Le bac d'Omega-wrc (PHOTO page 10)

ok ,, donc j'ai vue que tu avais kh 3 ,, laisse ainsi c'est parfait ,, pour la diffusion de co2 tu peux la diffuser h24 c'est parfait :##08:,, c'est ce que je faisait et je n'avais pas de soucis 


oublie pas qu'un bac ont doit l'enfermer dans une routine ,, donc toujours faire pareille et sa seras parfait ,, ton bac tu la lancer il y a peux ,, donc il faut le laisser ce stabiliser  ,, sa met beaucoup plus de temps que en 1 mois ,, donc les algues et d'autre c'est normal :##27:


a tu fait ton ratio N/P ?

ben-j a écrit:ok ,, donc j'ai vue que tu avais kh 3 ,, laisse ainsi c'est parfait ,, pour la diffusion de co2 tu peux la diffuser h24 c'est parfait :##08:,, c'est ce que je faisait et je n'avais pas de soucis 


oublie pas qu'un bac ont doit l'enfermer dans une routine ,, donc toujours faire pareille et sa seras parfait ,, ton bac tu la lancer il y a peux ,, donc il faut le laisser ce stabiliser  ,, sa met beaucoup plus de temps que en 1 mois ,, donc les algues et d'autre c'est normal :##27:


a tu fait ton ratio N/P ?

Salut,

Pour les N/P, oui , j'avais commencé a demi-dose a la semaine, soit N=2.5 et P=0.25 profito + K2SO4.
Mais c'est là que des désaccord (ou plutot point de vue car c'est resté dans le respect de la façon de voir de chacun) de membres (que je remerci vraiment de m'aider ) sont apparus.

-Fertiliser que les plantes concurence les algues.
ou
- Arreter de fertiliser pour que le bac s'équilibre de lui meme et arreter de nourrir les algues et que c'est trop tôt pour fertiliser les plantes car il faut leur laisser le temps aux plantes de prendre leur place et pour que le bac s'équilibre de lui meme.

Donc dans le doute, j'ai arreté de fertiliser.

Pour les algues de démarrages, il y en a quasiment plus.
Pour les filamenteuses, je ne saurais pas dire si elles progressent ou regressent  mais je pense que de faire opérations baguettes chinoises tous les 2-3 jours aide le bac à s'équilibrer + facilement.

Une ptite photo prise apres nettoyage des algues.
L'agencement ne me plait pas du tout.

a la vue de la photo du bac au lancement ,, tu peux fertiliser :##27:

commence le profito a demi dose ,, et pour ce qui est des N/P faut que tu calcule sur 15 jours leur conso pour savoir ce que du doit ajouter a la journée pour maintenir les N/P stable ( généralement 10/1 )

Je continue de me ranger du côté des "non-fertilisateurs" à ce stade.

Mon bac n'a que 2 mois, pas d'algues, pas d'engrais, que de l'eau du robinet. J'ai juste contrôlé les nitrites, nitrates de temps à autre et le pH régulièrement.
Je n'ai jamais calculé le rapport Nitrate/Phosphate.
J'ai un bidon de 1 litre de Profito : dès que je mets le dixième de la dose hebdomadaire, j'ai des algues, donc c'est toujours trop tôt.
Pourtant mon bac se porte bien pour l'instant donc je ne touche pas à grand chose, à part une première taille aujourd'hui et toujours mes changements de 10% d'eau hebdomadaires... toujours à l'eau du robinet.
Les nitrates de l'eau de conduite sont à 30, mon bac reste à 10!
Clique sur la photo suivante pour l'avoir en plein écran :

,kôben-j a écrit:a la vue de la photo du bac au lancement ,, tu peux fertiliser :##27:

commence le profito a demi dose ,, et pour ce qui est des N/P faut que tu calcule sur 15 jours leur conso pour savoir ce que du doit ajouter a la journée pour maintenir les N/P stable ( généralement 10/1 )

Salut,

Donc tu me conseille de recommencer la fertil.

Cela ne risque pas d'avoir a nouveau des algues?

Que pense tu des avis divergant concernant la fertilisation ou non fertilisation?

Concernant les 15 jours de test, c'est prevu mais je dois attendre de ne plus être en 2X8 car impossible de faire les test gouttes au même moment de la journée.

Du coup je dose pour avoir N=2.5 et P=0.25 pour que la totalité soit consommé en moins d'une semaine.

Pour le K, dois je doser a demi dose aussi?

@+

fait a demi dose ,, et si sa va pas ,, divise encore par 2 ,, fahhh fait a ta sauce et au mieux que sa peux allez pour ton bac :##06:


pour ce qui est de l'avis de savoir si il faut fertiliser ou non ,, il faut savoir que d'un bac a un autre c'est totalement différent ,, donc on ne peux pas trop comparer ,, que ce ne soit niveau sol éclairage diffusion de co2 qualité de l'eau ,, ou autre ,, avec mon BP je fertiliser en pps-pro ,, il y a une méthode a suivre ,, j'ai du la faire " à ma sauce " car mon bac n'a pas réagi pareille que sur la méthode à suivre ,, par exemple pour le temps d'éclairage il ma fallu la mettre en fonction du temps de consommation des plantes et non par envie de vouloir voir le bac plus allumer longtemps car a chaque fois ou j'ai augmenter le temps d'heure ,, j'avais des algues ,, je devais ajouter énormément de P en plus chaque semaine dans le bac car la quantité que je fournissais via la dose de pps-pro car ce n'était pas suffisante


pour les N/P sa fait combien de temps que tu maintien 2.5/0.5 a la semaine ?

pour le K tu peux faire dose complète

ben-j a écrit:fait a demi dose ,, et si sa va pas ,, divise encore par 2 ,, fahhh fait a ta sauce et au mieux que sa peux allez pour ton bac :##06:


pour ce qui est de l'avis de savoir si il faut fertiliser ou non ,, il faut savoir que d'un bac a un autre c'est totalement différent ,, donc on ne peux pas trop comparer ,, que ce ne soit niveau sol éclairage diffusion de co2 qualité de l'eau ,, ou autre ,, avec mon BP je fertiliser en pps-pro ,, il y a une méthode a suivre ,, j'ai du la faire " à ma sauce " car mon bac n'a pas réagi pareille que sur la méthode à suivre ,, par exemple pour le temps d'éclairage il ma fallu la mettre en fonction du temps de consommation des plantes et non par envie de vouloir voir le bac plus allumer longtemps car a chaque fois ou j'ai augmenter le temps d'heure ,, j'avais des algues ,, je devais ajouter énormément de P en plus chaque semaine dans le bac car la quantité que je fournissais via la dose de pps-pro car ce n'était pas suffisante


pour les N/P sa fait combien de temps que tu maintien 2.5/0.5 a la semaine ?

pour le K tu peux faire dose complète

Ok pour le K.

Pour les dosage,
J'ai commencé le 29/05/13 en ajoutant 2.5MG/L de NO3 et 0.25mg/l de PO4.
sachant que tout était consommé dans la semaine.
Pareil le 05/06/13, 2.5mg/l de NO3 et 0.25mg/l de po4. pareil aussi, consommé en quelque jours.

Pour la semaine suivante, je n'ai pas fertilisé comme on me l'a conseillé.

A savoir que quand je serait a pleine dose , je vise un ration 5/0.5

Point positif, c'est qu'a l'heure d'aujourd'hui, je n'ai plus d'algues de démarrage. Seulement des filamenteuses.

Sinon, je croi que ma micranthemum umbrosum est irrattrapable.

Mercredi, c'est le jour qui m'arrange pour fertiliser. Je fertiliserai donc ce jour là.

@+

ok ,


donc si tu fertilise tout les semaines le mercredi c'est parfait


pour les N/P continue ce que tu faisait ,, tu auras peu être encore des filamenteuse ,, mais enlève autant que tu peux a chaque fois ,, même tout les jours si tu peux ,, sa partira avec le temps car les plantes auront pris le dessus sur les algues


dommage pour la MU car c'est une belle plante qui pousse facilement ,, et hésite pas a ajouter d'autre plante si tu le souhaite ,, de préférence a pousse rapide ,, tu les changera par d'autre plante a maintenance un peux plus difficile par la suite

ben-j a écrit:ok ,


donc si tu fertilise tout les semaines le mercredi c'est parfait


pour les N/P continue ce que tu faisait ,, tu auras peu être encore des filamenteuse ,, mais enlève autant que tu peux a chaque fois ,, même tout les jours si tu peux ,, sa partira avec le temps car les plantes auront pris le dessus sur les algues


dommage pour la MU car c'est une belle plante qui pousse facilement ,, et hésite pas a ajouter d'autre plante si tu le souhaite ,, de préférence a pousse rapide ,, tu les changera par d'autre plante a maintenance un peux plus difficile par la suite

Salut,

ok

Par contre, pour la MU, en fait , je me demande si c'est pas parceque elle est a l'ombre des hygrophila polysperma. a gauche sur la photo derrière le petit rocher.

Cette plante est facile... en petit bac bien éclairé et peu profond. On réussit pas mal de plantes exigeantes en Nano à cause de cela.

Tu commences à avoir des résultats mais tu préfères te remettre à fertiliser...
Suis d‘accord que chaque bac est différent, mais suis curieux de voir l‘évolution.

Salut,

P.....!!! J'ai la haine :##11:, j'ai fait mon changement d'eau 100% osmosé hier, et aujourd'hui, je test mon KH, il est a 4° alors qu'avant le changement j'avais 3°.

Ni une ni deux, je test l'eau osmosé du bidon, KH=8° :##10: alors que quand je l'ai acheté, j'ai demandé si ils était sur que l'eau avait bien les para d'une eau osmosé? ils m'ont répondu que oui car il l'avait testé dans la journée. 

J'aurai du la testé en arrivant chez moi comme d'habitude.
Par contre, demain ou samedi, c'est direct chez B.....C avec l'eau qu'il me reste. et je testerai l'eau chez eux a partir d'aujourd'hui.

Autre chose, avec le KH=3°, j'avais reussi a descendre mon ph de 7.4 à 7.2.
Là avec le KH=4°, le ph est remonté à 7.4, pensez vous que ça viens de là.
Pourtant, j'injecte du co2 a 60bpm
C'est quand incroyable de n'avoir jamais reussi a descendre en dessous de 7.2

@+

Je vais te faire rager mais je n'utilise que de l'eau du robinet (pH = 7,4 / KH = 14), pas d'eau osmosée et pourtant mon eau du bac est à pH = 6,5 et KH = 1.
Je remplace 10% hebdomadairement par de l'eau du robinet uniquement!
Je ne filtre pas sur tourbe, ni sur résine.
Comment alors? :
. utilisation d'un sol technique au départ qui a fait baisser le KH
. source de CO2 : bouteille (à 20 bpm) + par électrolyse avec carbone solide; effet indirect : baisse du KH (avec formation de calcaire sur l'électrode à nettoyer, donc au final mon KH est maintenu bas malgré l'eau du robinet en remplacement de 10% par semaine)
. contrôle du pH par régulateur électronique (faussement appelé pH-mètre) : obligatoire avec un KH aussi bas! Lors du changement de 10% d'eau, le pH monte à 6,7-6,8 par exemple.

Cela ne m'a pas empêché d'avoir des algues au démarrage, cela n'a rien à voir!
Je ne fertilise toujours pas (sauf un peu de fer tous les 10 jours).

Les autres bacs sont à 100% d'eau du robinet également, le Nano de 20 litres a aussi un sol technique de base avec injection de CO2 (pH = 6,3 / KH = 2), les autres ont un pH de 7,4 (mais avec des plantes différentes).

Oui, je savais deja coment ete tes bacs,je suis deja allé jeter un oeil.
non, ça ne me fait pas rager pour tes ph, ce qui me fait rager, c'est qu'ils vendent un "produit" sans en assumer la qualité. et ce n'est pas un cas isolé car j'ai eu le meme souçis dans la meme enseigne mais d'une ville différente.

Apres, je suis pas plus avancé, pourquoi mon ph reste t'il si haut avec un kh de 3 ?
je demande pas grand chose, mais juste un ph de 7 maxi.

Le Taifun de JBL doit être similaire au Flipper de Dennerle.
Pour ma part ça fonctionne bien sauf quand ça s'encrasse : algues, déchets ou chez moi escargots qui parviennent à rentrer puis grandir dedans bloquant les bulles!
Finalement j'ai remis un diffuseur classique (Perler de Dennerle) : alors peut-être que j'ai un rendement de CO2 moindre mais au moins je vois vraiment le pH évoluer en fonction de l'ouverture du détendeur.
J'attends un Atomizer qui se connecte en sortie du filtre extérieur (si ça marche, esthétiquement c'est encore mieux).
Effectivement quand on regarde les courbes pH/KH, tes valeurs donnent un taux de CO2 très faible!

PS: Truffaut, Botanic... il faut se méfier de leur eau osmosée surtout quand elle est gratuite. Il faut avoir en tête les débits. C'est juste pour attirer les clients.

Coucou. 
Jaime beaucoup ton bac !

Pour la montée de ton ph, il est clair que ton kh en est pour quelque chose.
Ensuite ton diffuseur, n'est pas opérationnel de suite, il lui faut du temps, pour que la diffusion se fasse correctement (en gros que tu vois la grosse bulle se faire de plus en plus mince...).
Personnellement j'ai abandonné mon diffuseur jbl taifun pour un ISTA max mix, la le rendement est supérieur avoisinant les 100% de co2 diffusé dans l'eau.

Mon KH: 6
Ph: 7
Co2: 20mg/l

Salut,

@HA-Dê:

Malheureusement, l'eau osmosé, je l'ai payé.

@David67:

Merci

@Lusitanos67:

Je pense que mon taifun est quasi rodé, puisque les bulles arrivent en haut tres tres petites.

Pour le Ista, ça ne reduit pas le débit de ton filtre?

Ha-Dê a écrit:Je vais te faire rager mais je n'utilise que de l'eau du robinet (pH = 7,4 / KH = 14), pas d'eau osmosée et pourtant mon eau du bac est à pH = 6,5 et KH = 1.
Je remplace 10% hebdomadairement par de l'eau du robinet uniquement!
Je ne filtre pas sur tourbe, ni sur résine.
Comment alors? :
. utilisation d'un sol technique au départ qui a fait baisser le KH
. source de CO2 : bouteille (à 20 bpm) + par électrolyse avec carbone solide; effet indirect : baisse du KH (avec formation de calcaire sur l'électrode à nettoyer, donc au final mon KH est maintenu bas malgré l'eau du robinet en remplacement de 10% par semaine)
. contrôle du pH par régulateur électronique (faussement appelé pH-mètre) : obligatoire avec un KH aussi bas! Lors du changement de 10% d'eau, le pH monte à 6,7-6,8 par exemple.

Cela ne m'a pas empêché d'avoir des algues au démarrage, cela n'a rien à voir!
Je ne fertilise toujours pas (sauf un peu de fer tous les 10 jours).

Les autres bacs sont à 100% d'eau du robinet également, le Nano de 20 litres a aussi un sol technique de base avec injection de CO2 (pH = 6,3 / KH = 2), les autres ont un pH de 7,4 (mais avec des plantes différentes).

et dans 3 mois tu va devoir changer tout les sols de t'es bac car il seront déjà chargé et commenceront a relargué ,, donc tu a un sol technique c'est bien ,, mais tu ne sais pas l'utiliser  ,, quand ont a un sol technique ,, changement d'eau c'est 100% osmosé puis minéralisation ,, car en faisant les changement a l'eau du robinet tu le fait vieillir pour rien ,, donc en gros ta technique n'est pas la meilleur et n'est pas comparable a la celle de omega_wrc car tu utilise un sol technique et lui non car il a du flourite .

omega_wrc a écrit:Salut,

@HA-Dê:

Malheureusement, l'eau osmosé, je l'ai payé.

@David67:

Merci

@Lusitanos67:

Je pense que mon taifun est quasi rodé, puisque les bulles arrivent en haut tres tres petites.

Pour le Ista, ça ne reduit pas le débit de ton filtre?

salut !

pour ce qui est du diffuseur taifun ,, je n'ai jamais utiliser en lisant les retours ,, j'ai eu diffuseur et réacteur ista ,, et le mieux ( pour moi ) c'est le réacteur ,, peux cher et aucune perte de bulle a c0² ,, pour le débit du filtre sa le réduit mais de pas grand chose... ce que tu peux faire c'est de mettre le tuyaux a co² dans la canne d'aspi du filtre ( si c'est un externe )

ben-j a écrit:

Ha-Dê a écrit:Je vais te faire rager mais je n'utilise que de l'eau du robinet (pH = 7,4 / KH = 14), pas d'eau osmosée et pourtant mon eau du bac est à pH = 6,5 et KH = 1.
Je remplace 10% hebdomadairement par de l'eau du robinet uniquement!
Je ne filtre pas sur tourbe, ni sur résine.
Comment alors? :
. utilisation d'un sol technique au départ qui a fait baisser le KH
. source de CO2 : bouteille (à 20 bpm) + par électrolyse avec carbone solide; effet indirect : baisse du KH (avec formation de calcaire sur l'électrode à nettoyer, donc au final mon KH est maintenu bas malgré l'eau du robinet en remplacement de 10% par semaine)
. contrôle du pH par régulateur électronique (faussement appelé pH-mètre) : obligatoire avec un KH aussi bas! Lors du changement de 10% d'eau, le pH monte à 6,7-6,8 par exemple.

Cela ne m'a pas empêché d'avoir des algues au démarrage, cela n'a rien à voir!
Je ne fertilise toujours pas (sauf un peu de fer tous les 10 jours).

Les autres bacs sont à 100% d'eau du robinet également, le Nano de 20 litres a aussi un sol technique de base avec injection de CO2 (pH = 6,3 / KH = 2), les autres ont un pH de 7,4 (mais avec des plantes différentes).

et dans 3 mois tu va devoir changer tout les sols de t'es bac car il seront déjà chargé et commenceront a relargué ,, donc tu a un sol technique c'est bien ,, mais tu ne sais pas l'utiliser  ,, quand ont a un sol technique ,, changement d'eau c'est 100% osmosé puis minéralisation ,, car en faisant les changement a l'eau du robinet tu le fait vieillir pour rien ,, donc en gros ta technique n'est pas la meilleur et n'est pas comparable a la celle de omega_wrc car tu utilise un sol technique et lui non car il a du flourite .

Premièrement du calme, ensuite mon métier c'est la filtration et l'épuration des eaux.
Visiblement tu ignores ce qu'est l'électrolyse de l'eau...
Dans mon métier on n'utilise l'osmose qu'en fin de traitement.
Enfin il y a sol technique et sol technique : le terme générique ne veut rien dire, et ne pense pas qu'il agit comme une éponge qui relargue tout ensuite comme tu as l'air de le sous-entendre.

Idem pour le ISTA, je n'ai pas vu la différence de débit, mais bon vu la taille de tes bulles arrivées en haut du diffuseur, pour moi c'est ok...

Salut à tous,

Oui, comme le dit ben-j, je n'utilise pas un sol technique mais un sol "complet nutritif", le flourite et flourite red.

Pour le taifun, je sais pas pourquoi, mais il me semblais avoir lu pas mal de bien a son sujet.
Mais en re-regardant aujourd'hui, je me rend compte qu'effectivement le taifun est performant, mais pas à 100%
Il est donc vrai,que d'investire dans un kit co2 pour qu'au final il y ai des pertes de co2, c'est comme qui dirai "pisser dans un violon".

J'ai donc regardé d'un peu plus pres ce ISTA max mix.
C'est vrai que pour le prix,y'a pas a ce priver afin d'optimiser l'utilisation du kit co2.

Mes craintes a ce sujet, c'est la pertes de débit, mais apparement c'est négligable.
Ensuite le bruit, car je n'ai pas de meuble pour le mettre.

Par contre, je ne sais pas le quel prendre, "L" ou "M" car sur floraquatic, ils ont du se loupé sur la description car quand je clic sur le "L", il disent "le reacteur M est pour les filtre de 1000 à 2000l/h" tandis que quand je clic sur le "M", ils disent "le réacteur M est pour des filtres de 360 à 1000l/h".

Donc lequel est le bon pour un filtre JBL E1501 greenline?
En plus l'article est épuisé chez floraquatic.

Sinon, niveau bac, j'ai remarqué que depuis les changement d'eau, l'eau est bcp plus cristaline.

Ensuite, j'avais bcp de taches vertes sur les vitres, il y en a quasiment plus.

Par contre, depuis que j'ai fertilisé mercredi, les plantes ont reprient des couleurs.
J'ai meme ma valli qui refait de nouvelles feuilles.

Pour les algues, j'ai l'impression que ça progressent moins vite "en pleine eau" mais là ou ça va aussi vite qu'avant, c'est sur le sol.

J'ai encore un doute si c'est bien des filamenteuses.
C'est vert, ça c'est sur mais c'est bizarre.
J'essairai d'en prendre en photo, ça sera plus simple.

Pour les para de mon eau, ben du coup , avec cette histoire d'eau osmosé qui ne l'ai pas, ça repousse encore un peu plus loin les paramètres visés.

Bon allez, malgré les divergences, je suis sur qu'on y arrivera.

Je ferai un point sur les plantes ce WE si j'ai le temps.

@+

@Lusitanos: Je ne retrouve plus le topic concernant ton logiciel?

Ha-Dê a écrit:

ben-j a écrit:

Ha-Dê a écrit:Je vais te faire rager mais je n'utilise que de l'eau du robinet (pH = 7,4 / KH = 14), pas d'eau osmosée et pourtant mon eau du bac est à pH = 6,5 et KH = 1.
Je remplace 10% hebdomadairement par de l'eau du robinet uniquement!
Je ne filtre pas sur tourbe, ni sur résine.
Comment alors? :
. utilisation d'un sol technique au départ qui a fait baisser le KH
. source de CO2 : bouteille (à 20 bpm) + par électrolyse avec carbone solide; effet indirect : baisse du KH (avec formation de calcaire sur l'électrode à nettoyer, donc au final mon KH est maintenu bas malgré l'eau du robinet en remplacement de 10% par semaine)
. contrôle du pH par régulateur électronique (faussement appelé pH-mètre) : obligatoire avec un KH aussi bas! Lors du changement de 10% d'eau, le pH monte à 6,7-6,8 par exemple.

Cela ne m'a pas empêché d'avoir des algues au démarrage, cela n'a rien à voir!
Je ne fertilise toujours pas (sauf un peu de fer tous les 10 jours).

Les autres bacs sont à 100% d'eau du robinet également, le Nano de 20 litres a aussi un sol technique de base avec injection de CO2 (pH = 6,3 / KH = 2), les autres ont un pH de 7,4 (mais avec des plantes différentes).

et dans 3 mois tu va devoir changer tout les sols de t'es bac car il seront déjà chargé et commenceront a relargué ,, donc tu a un sol technique c'est bien ,, mais tu ne sais pas l'utiliser  ,, quand ont a un sol technique ,, changement d'eau c'est 100% osmosé puis minéralisation ,, car en faisant les changement a l'eau du robinet tu le fait vieillir pour rien ,, donc en gros ta technique n'est pas la meilleur et n'est pas comparable a la celle de omega_wrc car tu utilise un sol technique et lui non car il a du flourite .

Premièrement du calme, ensuite mon métier c'est la filtration et l'épuration des eaux.
Visiblement tu ignores ce qu'est l'électrolyse de l'eau...
Dans mon métier on n'utilise l'osmose qu'en fin de traitement.
Enfin il y a sol technique et sol technique : le terme générique ne veut rien dire, et ne pense pas qu'il agit comme une éponge qui relargue tout ensuite comme tu as l'air de le sous-entendre.

premièrement j'ai pas a me calmer car en aucun cas j'ai étais méchant dans mes propos .
deuxièmement je ne parle au aucun cas de ton métier... donc je ne sais pas ni pourquoi tu va me parler de ton métier...
troisièmement tu a raison sur le fait que je ne connaisse pas " l’électrolyse " chacun son métier après tout... toi dans ton metier tu utilise l'eau omosé en fin de traitement ,, ici en aquariophilie ont utilise pas l'eau osmosé quand un sol technique est en fin de vie... elle est utiliser pour diverse raison ( faire descendre des paramètres pour avoir des paramètres souhaiter ,, pas bousiller un sol technique en utilisant l'eau du robinet ,, compensation d'eau ,, etc etc  ) .
et enfin il y a bien sol technique et sol technique ,, par exemple le sol flourite ,, qui n'influence en rien au paramètre ( no3 po4 ph etc etc ) mais ont un pouvoir nutritif et les sol ADA  ,, red bee sand ,, benibachi ,, akadama et plein d'autre qui eux ont un pouvoir tampon et certain ont a la fois un pouvoir nutritif  ,, donc en gros eux contrairement au flourite ces sols maintienne l'eau à un certain paramètre stable  ( suivant les sols sa va de ph 4 jusqu’à 6.8 gh/kh 0 ) qu'il faut ensuite minéralisé  (augmenter le gh) grâce a des " sel "  soit preis ,, salty ,,  ou avec un mélange de CaSO4 ( sulfate de calcium ) + MgSO4  ( sulfate de magnésium ) bref ce sont des sols assez cher et qui ont une durée de vie ( je ne peux pas te dire de fourchette de temps car c'est suivant comment la personne l'utilise )  et généralement utiliser en aquascaping ,, maintenance de certaines crevettes ,, ou même pour faire des bacs amazonien .

en bref je t'invite a lire ceci === > Les sols pour Aquariums Plantés

dans le sujet ont peur lire ( noir sur blanc ) ceci :

pour le sol  ADA AS I : L'amazonia I doit être utilisé avec une eau de conduite relativement douce (GH < 10°)conformément a la notice d’utilisation du fabricant, cependant il est préférable de faire ses changement d'eau avec de l'eau osmosée, sinon il se fatiguera rapidement.

pour le sol ADA AS II : il est recommandé pour un bac "eau du robinet" avec une dureté importante (GH > 10°)(idem que pour les changements d'eau de l'Amazonia I, préférer l'eau osmosée)

pour le red bee sand : mais également que le sol agit comme capteur... il y a donc obligatoirement une phase d’épuisement suivi d'une phase d'expulsion.


donc en conclusion oui un sol technique ( hors flourite ) agit comme une éponge qui relargue tout ensuite comme j'ai l'air de le sous-entendre.


et au passage j'ai eté voir t'es bacs... et maintenir des guppys dans des nanos c'est pas top non plus...

donc je t'invite aussi a lire ceci ==>

Le guide débutant : de A à Z
Les fausses idées en Aquariophilie
L'eau osmosé
Suggestions de poissons pour aquariums de 20 à 100 litres

C'est bien sur ces points que je ne suis pas d'accord : le lien que tu cites (du forum) ne donne que des idées très générales sur ces sols, sans trop savoir ce qui s'y passe au niveau physico-chimique, ou du moins ne donne que des idées basiques qui deviennent des dogmes. Je conseille la lecture complète (en anglais) de l'ouvrage de Walstad pour la maîtrise des échanges ioniques.
Sinon on en arrive à des idées très réductrices comme l'utilisation d'eau osmosée uniquement qu'il faut compenser ensuite par de tas d'ajouts. C'est faisable mais ce n'est pas l'unique possibilité.
Tout cela c'est beaucoup de marketing finalement pour faire acheter des produits inutiles selon moi à grande échelle : osmoseurs, sels, oligo-éléments etc.
L'autre aspect, c'est l'eau de conduite : chacune est différente et la mesure du pH, GH, KH n'est pas tout. Quand on sait exactement ce qu'elle contient (Ca2+, Mg2+, nitrates, phosphates, silicates etc), on se rend compte qu'elle peut très bien servir de base, ensuite la nourriture des poissons, le sol actif (par l'épaisseur pour favoriser une couche anaérobique et aérobique), l'enrichissement à l'argile (pour la création d'un complexe argilo-humique qui régulera les échanges ...), des aides comme l'électrolyse (qui fait baisser le KH... donc mon sol ne se "fatigue" pas plus avec mon eau du robinet) et enfin la taille des plantes (acte non négligeable) constituent un ensemble de moyens somme toute assez simples pour équilibrer l'équation.
Pour moi cette méthode est plus simple, naturelle et stable dans le temps.

PS: pour les guppys, il faut savoir faire des citations sans omissions; je n'en mets dans mes Nanos que pour animer les bacs, je régule la population et tout ce monde tourne (comme la Cérato et les Amanos).
Enfin dans le traitement des eaux, on n'utilise pas d'eau osmosée! Mais l'osmose inverse comme filtration ultime, ce qui n'est pas la même démarche.