décor
ça reste assez léger en quantité et je n'avais rien lu de tel et donc pris aucune précaution dans ce sens, mais elle a peut-être mis ses théories à jour (également à propos du brassage, voir plus loin). En réalité je n'ai pas idée du décor avant d'avoir le bac en eau devant moi et avec un bac de 50 cm de haut, il faudrait de gros et hauts éléments de décor pour aller du fond du bac jusqu'à une certaine hauteur. Mais je ne mettrai jamais une grosse pierre plate posée sur le sol!

Brassage
Dans l'édition du livre que j'ai, Diana Walstad écrit qu'il faut un léger brassage; il faut préserver coûte que coûte le précieux CO2 mais il faut aussi trouver un compromis avec l'oxygénation de l'eau pour les poissons. Merci pour le lien : le fait qu'elle recommande un brassage pour de meilleurs échanges gazeux favorables également à la production du CO2 est nouveau pour moi, même si je le faisais par obligation pour mes poissons (et sans noter de ralentissement sur la pousse des plantes).

Changements d'eau et le reste
En fait j'ai beaucoup appris avec des bacs récifaux entre-temps (bacs en eau de mer avec des coraux) : la compréhension des échanges dans le bac est fondamentale sinon les pertes peuvent être plus rapides et désastreuses qu'en eau douce. Avec l'expérience, j'ai réalisé qu'il fallait adapter/transcrire toutes ses théories à ses propres bacs, il n'existe pas de bac au comportement identique à un autre. Un changement d'eau (avec de la "bonne eau") n'est jamais négatif a priori pour apporter des minéraux, des traces qui manquent et retirer des excès minéraux ou organiques qui se sont accumulés. On aborde souvent ce sujet de telle façon que la maintenance paraisse moins contraignante pour un novice qui se lance dans l'aquariophilie. Si on pouvait changer 5% d'eau par jour, ou 10% par semaine sans contraintes ce serait idéal. Avec mes poissons, je change 25% d'eau par mois, Walstad ou pas.

Nomadoréo a écrit:Top, merci pour ce guide, c'est super intéressant !

Je suis étonnée que le CO2 soit supposé venir essentiellement de la respiration des poissons et pas tout simplement des échanges gazeux avec l'air ambiant. Il doit bien y avoir un peu de deux, non ?

Merci Nomadoréo.

Le taux de CO2 dans l'air est très faible donc dans un équilibre entre l'eau et l'air, c'est le CO2 de l'eau qui va avoir tendance à s'évaporer, ce qui est accentué par le brassage.

J'avais oublié un point à ce sujet : le taux de CO2 dans l'air est certes faible proportionnellement mais disponible en permanence et à l'infini. Par conséquent si vous avez des plantes qui poussent rapidement vers la surface pour développer la forme émergée, c'est favorable pour le bac, notamment pour la lutte contre les algues!  Je pense particulièrement aux Hygrophila et Ludwigia.

Bonjour,

J'ai acheté du fer de profito pour compléter mes engrais mais j'ai vu ensuite que ça pouvait être néfaste aux invertébrés. Du coup cette méthode avec la terre marche avec des crevettes ?

Ha-Dê a écrit:
Terreau ou terre végétale?
Je ne sais pas, je n'ai pas de jardin ou de terre végétale à ma disposition alors j'achète du terreau en grande enseigne de jardinerie comme T... Au départ, j'en cherchais non enrichi en engrais (N et P notamment) pour éviter les algues, et j'arrivais à trouver du terreau "frais" chez certains horticulteurs qui le produisaient eux-mêmes. Je n'en trouve plus et je n'ai donc pas eu le choix mais je n'ai jamais eu de problème avec du terreau même enrichi.
A mon avis l'important c'est que la terre soit active, un peu façon compost (en retirant les gros débris), très riche en bactéries (et pas de terre trop sèche en profondeur).

Effectivement, j'avais lu qu'il fallait prendre un terreau sans engrais, chimique surtout. Mais si ça marche pour toi, tant mieux alors. Sinon, j'ai pensé au terreau pour plantes aquatiques (ex : https://www.truffaut.com/terreau-plantes-aquatiques-sac-15-litres-9301.html). A ton avis, ce serait bon ? L'avantage c'est que c'est un produit bio, donc pas d'éléments chimiques en principe.

Ha-Dê a écrit:
Installation du décor
ça reste assez léger en quantité et je n'avais rien lu de tel et donc pris aucune précaution dans ce sens, mais elle a peut-être mis ses théories à jour (également à propos du brassage, voir plus loin). En réalité je n'ai pas idée du décor avant d'avoir le bac en eau devant moi et avec un bac de 50 cm de haut, il faudrait de gros et hauts éléments de décor pour aller du fond du bac jusqu'à une certaine hauteur. Mais je ne mettrai jamais une grosse pierre plate posée sur le sol!

A vrai dire, je n'ai pas lu son livre encore, il faudrait que je me l'achète un de ces 4 d'ailleurs. C"est surtout ce que remontent les gens qui ont testé cette méthode sur différents forums. Mais je pense que ça doit varier selon le type de hardscape, oui. En général j'essaye de trouver un scape qui me plait en dehors du bac, et je le mets dedans ensuite pour valider. Donc dans le doute, je mettrais les éléments de décor avant le substrat je pense. Surtout si il y a des pierres. Pour les racines, selon l'orientation, c'est peut-être un peu moins important.

Ha-Dê a écrit:
Brassage
Dans l'édition du livre que j'ai, Diana Walstad écrit qu'il faut un léger brassage; il faut préserver coûte que coûte le précieux CO2 mais il faut aussi trouver un compromis avec l'oxygénation de l'eau pour les poissons. Merci pour le lien : le fait qu'elle recommande un brassage pour de meilleurs échanges gazeux favorables également à la production du CO2 est nouveau pour moi, même si je le faisais par obligation pour mes poissons (et sans noter de ralentissement sur la pousse des plantes).

Ok, ça confirme bien que le brassage n'est pas "nocif" dans ce genre d'installation, c'est bon à savoir !

Ha-Dê a écrit:
Changements d'eau et le reste
En fait j'ai beaucoup appris avec des bacs récifaux entre-temps (bacs en eau de mer avec des coraux) : la compréhension des échanges dans le bac est fondamentale sinon les pertes peuvent être plus rapides et désastreuses qu'en eau douce. Avec l'expérience, j'ai réalisé qu'il fallait adapter/transcrire toutes ses théories à ses propres bacs, il n'existe pas de bac au comportement identique à un autre. Un changement d'eau (avec de la "bonne eau") n'est jamais négatif a priori pour apporter des minéraux, des traces qui manquent et retirer des excès minéraux ou organiques qui se sont accumulés. On aborde souvent ce sujet de telle façon que la maintenance paraisse moins contraignante pour un novice qui se lance dans l'aquariophilie. Si on pouvait changer 5% d'eau par jour, ou 10% par semaine sans contraintes ce serait idéal. Avec mes poissons, je change 25% d'eau par mois, Walstad ou pas.

Depuis que je fait de l'aquariophilie, j'ai tenté le "pas de changement d'eau" sur des bacs non-Walstad, mais j'en suis revenue car plantes et poissons se portent mieux je trouve. Donc, pour moi, ce serait changements d'eau obligatoires. Pas forcément toutes les semaines, mais au moins une fois par mois, comme toi.
Le récifal par contre, c'est une autre paire de manche. Mon père en a un et il a galéré avant de trouver le bon équilibre. De mon côté, j'ai voulu tester, mais le volume était bien trop faible (20L brut) par rapport à mon niveau d'expérience je pense. Du coup j'ai abandonné l'idée d'un bac marin pour le moment, et je verrais ça quane j'aurais vraiment les mouyens de faire les choses bien.

Yoannikko a écrit:
Effectivement, j'avais lu qu'il fallait prendre un terreau sans engrais, chimique surtout. Mais si ça marche pour toi, tant mieux alors. Sinon, j'ai pensé au terreau pour plantes aquatiques (ex : https://www.truffaut.com/terreau-plantes-aquatiques-sac-15-litres-9301.html). A ton avis, ce serait bon ? L'avantage c'est que c'est un produit bio, donc pas d'éléments chimiques en principe.

C'est quoi un engrais "chimique" ? Et un engrais "pas chimique" ?

Le bio aussi utilise des engrais ET pesticides, et pas des plus sympas pour l'environnement...
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/c-est-le-pesticide-quasi-incontournable-en-agriculture-bio-faut-il-se-mefier-de-la-bouillie-bordelaise-et-du-cuivre-qu-elle-contient_3085587.html

Nomadoréo a écrit:
C'est quoi un engrais "chimique"  ? Et un engrais "pas chimique" ?

Le bio aussi utilise des engrais ET pesticides, et pas des plus sympas pour l'environnement...
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/c-est-le-pesticide-quasi-incontournable-en-agriculture-bio-faut-il-se-mefier-de-la-bouillie-bordelaise-et-du-cuivre-qu-elle-contient_3085587.html

MdR je pensais aux engrais chimiques (non naturels) vs les engrais organiques (ou biologiques). Dans le terreau aquatique dont je parlait, il n'y a pas que des engrais naturels, mais pas de pesticides.
Par contre c'est vrai qu'après lecture de ton article, même si je ne l'ai pas lu en entier, je ne vois plus le Bio comme avant. Je savais qu'un champ "Bio" ne l'était pas vraiment si le champ d'à côté ne l'était pas, mais là...

Super intéressant !

Vis à vis du sol, comment gérer le fait de vouloir faire une pente (donc plus d'épaisseur à un endroit) si on ne doit pas avoir trop d'épaisseur de sol en suivant cette méthode ?
J'avais aussi la question que les décors mais vous y avez répondus

Je n'ai jamais essayé de faire des pentes sur un Walstad; j'avais renoncé de toute façon : avec des Corydoras tout est nivelé après quelques semaines!

Mais c'est peut-être possible, y compris en créant des terrasses comme en aquascaping.

J'ai même un bac de Cichlidés fouisseurs où j'ai mis des pots à plante avec terre et sable, des plantes qui s'épanouissent avec la méthode Walstad mais des pierres au pied pour que les poissons ne pensent pas à déraciner la plante ou à creuser dans les pots!

@Yoannikko : pour un bac marin je pense qu'il ne faut pas envisager en dessous de 60 litres. Il y a des coûts supplémentaires ne serait-ce que pour s'approvisionner en eau salée ou la fabriquer. Une eau de qualité est nécessaire (nos cours d'eau et mares subissent des variations auxquelles se sont habitués les plantes et les poissons; en eau de mer c'est archi-stable et les hôtes n'aiment pas les variations dans leur bac : composition chimique de l'eau, pollution, température...).
Toutefois s'il y a la méthode low tech Walstad en eau douce il y a la méthode Jaubert en eau de mer!

Chauffage : j'ai oublié d'aborder ce point mais je ne chauffe pas mes bacs d'eau douce. En appartement ils sont toujours au minimum à 21-22°. Mon problème c'est plutôt les fortes températures en été à gérer...
Je n'ai remarqué aucun problème sur les plantes et sur des poissons comme les Guppys, j'ai même plutôt noté un avantage. Les poissons semblent en meilleure santé, les alevins plus viables. La croissance est un peu plus lente mais au final j'obtiens des individus plus grands, notamment les femelles qui atteignent une belle taille à pleine maturité alors qu'elles restaient de taille modeste en bac chauffé.

Ha-Dê a écrit:@Yoannikko : pour un bac marin je pense qu'il ne faut pas envisager en dessous de 60 litres. Il y a des coûts supplémentaires ne serait-ce que pour s'approvisionner en eau salée ou la fabriquer. Une eau de qualité est nécessaire (nos cours d'eau et mares subissent des variations auxquelles se sont habitués les plantes et les poissons; en eau de mer c'est archi-stable et les hôtes n'aiment pas les variations dans leur bac : composition chimique de l'eau, pollution, température...).
Toutefois s'il y a la méthode low tech Walstad en eau douce il y a la méthode Jaubert en eau de mer!

C'est ce que je pensais aussi, au moins 60L. Je comptais passer mon 54L en récifal pendant un moment, mais j'ai laché l'affaire et j'ai décidé de me concentrer sur l'eau douce, car j'ai encore beaucoup à apprendre, et trop de poissons que je souhaiterais maintenir.
La méthode Jaubert me dis quelque chose en effet. Le principe c'est pas d'écumeur, et une couche assez épaisse de sable qui sert de "nid" à bactéries, c'est ça ?

Ha-Dê a écrit:Chauffage : j'ai oublié d'aborder ce point mais je ne chauffe pas mes bacs d'eau douce. En appartement ils sont toujours au minimum à 21-22°. Mon problème c'est plutôt les fortes températures en été à gérer...
Je n'ai remarqué aucun problème sur les plantes et sur des poissons comme les Guppys, j'ai même plutôt noté un avantage. Les poissons semblent en meilleure santé, les alevins plus viables. La croissance est un peu plus lente mais au final j'obtiens des individus plus grands, notamment les femelles qui atteignent une belle taille à pleine maturité alors qu'elles restaient de taille modeste en bac chauffé.

Chez moi, en appart, les bacs non chauffés (crevettes only, par ex) peuvent descendre à 18-17°, le tiens doit être bien isolé pour maintenir un 21-22°. Par contre, comme toi, c'est l'été que je redoute le plus, car ça peut monter à 30-35° pendant quelques jours, et là c'est un peu plus galère... C'est pour cette raison que je n'ai pas de poissons d'eau "tiède" pour le moment (Microrasbora galaxy, ou Danio tinwini, par ex).
J'ai récupéré un ventilateur que mon père utilisait pendant un moment, mais je n'ai pas encore testé. Peut-être l'été prochain. Sinon, il utilise un groupe froid pour son récifal maintenant, mais ce n'est plus le même tarif...

Oui Jaubert en récifal, c'est toujours une question de sol avec la présence d'une zone anaérobie. Les bactéries qui y vivent vont non seulement transformer les nitrates pour achever le cycle de l'azote, mais vont aussi créer localement une zone au pH très légèrement en dessous de 7, ce qui va dissoudre lentement le sable de corail. Cela va libérer les minéraux dont les coraux vivants ont besoin pour la croissance de leur squelette notamment.
Donc le substrat se comporte en double réacteur : dégradation biologique et supplémentation pour les besoins des coraux (à choisir comme pour les plantes en Jaubert, pas dans les plus délicats).
De même qu'on peut faire une méthode mixte en mettant un filtre conséquent en fonction de sa population en Walstad (c'est mon cas voir après), on peut mettre un écumeur en bac récifal avec la méthode Jaubert mixte.

Pour l'augmentation de température, j'utilise des rampes de ventilateurs d'ordinateurs (pour le silence) au dessus de mes bacs ouverts, avec régulateur (sonde et contrôle de la température également pour le chauffage dans l'autre sens).
Pour les petits bacs, l'élévation de température appelle à un besoin d'oxygène plus important. Quand pour des raisons diverses on ne peut en apporter plus (brassage, bulleur...), j'utilise un oxydator mini. ça utilise de l'eau oxygénée avec un catalyseur; c'est très efficace sur l'oxygénation de l'eau mais aussi la dégradation des déchets par l'augmentation du potentiel rédox du bac (pouvoir oxydant sans les effets secondaires possibles de l'ozone par comparaison). Je passe la période des fortes températures avec, sans refroidissement spécifique (je ferme les volets et je laisse un fort ventilateur dans la pièce).

Pour en revenir à mon bac, la population ne comprend que des Guppys croisés Wingei en provenance d'un bac de 60 litres devenu trop petit pour eux. Ils ont été introduits le lendemain de la mise en route du nouveau bac. La photo est d'hier, 2 semaines environ après :



Toujours pas d'algues. J'ai pris la photo au flash pour qu'on puisse bien voir la couche de terre. A noter en surface, la Ceratophyllum que je vante un peu dans tous mes posts!
J'ai quand même un gros filtre externe Eheim 350, y'a du poisson!

Bonjour,
Merci pour ce topic très détaillé. Cette méthode est moins à la mode ces derniers temps, on voit beaucoup moins de personnes qui la suivent. Peut-être que ton topic permettra à certains de se lancer dans l'aventure.

Je l'ai également expérimenté avec succès de mon côté, en ajustant quelques éléments à ma sauce je dois dire, sur un bac de 20 L et sur un 120 L.

Concernant l'absence de changement d'eau, je n'ai pas eu de souci à ce niveau-là tout s'est très bien passé. Sur le 120 litres j'ai dû tenir une période de 1 an et demi sans faire aucun changement d'eau. J'en ai quand même fait un léger ensuite pour l'aspect visuel car l'eau était devenue vraiment jaune. Pour le nano je devais changer l'eau tous les 6 mois. Je précise par contre que j'avais des populations relativement faibles et peu polluantes.

Concernant les filtres, j'avais démarré la méthode sans n'avoir aucune pompe mais là effectivement ça a coincé. Tant que la température n'est pas élevé tout va bien mais comme toi quand ça s'est mis à monter en été j'ai eu des soucis : j'ai eu pas mal de pertes + un déséquilibre marqué.
Depuis j'ai une petite pompe qui fait rentrer de l'oxygène dans l'eau et c'est beaucoup mieux.
Après quel que que soit la méthode les fortes montées en température reste toujours délicates à gérer je trouve.
Je note pour l'oxydator c'est intéressant.

Pour le sol j'ai testé avec de l'aquasoil et ça marche très bien. C'est par contre moins durable dans le temps qu'avec un sol enrichi. Depuis les 3 ans du bac j'ai commencé à mettre de l'engrais.

Pour les engrais d'ailleurs je rejoins Nomadéro, un atome d'azote ou de phosphore reste un atome d'azote ou de phosphore, qu'il soit d'origine naturelle ou synthétique.
L'idée est plutôt de bien choisir ses apports selon ce que l'on veut faire ensuite. Le principe de la méthode est d'avoir le minimum d'intervention à faire sur le bac et qu'il soit le plus durable possible, en ce sens un sol riche qui va garder en réserve une grande quantité de nutriments est le plus adapté.