fabrication d'un meuble d'aquarium

Tu veux dire de mattre un tasseau dans l'angle puis visser dessu/dessous les planches, c'est ça ?

Magnifique ton meuble ! Et pas chère... J'aurai vu cela avant j'aurai fait de meme !

Par contre une question me vient a l'esprit...quel poid peut-il supporter ? Parce qu'un aquarium de 240L...sa pèse ! :##06:

Mon 240L est dessus et mis en eau au maximum ! le meuble ne bouge pas d'un poil ! :##06:

Ok, c'est très bon a savoir héhé ! :##06: Merci !

de rien! :##06:

Bonjour, voila je voulais savoir si ça serait possible de faire un meuble pour un aqua de 400litres avec les dimensions suivante long 145 larg 49,5 et hauteur 60 car aucun meuble ne fait ces dimensions merci d avance

Oui, tu peux ! Tu le fais en contre plaqué de 22 ou en aglo de 22 aussi. Tu fais t'es plant et tu vas dans un magasin qui fait de la découpe de bois, ils vont de couper t'es panneaux de bois à bonne dimension et tu aura plus qu'à les assembler !

Bonjour,

super tuto de fabrication d'un meuble , mais ce qui serai bien c'est de dire le poids total que vous posez dessus  
j'ai un aquarium 200 l sur un meuble que j'ai acheté en animalerie, mais je ne peux pas le remplir complètement =>
poids du verre , aqua basic , manado et eau = 200 Kg , pour un max de 215 Kg de charge (donnée fabriquant meuble)
donc j'ai 36 L qui manque sur la hauteur  

Merci de vos infos

je viens de regarder mon meuble , c'est le même principe de montage et en mélaminé de 18 mn

Bizarre ! Si le meuble est à la bonne dimension c'est qu'il est adapté au poids de l'aquarium correspondant !
Je viens de regarder pour le mien qui supporte un RIO 400L, il est donné pour une charge maxi de 1200 kg, donc il y a de la marge !

Il y a du bon bricolo,
Néanmoins, le choix du bois me chagrine.
Pour l'avoir vécu dans le passé, et l'avoir anticipé dans ma nouvelle fishroom.
A la longue, un bois inadapté se gorge d'eau. C'est imperceptible, car c'est petit à petit. Et à chaque fois, le bois, en interne se fissure, se micro-explose, etc. On ne le voit pas.
Il n'y a que le bois de type cuisine ou salle de bain qui est adapté à l'eau, quasiment aucun autre.
Car ils sont traités pour l'eau, et généralement extrêmement condensé à l’intérieur, empêchant ainsi, à la moindre humidité de se nicher dedans.

Avant de déménager, j'avais eu 2 meubles construit un peu de ton type, que j'avais dû changer très rapidement, car ils étaient sur le point de céder, à cause du bois qui était pourrai par l'humidité à l'intérieur. C'est invisible à l'oeil, car la surface extérieur du plaqué lisse, est parfaite. Mais une fois les plaques cassées pour voir l'interieur, c'était une horreur.

Tout comme, pendant mon déménagement, j'ai du démonter mes meubles construits restants. Également une horreur totale. Le bois était pourri à l'intérieur par l'humidité. Impossible de le voir extérieurement. Des meubles qui me donnaient lieu de croire qu'ils étaient bons, étaient pourris. J'étais à des années lumières de penser qu'ils étaient dans un tel état interne. Ils auraient pu craquer définitivement du jour au lendemain sans avertissement (avec les aquariums dessus). Le pire, et cela s'est révélé sur 2 meubles au moment du démontage pour le déménagement. En tapant dessus avec le poing, ils semblaient encore solides. Je démonte les vis. Les plaques de bois se sont littéralement cassées en 2, presque instantanément, rien qu'en enlevant les vis !

En regardant de prêt les planches qui ont cassées, j'ai compris pourquoi.
1/ Le bois que j'avais cru être traité pour l'eau ne l'était pas ! Seul la surface de la plaque était traité contre l'eau. L'intérieur ne l'était définitivement pas. C'est là que j'ai compris qu'il y avait "bois traité pour l'eau" et "bois traité pour l'eau". L'un ne l'est qu'en surface, l'autre l'est complétement inclus l'intérieur. Ce genre d'informations est très mal renseignée à Castorama ou Leroy Merlin.
2/ La raison du cassage est mécanique.

-En bleu foncé,  c'était les trou pour les vis.
-En rouge, c'est toute la zone vermoulue, molle, fragilisée, à la fois par le trou de vis originel, mais aussi à cause de l'humidité sur quelques années. Même la vis serrée initialement à fond, il y a quelque micromètre d'espace vide  entre la tète de vis et le bois : c'est par là que se mettait/rentrait l'humidité.
-En bleu clair, c'est toute les micro-fractures du bois, causé par le 2/
-En enlevant la vis, ces micros zones de fractures/fragilisation se sont agrandies d'un coup. Tel 2 canyons qui s'ouvrent instantanément et se rejoignent (en gris). En gros, la vis, par sa pression empêchait à des fractures/fragilisations trop vite. Elles étaient plus ou moins compressées. Mais étaient bel et bien là, et continuaient de s'agrandir petit à petit dans le temps. En enlevant la vis, j'ai enlevé cette contrainte mécanique, laissant un véritable boulevard à ces fractures de s’agrandir d'un coup. (en gris)

Voilà comment le bois s'est littéralement cassé en 2, d'un coup, au moment du démontage pour mon déménagement, en étant à des années lumières de penser qu'il était dans un tel état interne (car invisible). Alors que 2 minutes avant d'enlever les vis, en tapant dessus avec la paume de mon poing, pour tâter le bois, elles n'ont pas cédées et donnaient lieu d'être en parfait état visuelles.

Pourtant, j'aurais dû m'y attendre, et le pire, je l'ai déjà dis dans mon tutoriel sur la pourriture des nageoires des betta
https://www.forumaquario.org/t128601-tutoriel-pourriture-des-nageoires-du-betta-splendens#1546328
L'erreur que font beaucoup d'aquariophilie, c'est de trop se fixer sur l'aspect visuel actuel de la pourriture et de son avancement. Sauf qu'il n'y a pas forcément adéquation entre cet état, et l'état interne du poisson (fatigue, épuisement organisme, etc). Il y a parfois un gouffre sacrément trompeur. Ce qu'on ne voit pas, est parfois plus important, que ce que l'on voit.

C'est exactement la même chose, à la virgule prêt, appliqué à la pourriture interne du bois.

J'ai pris le taureau par les cornes par la suite : Meuble de cuisine/salle de bains bricolé sur mesure, traité intégralement et fait pour l'eau ! Intérieur comme extérieur
https://www.forumaquario.org/t125029p250-menagerie-plus-de-3-000l-d-aquariums#1570642

Car vois-tu, suite à se déménagement dans ma nouvelle maison, il fallait bien des meubles pour les aquariums. J'avais beau interroger de façon très pointues les vendeurs de Leroy Merlin, Bricomarché ou Castorama sur la qualité du bois, tous ont été évasifs ou tous ne savaient pas répondre aux questions. Ma question était généralement simple : "je veux un bois traité pour l'eau, aussi bien extérieurement, qu'un intérieurement. Et je veux la preuve ou la certitude que l'intérieur l'est !" Sur la question interne, tous ont évasifs ou ont botté en touche : les fiches technique du bois sont tellement évasives (de leur fournisseurs), qu'il est impossible de dire quelle technique de traitement anti-eau a été utilisé (uniquement surface, ou bien surface+interne).

Face à cette grosse merde marketing, je n'ai pas eu d'autres choix, que de me tourner vers des bois ou meubles intégralement conçus et fait pour les cuisines et salles de bain. C'est plus cher, mais au moins, il y a plus de certitude sur leur conception/plaquage

Cory29 , mon meuble est donné pour un 100x40 pour un poid max de 215 ,
mon aqua fait 100x40x50 ,
je peux mettre 178 l eau et 37 Kg de verre
aucune marge pour le reste

d'après mes recherches le contreplaqué marin est idéal , résiste particulièrement bien à la charge et à l'humidité.

j'ai rien contre les vendeurs mais la prochaine fois je demanderai le poids que peux supporter leurs meubles    .

pour être sûr je vais me renseigné auprès d'un ami menuisier , si lui ne peut pas me dire je sais pas qui alors xD
c'est peut être plus simple que l'on croit en fait,
je vous donnerez sa "version",
a suivre

Ce qu'on appelle "bois" n'est assez souvent que de la sciure agglomérée avec une résine...
Le contre-plaqué, constitué de feuilles collées, est déjà un peu mieux, mais pose aussi quelques difficultés.
Et au passage, ces colles peuvent diffuser dans l'atmosphère toutes sortes de cochonneries (formaldehyde, etc.), pas particulièrement appréciées par les organismes aquatiques, même si ces dernières années, les fabricants font un peu plus attention.
L'intérêt, c'est que ce n'est pas cher, produit en grande série en Chine.

Je construis mes meubles en chêne, fait les traitements moi-même, n'utilise pas de vis ou clous pour l'assemblage, et il n'y a pas de problème.
Un assemblage bien conçu doit permettre au meuble de se dilater/contracter librement en fonction des variations de température et d'humidité, sans produire de craquelures.
Bois massif pour les structures porteuses. Le contre-plaqué à la rigueur pour panneaux arrières non porteurs ou des tiroirs.
Je fais presque tous mes assemblages à base de tourillons en bois, mais il y a bien d'autres solutions, et l'achat d'un bouquin sur le travail du bois est un bon investissement pour apprendre quelques règles élémentaires.

moi aussi je suis partisan du bois massif colle taurillon , un vernis incolore et nickel
faut pas que le meuble soit "mastoc" surdim non plus
mais certain on peut être un budget moindre et suivant la déco intérieur .
j'ai vu le contreplaqué marin a 45€/m2 , il abuse

En fait, le plus souvent, je ne colle même pas les tourillons.
Pour les vernis, traitements, peintures, etc., bien lire la notice sur le niveau de COV, il peut y avoir de grandes différences  d'un vernis à l'autre.
Par ailleurs, une fois vernis, je laisse mes panneaux un mois ou deux sur ma loggia, bien ventilée, avant d'assembler, le temps d'évacuer l'essentiel des COV, même après avoir pris un vernis à faible diffusion de COV. Les COV sont toxiques pour nous, et encore plus pour les poissons, et pas que pour ceux à respiration atmosphérique, ces composés se retrouvent dissous dans l'eau.

COV=composés organiques volatils