[DEBAT] Les masses filtrantes et l'ordre de filtration

maxmanta a écrit:peux-tu en dire plus sur le système kaldness le fait de brasser ces bouts de plastique permet d'emprisonner les déchets tout en aérant favorablement pour les bactéries ?

Rico650 l'expliquera bien mieux que moi ^^ https://www.forumaquario.org/t102989-2600-litres-toujours-tanganyika-mais-sur-350-metres => post10 (mais tout le sujet est intéressant, dommage que bien des photos n'apparaissent plus d'ailleurs)

merci pour le lien, en fait le kaldness est plutôt pour les gros volumes notamment les bassins à l'origine

si je comprends bien le fait de brasser fortement ces trucs en plastique permettent vraisemblablement de pulvériser les déchets en continue jusqu'à ce qu'ils soient le plus fins possibles pour ne pas dire microscopique puis sont bouffés par les bactéries :##10:

en gros c'est l'inverse de la filtration par décante et sédimentation

c'est une autre technique merci de nous l'avoir fait découvrir ! :##20:

comme quoi il n'y a pas qu'une seul type de filtration :##27:

Non , pas forcément, il existe aussi des mini, comme ça  qu'on utilise dans un movind bed pour les petits bacs...je n'ai pas encore testé pour ma part mais je crois que mine l'avait fait dans un de ses bacs crevettes ,entre autres) et si elle passe par là elle en dira plus ^^

maxmanta a écrit:
pareillement un aquarium planté peut avoir une filtration moins importante voir aucune filtration

Hello,

C'est une idée reçue: On peut avoir un bac avec 0 plante et sans filtration, ça fonctionne parfaitement. Il suffit juste d'adapter ses changements d'eau pour contrôler la montée des nitrates (ce qui est d'ailleurs sans importance dans certaines maintenances, par exemple les bacs d'eau douce et acide pour lesquels on veut une conductivité basse, puisque la conductivité augmente plus vite que les nitrates dans un bac équilibré et mature --> Plantes ou pas plantes les changements d'eau ont quasi la même fréquence).

Les plantes n'ont aucun rôle fondamental dans la qualité intrinsèque de l'eau, elles permettent surtout de stabiliser un aquarium de façon éventuellement infinie, c'est à dire qu'on peut avoir des bacs stables ou les changements d'eau sont totalement inutiles (sauf pour la conductivité qui augmentera fatalement sur long terme, et qu'on ne peut pas stabiliser autrement qu'en renouvelant l'eau) (bien que la conduc de certains bacs puisse être étonnamment relativement stable, sans que je ne sois jamais parvenu à comprendre pourquoi).

ne pas filtrer et en plus sans plante je demande à voir
le but d'un aquarium est de créer un équilibre quasi autonome que tu détailles dans ton 2ème paragraphe mais je ne ne comprends pas car tu dis dans ton 1er paragraphe

Plantes ou pas plantes les changements d'eau ont quasi la même fréquence)

puis après tu dis que les changements d'eau dans un bac planté ne servent à rien

les plantes n'ont aucun rôle fondamental dans la qualité intrinsèque de l'eau, elles permettent surtout de stabiliser un aquarium de façon éventuellement infinie, c'est à dire qu'on peut avoir des bacs stables ou les changements d'eau sont totalement inutiles

pour ta réflexion sur les changements d'eau avec ou sans plante a la même fréquence et qui n'ont aucun impact je ne suis pas d'accord puisque dans un bac planté tu changeras 10% d'eau par semaine tu renouvellera une eau avec peu de nitrates puisqu’elles auront été assimilées par les plantes et dans un bac sans plante tu va retirer 10% d'eau donc 10% du total des nitrates présent dans le bac
donc si le changement d'eau a un impact, peut-être même plus dans un bac sans plante

Je m'immisce vite fait dans le débat :

Max, ce n'est pas parce que le bac est planté qu'il y a moins de NO3... Elles en consomment certes, mais elles en produisent aussi avec les feuilles qui se dégradent par exemple.

Et quand tu dis "dans un bac sans plante tu va retirer 10% d'eau donc 10% du total des nitrates présent dans le bac", j'ai envie de répondre que dans n'importe quel bac, avec ou sans plante, quand on change 10% de l'eau, on enlève 10% de tout, NO3 compris.

dans mon cas je suis en carence de nitrates enfin le bac n'a qu'un mois aussi ... donc soit je filtre trop soit j'ai trop de plantes ou les 2 soit mes poissons pollues pas assez et soit je devrais pas retirer systématiquement toute feuille morte en suspension
sachant que tu auras forcément plus de nitrates dans un bac non planté si tu retire 10% d'eau tu retires que 10% de nitrates mais pas tout c'est ça ce que je voulais dire par rapport à retirer 10% d'eau d'un bac planté avec peu de nitrates
capitch ?

Ce que voulait dire @Grizonroux, c'est que dans certains bacs (en particulier ceux à conductivité basse), tu devras faire des changements d'eau réguliers pour d'autres raisons que les nitrates.

Dans ces cas là, que tu ais des plantes ou pas, ça ne changera rien, puisque ça ne sera pas ça le déclencheur du changement d'eau.

Il est donc possible d'obtenir un bac non filtré et non planté pour peu que les changements d'eau soient faits correctement.

Après tu peux entrer dans des débats de stabilité ou autre, mais ce n'est pas le sujet de sa remarque.

maxmanta a écrit:dans mon cas je suis en carence de nitrates enfin le bac n'a qu'un mois aussi ... donc soit je filtre trop soit j'ai trop de plantes ou les 2

Un filtre n'a aucune influence sur la baisse des nitrates d'un aquarium, au contraire, la précipitation des déchets dans un filtre est plus rapide qu'elle ne le serait si ces déchets étaient dans le bac --> Un filtre augmente la production de nitrate.

Ce que je voulais dire précédemment c'est que les plantes n'ont pas d'effet sur la qualité de l'eau, elles peuvent avoir un effet que la stabilité de certains paramètres en créant un environnement pérenne, mais on peut obtenir des paramètres qualitatifs identiques et pérennes sans aucune plante --> Juste en renouvelant l'eau de façon adapté.

Ce sont juste deux types de bacs aux fonctionnement différents mais les deux sont parfaitement viables, simple question de choix, d'envies...

Tu peux par exemple avoir envie de récréer un biotop de rivière totalement dénué de plantes, et pour ça pas besoin de filtre, l'influence d'un filtre sur la qualité de l'eau étant nulle.

Maxmanta, je cite ''sera siporax, rangé à la main pour en mettre un maximum (un niveau où les anneaux sont verticaux et un niveau où ils sont horizontaux)''

t'es un putain de maniaque :##06:

Pour le perlon, je vois que tu en mets dans ta JBL 1500 avec la micromet; vu le maille, je mettrai ça sur le panier du haut pour une microfiltraion

tu fais ça dans quel but ? Après ce perlon à ce niveau, fini la filtration mécanique, on est d'accord ?

oui JC lol ça s'appelle l'optimisation de l'espace

après le perlon plus de filtration mécanique donc il doit être au milieu de la cuve environ juste après les mousses bleues de différents mailles

le mettre tout en haut juste avant le rotor ne sert à rien il y a 1 bloc de mousse fine dans la partie centrale du panier de préfiltration du haut

en gros pour schématiser

crépine > préfiltre > mousse bleue grosse > moyenne > fine > perlon > micromec ou siporax > mousse bleue de sécurité pour rotor > sortie

Dans mes filtres e1501, j'ai laissé paniers d'origines et pas de soucis :
Mousse de préfiltration à profil en T 10 ppi
Masse de filtration biologique billes JBL MicroMec
Masse de filtration biologique : pad de mousse 20 ppi.
Masse de filtration biologique : pad de mousse 30 ppi.

ppi = pores par pouce

donc ces mousses s'exprime en nombre de pores/trous par pouce linéaire
pour rappel 1 pouce = 2,54cm

soit

mousse densité grosse 10ppi = 100 trous dans un carré de mousse de 2,54 x 2,54cm



mousse densité moyenne 20ppi = 400 trous dans un carré de mousse de 2,54 x 2,54cm



mousse densité fine 30ppi = 900 trous dans un carré de mousse de 2,54 x 2,54cm



merci à neofish pour le calcul

Pas vraiment.
De ce que j'en comprends, ce sont des pores par pouce, et pas des pores par pouce carré.

Ça veut dire que sur un pouce linéaire pris n'importe où, tu vas avoir une moyenne de x pores.

Une mousse 30ppi aura donc environ 900 pores par carré de 2.54 x 2.54 cm

ah oui excuse moi tu as raison

The term porosity, measured in PPI (Pores Per Inch) designates the number of pores in one linear inch.

:##20: Bravo les matheux :##17:

Je risque de me faire taper sur les doigts mais bon.

J'ai découvert en mars en low tech et je n'y croyait absolument pas. Au final je me risque à couper la filtration sur un aquarium non sans avoir mis bien plus de plantes.

Je laisse un mois comme tel avec la pop du bac assez limite quand même. Mais la plus grosse surprise a lieu au moment du test. Plus de NO2 plus de NO3 alors que j'en ai toujours eu un peu dans mes aquariums. Mieux encore j'ai eu plus de pousses de plantes que la normale et finis la corvée mensuelle de changement d'eau. Depuis ce bac tourne toujours sans et c'est pas pour autant que les poissons en souffrent. J'ai juste un peu plus d'algues mais rien de bien méchant.


Sinon pour mon ordre (j'ai que des EHEIMS) mousse puis nouilles puis quartz.

La mousse je la passe au robinet toutes les 1 à 2 semaine les nouilles environ tout les 2 mois dans une bassine le quartz une fois tout les 6 mois.

c'est normal que tu n'as pas de montée de nitrites nitrates dans un bac qui tourne déjà depuis un moment où tu coupe le filtre
en effet les bactéries sont également dans le sol et comme il n'y a plus de filtre, il n'y a plus de courant, les déchets tombent dans le sable et son dégradés :##27:

aujourd'hui nous allons parler de débit de filtration et volume du filtre

DEBIT DE FILTRATION

Le débit de filtration s'exprime en volume par heure.

Pour commencer je tiens à préciser que les débits des pompes donnés par les constructeurs sont donnés à vide c'est-à-dire sans masse filtrante, nous allons l'appeler débit brut. Une fois le filtre rempli ce débit est diminué de 40 à 50% selon les masses filtrantes utilisée et passe sous les 40% après 1 mois d'utilisation une fois encrassé, nous l’appellerons débit net.

D'où l'intérêt de choisir au minimum un filtre avec débit net qui fait 3-4 fois le volume du bac par heure. A titre d'exemple pour un aquarium de 100L il faudra une filtration en sortie de filtre de 300-400L/H soit un filtre qui annonce 600-700L/H. Ces données sont valables pour tout type d'aquarium de maintenance classique ou communautaire.

Après ce choix est relatif et cela dépend du nombre de poissons, de la quantité de nourriture, donc de la rapidité dont se salit votre aquarium et du nombre de plantes qui vont participer à l'assimilation des déchets.

Le débit de filtration sera aussi choisis en fonction du biotope que vous aurez choisis de recréer :
- un aquarium type marre/étang, donc d'eau stagnante sera sous-filtré donc limité à 1 à 2 fois le volume du bac
- un aquarium de rivière rapide, avec un fort courant où l'eau est renouvelée en permanence aura lui un débit puissant allant jusqu'à 10 fois le volume du bac


VOLUME DE FILTRATION

On en parle pas souvent et en général on ne se pose pas la question puisqu'on fait confiance aux fabricants lorsqu'on achète un filtre pour son aquarium.
Cependant j'ai lu pas mal de chose là-dessus et la norme voudrait que le volume de filtration adéquate fasse entre 1/30 et 1/10 du volume du bac, je suppose que ces chiffres dépendent du type de filtration utilisée (décante interne, filtre extérieur à circuit fermé ou décante externe sous le bac)
Un plus grand volume ne permet pas de filtrer plus car tout dépend de la puissance de la pompe mais permet de diversifier les masses filtrantes en mettant par exemple la moitié en filtration mécanique et l'autre moitié en filtration biologique voir de laisser une place pour une filtration chimique (charbon) quand nécessaire.
Plus le volume est grand moins il y aura d'entretien, car la plus grande quantité de masse filtrante s'encrassera moins vite.

Après ces informations j'ai lu de nombreux avis que je souhaite vous faire partager et vous faire raisonner plusieurs théories du rapport débit/volume de filtration :

-  un débit plus lent mais avec un plus gros volume de filtration, laisse le temps aux bactéries de décomposer les déchets, les bactéries aérobies en entrée de filtre consommant l'oxygène dissous l'eau avant la sortie du filtre ayant plus de CO2 favorisera le développement des bactéries anaérobies
-  un débit trop fort peu provoquer ce qu'on appelle le "lessivage" des masses filtrantes, cela fait lien avec le point ci-dessus, l'eau passe trop vite dans le filtre et les bactéries n'ont pas le temps de réaliser le cycle de transformer l’ammoniaque en nitrites puis les nitrites en nitrates
- au contraire un débit puissant permettra de renouveler l'eau dans le filtre et donc d'apporter plus d'oxygène aux bactéries dans le filtre favorisant leur développement
- pareillement un débit plus lent risque de colmater rapidement le filtre qui va perdre encore plus de débit qui sera sous le volume du bac filtré par heure qui crée un phénomène d'eutrophisation, moins d'oxygène et avec risque de pourriture des déchets organiques

Je rejoins le fil...

Bac Juwel Trigon 190l

FILTRE :
Extérieur

modèle
JBL Cristalprofi e901

MASSES FILTRANTES ET ORDRE DE FILTRATION
(dans le sens aspiration > rejet) :

panier 1 > pouzzolane
panier 2 > pouzzolane
panier 3 > pouzzolane
panier 4 > perlon - filtre de hotte d'aspiration en fait...

Votre commentaire :

J'ai opté pour ce choix car j'ai acheté tout le matos d'occasion, il n'y avait plus de masse filtrante dans le filtre. J'ai donc fait des recherches sur Internet et mon choix s'est arrêté sur la pouzzolane pour son carcatère 100% naturel, bon support biologique et cout proche de zéro (environ 8€ pour un sac de 25kg et j'en ai pour toute une vie vu qu'il ne faut pas la remplacer).
Mon bac tourne depuis 2 mois maintenant et je n'y ai pas encore touché. Mon objectif est d'y toucher le moins possible... Lorsque j'ouvrirai le filter, je pense rincer un panier de pouzzo et changer le perlon. Voilà pour mon bac du salon...

Trois bacs de 60L grand public
1- pour le grossissement des alevins
2- Bac des femelles juvéniles
3- Bac des mâles juvéniles

FILTRE :
Trois filtres à exhausteur réalisés moi-même
J'ai reproduit l'idée trouvée sur youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=kADbnR9SXaQ


modèle
Fait maison avec partie supérieure (goulot et bouchon) d'une bouteille de soda, tuyau PVC de 50mm de diamètre et de 20cm de long perforé à certains endroits, un tuyau d'arrivée d'air et deux bouchons de 50mm.

MASSES FILTRANTES ET ORDRE DE FILTRATION
(dans le sens aspiration > rejet) :

panier 1 > perlon (filtre de hotte) entre le bouchon inférieur et le goulot de la bouteille de soda
panier 2 > pouzzolane dans le tube

Votre commentaire :
Le sol des bacs est lui aussi recouvert de pouzzolane - excellent support bactériens et facile à entretenir.
Le filtre a un avantage certains au niveau de l'entretien, il suffit de remplacer le perlon. Avantages: économique à la réalisation, économe en énergie, pratique pour le nettoyage et esthétique pour un filtre "maison".
Je suis débutant donc tout conseil est bienvenu!

maxmanta a écrit:....choisir au minimum un filtre avec débit net qui fait 3-4 fois le volume du bac par heure. A titre d'exemple pour un aquarium de 100L il faudra une filtration en sortie de filtre de 300-400L/H soit un filtre qui annonce 600-700L/H. Ces données sont valables pour tout type d'aquarium de maintenance classique ou communautaire.

Arf...mince , moi 700L/h , c'est ce que je mets sur un 72L et aucune mousse à petits ou gros trous dans aucun de mes filtres...

Que dois je en conclure ?

maxmanta a écrit:Cependant j'ai lu pas mal de chose là-dessus

Nous aimons ici partager nos expériences et expérimentations plutôt que nos lectures, que ce soit pour ceux qui comme moi sont en full céramiques avec un débit de filtration important, que ceux qui sont sans filtres , ou un simple exhausteur...selon leur choix de bac (low tech par ex) et/ou les besoins de leur population   :##06:  :##06:

maxmanta a écrit:....et la norme voudrait que le volume de filtration adéquate fasse entre 1/30 et 1/10 du volume du bac, je suppose que ces chiffres dépendent du type de filtration utilisée (décante interne, filtre extérieur à circuit fermé ou décante externe sous le bac)

Aïe...je ne me suis jamais occupée des normes  :##18:

Je ne parlerai pas des décantes externes que je n'utilise pas...en décante interne , j'ai également en brut 10x volume du bac ....

As tu déjà jeté un oeil Là

maxmanta a écrit:.Un plus grand volume ne permet pas de filtrer plus car tout dépend de la puissance de la pompe mais permet de diversifier les masses filtrantes en mettant par exemple la moitié en filtration mécanique et l'autre moitié en filtration biologique

On peut diversifier les masses filtrantes en tournant en full céramiques de diverses formes , taille et porosité sans passer par les mousses qui sont à mon sens un mauvais support bactérien et colmatent rapidement.

Au démarrage de mon 120L (décante interne) j'avais la même pompe que maintenant (1200L/h] mais de jolis cubes de mousses de diverses densités...un débit misérable et un colmatage rapide....en full céramiques , débit bien plus conséquent, pas de colmatage, rien d'anormal pour autant niveau paramètres et les habitants se portent très bien depuis des années.

maxmanta a écrit:....choisir au minimum un filtre avec débit net qui fait 3-4 fois le volume du bac par heure. A titre d'exemple pour un aquarium de 100L il faudra une filtration en sortie de filtre de 300-400L/H soit un filtre qui annonce 600-700L/H. Ces données sont valables pour tout type d'aquarium de maintenance classique ou communautaire.

Vouloir normaliser un débit en aquarium est totalement incongru et inadapté.
Depuis quand, les rivières et fleuves ont un débit constant ?

voici le graphique d'un fleuve sud-américain :


Si on considère à minima, que 2.500 m3/s représente, par transposition x3 le volume par heure en aquarium
alors pour des pointes à 55.000 m3/s, qui représente 22 fois le débit le plus bas, alors c'est au moins de x25 le volume par heure en aquarium.

C'est à dire un aquarium avec 1 cm d'épaisseur de verre, et un karsher de pompier.
Autant dire, que normaliser un débit d'aquarium, cela fait de nous de petits rigolos.

Si, je dis souvent sur ce forum que dans l'absolu, pour les corydoras, il faudrait toute la panoplie de x2 à x15 de débit étalé sur l'année, ce n'est pas pour rien. Maintenir un débit normalisé, n'aide par forcément à renforcer ses poissons et c'est aussi le meilleur moyen pour que ce que certains poissons ne pondent jamais. Ce qui est typiquement le cas de certains corydoras qui demandent des débits monstrueux pour être stimuler : => https://www.forumaquario.org/t125029p30-menagerie-plus-de-3-000l-d-aquariums#1516710
Oui oui, tu peux relire les chiffres de l'url, plutôt 2 fois qu'une : j'ai la possibilité de monter ponctuellement à x32 fois le volume par heure dans 15 L.  :##17:

Pour moi, un aquarium doit être le plus proche du biotope pour stimuler les poissons, ce qui inclus le débit qui devrait être modulé chaque mois.
exemple : https://www.forumaquario.org/t124025-projet-corydoras-pygmaeus#1499786
J'ai mis des graphiques de certains fleuves d'Amazonie.

En considérant de façon très basique la chose, pour faire une mini-simulation chez soi, sans tirer sur la corde-raide :
- Axe Y découpé en 10 part égale
- x0 => débit le plus faible dans la nature
- x10 => débit le plus fort dans la nature
- axe X => les mois
- En utilisant les moyennes

Cela donnerait chez soi pour son aquarium
mois 01 => x4.5
mois 02 => x6.0
mois 03 => x7.0
mois 04 => x7.5
mois 05 => x6.5
mois 06 => x4.0
mois 07 => x2.0
mois 08 => x1.0
mois 09 => x0.5
mois 10 => x0.5
mois 11 => x1.5
mois 12 => x2.5

Ce n'est peut-être pas les chiffres réel, mais au moins, cela à le mérite de tenter de reproduire les fluctuations de courant pour ses poissons, de façon très soft et abordable à notre niveau.

merci pour vos messages comme j'ai dit je lance le sujet tout le monde peut rajouter sa pierre à l'édifice !

willshah a raison on peut se poser la question des avantages et des inconvénients de la sous et de la surfiltration ! je pense que les fabricants ont bien pris conscience du rapport volume/débit mais ils se gardent une marge de réserve par exemple le JBL e701 est donné pour des aquariums de 60 à 200L ce qui fait quand même 3 fois le volume entre le minimum et le maximum annoncé

horlack tu as raison et ça serait pousser un peu loin de recréer un biotope au top ! c'est à dire effectuer les changements de débit, de température et éclairage pour reproduire le rythme des saisons et des différentes lunes à ce moment là il faudrait tout automatiser et un matériel très diversifié pour recréer les différents changement saisonnier

dans tous les cas c'est clair que nos aquariums ne remplacerons jamais la nature :##07: le plus important est que nos poissons soient en bonne santé et dans un volume adapté à leur besoins :##20:

maxmanta a écrit:
horlack tu as raison et ça serait pousser un peu loin de recréer un biotope au top ! c'est à dire effectuer les changements de débit, de température et éclairage pour reproduire le rythme des saisons et des différentes lunes à ce moment là il faudrait tout automatiser et un matériel très diversifié pour recréer les différents changement saisonnier

Il ne faut pas croire, mais cela est faisable de façon très basique, à la manière Mac Gyver :

La lumière :
Les constructeurs proposent déjà des modules de contrôle de baisse d'intensité progressive de la lumière pour simuler le jour et la nuit
Prix Environ : 50 euros
=> http://aquatlantis.com/index.php?id=411&tbl=registos&crct=1
=> http://aqualight-solution.com/rampe-led-aquarium-eau-de-mer/2098-aquatlantis-easyled-controleur-5607329087238.html

La température :
=> https://www.forumaquario.org/t114477p75-la-maintenance-des-corydoras#1464392
Avec 2 simples thermoplongeur, dont 1 mis sur minuterie, je simule l'amplitude des 22-28°C de toute la journée.

Horlack a écrit:j'ai commencé à mettre en place le protocole de maintenance avec 2 thermoplongeurs mes Corydoras Napoensis.
Pour le moment, le 1er thermoplongeur est à 22°C H24 et le 2ème thermoplongeur est à 28°C de 10h à 15h.

1er truc que je n'avais pas songé sur le coup, mais pourtant qui est évident : il faut un certain temps pour que l'aquarium de 90L monte de 22°C à 28°C. Température qui est atteinte vers 12h45-13h00. Soit 2h45-3h00 après le déclenchement du 2eme thermoplongueur.
Pour mettre autant de temps pour chauffer, cela veut dire que mon 2eme thermoplongeur est un peu léger.
Mais d'un autre côté, ce n'est pas plus mal que la montée de température soit étalée sur 2h45-3h00. Cela évite un choc aux poissons.

Maintenant, que je connais le temps qu'il faut pour la montée en témpérature, cela donne :
10h - 12h45 : Montée progressive de 22°C à 28°C
12h45 - 15h : 28°C
15h - 17h45 : descente progressive de 28°C à 22°C
Reste du temps à 22°C[...]Globalement leur activité a changé.
Ils sont plus calme la nuit, qui est à 22°C
Ils sont plus remuants à partir de 11h qui est vers 24-25°C

Indirectement, cela permet de mieux en profiter visuellement.
Alors qu'avant, en étant à 25-26°C en permanence, leur activité était étalée entre le jour et la nuit

Si j'avais à donner un chiffre, je dirais qu'ils sont entre 20% et 40% plus actif la journée sous ce genre de configuration, au lieu de leur ancienne température constante nuit-jour.
Je les trouve également moins timides et peureux. Mon hypothèse de base pour expliquer cela : comme ils ne sont plus actifs H24 à cause de la T°C de 22°C la nuit, ils se retrouvent à faire leur activité condensée sur les 12h restante de la journée. Comme si "leur besoin d'activité" prenait le pas, sur leur timidité.
Ce petit plus, visuel, est appréciable

Prix environ : 20-40 Euros

Le débit de l'aquarium :
Je l'ai écrit dans mon message d'avant. Tu prends au prorata de la base que tu souhaites, du fleuve principal.
Simuler le x0.5 à x7.5 de débit sur l'année, ce n'est pas la panacée. C'est totalement abordable et faisable à notre niveau. Juste à régler le loquet de débit chaque mois.

Reproduire ce que fait exactement Mère Nature, c'est mission impossible à notre niveau.
Mais n'empêche, que par les 3 moyens simples -lumière, T°C, débit-, on peut tenter de simuler un bout de quelque chose, qui a le mérite de faire un peu plus que l'aquarium normalisé. Ce sont des petits +, qui stimulent grandement les poissons. Garder des poissons en aquarium normalisé, fait perdre de leurs résistances et immunités. Betta splendens et Colisa lalia en droite ligne, de leur dégénérescence maintes fois décrites sur tous les forums.
C'est aussi typiquement, l'exemple du Macropodus Ocellatus, qui nécessite absolument et impérativement des saisons bien marquées si on souhaite le conserver >=5 ans. Sinon, il meure en moins de 2 ans. Le mettre à T°C constante, il crève rapidement. C'est un poisson de bassin extérieur, qui commence à arriver tout doucement dans le Sud de la France.
=> http://www.aquaportail.com/fiche-poisson-1925-macropodus-ocellatus.html
=> http://bassin.tropical.free.fr/index.php?post/Macropodus-ocellatus
=> Google image bassin extérieur avec ce macropode

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Répéter ce qui est dit sur X sites internet, a tendance à faire la même chose que le copier/coller des fiches animalières de sites internet entre eux, qui recopie l'ânerie à la même vitesse. Je suis foncièrement en lutte contre le copier/coller d'âne.

N'étant définitivement pas de la pensée d'un âne, ni d'un perroquet, j'aime utiliser mon cerveau d'humain pour comprendre ce qui n'a pas encore été compris. Répéter, cela ne m’intéresse définitivement pas. Analyser et tenter de reproduire, c'est mon dada d'humain.

Je suis toujours fidèle à une de mes citations, qui correspond aussi à l'esprit Forumaquario.

Horlack a écrit:La connaissance commence par admettre qu'on ne sait pas.
Je sais que je ne sais rien. (Socrate)
De plus, la connaissance est toujours en constante évolution.
Savoir remettre en cause sa propre connaissance, en allant la comparer à d'autres connaissances, relève de l'acte de recherche de la connaissance.
En revanche, camper-mordicus sur une connaissance comme sacro-sainte-vérité, relève de la méconnaissance de la recherche de connaissance.

Être le contraire de cette citation, c'est définitivement faire de l'aquariophilie préhistorique. C'est être figé dans le temps. C'est être un dinosaure aquariophile. Répéter ce qui est dit depuis 10 ans sur les sites internet, c'est de la fossilisation de l’information et des esprits. Par définition, un site d'informations, doit être d'actualité. Une information figée dans le temps, surtout en ce qui concerne le vivant, cela porte le nom de : musée.
Je suis un aquariophile de mon temps, pas un archéologue aquariophile.

Il est toujours bien de comprendre le passé pour comprendre son présent. Les 2 sont liés.
Mais à un moment, j'estime qu'il faut arrêter d'être dans le passé, pour être au moins dans présent, voir de créer le futur.
En soit et à terme, un aquarium normalisé, sera ou est déjà du passé, si on s’intéresse un temps soit peu au bien-être de ses poissons.

Il faut bien comprendre une chose en Sciences Naturelles : ce n'est jamais le scientifique d'hier, ni d'aujourd'hui qui a le plus raison. C'est toujours le scientifique de demain qui n'est pas encore là, qui aura le plus raison sur ces prédécesseurs.

Je préfère nettement être d'âme aquariophile de demain, voir avant-gardiste, voir futuriste, car par définition, cela fait avancer les choses.
La fossilisation de la pensée, ce n'est définitivement pas mon truc.