Corydoras Malade

Bonjour,

J'ai fais l'acquisition Lundi dernier de 4 Corydoras CW10 sauvage juvénile (3cm) !

La je les maintiens seuls dans un aquarium 80L, mais remplie qu'avec 60L d'eau ! c'est un aquarium prévu pour faire des reproductions & grossissements.

Paramètre de l'eau :
- PH ; 6.9
- GH : 4
- KH : 4
- Saturation oxygène : 100%
- T° : 24° à 26°.

Décoration & plantes :
- Substrat : Sable de loire.
- Souche de bois de mangrove.
- Pots de fleur en terre cuite.
- Anubia.
- Vallisneria.
- Cerato
- Salvinia Natans

Mais voila lors de l'achat de ces poissons, quasi introuvable chez moi un était mal en point mais ce n’était que peu dire ! une fois dans mon aquarium j'ai réalisé les dégâts :


photo a son arrivé

Voila ce que j'ai constate :
- Ventre très creuse : affamé.
- Nécrose des nageoires.
- Pas de couleur.
- Poisson ignoré par les 3 autres.
- Yeux qui sortent (peut être du a l’état de maigreur important).
- Barbillons casse a la base.
- Amorphe ! bouge très peu et quand il bouge n'est actifs que peu de temps !
- Ce déplace bizarrement.

J'ai essaye de m'attaquer a tous les problèmes de front :
- Nourrissage riche en protéine : Lundi >œufs de poissons - Mardi : Novotab x1 - Mercredi : vers de vases rouge - Jeudi : Novotab x1 - Vendredi : Daphnie congele.
- Ajout de vitamine tous les jours > Atvitol JBL.
- Esha 2000 (traitement choc) : Jeudi >50 gouttes - aujourd’hui > 25 gouttes - demain > 12 gouttes.
- Ajout feuille de catalpa.
- Changement d'eau prevu ; lundi.

A ce jour, j'ai pu voir 2 améliorations :

- Il nage plus et est moins amorphe > il était le premier sur la nourriture aujourd’hui.
- Il n'est plus exclu du groupe.




Puis-je faire autre chose ?

Merci de votre aide.

C'est tout le problème des sauvages : très sensibles, et pas habitués à la nourriture industrielle. Il faut de la nourriture entièrement vivante.

Pour qu'ils comprennent plus rapidement qu'il faut manger les pastilles au lieu de se laisser mourir, il faut mettre des corydoras d'élevage (pas forcément de la même espèce). Les corydoras ayant un comportement basé sur le mimétisme, il copiera ceux d’élevage pour la nourriture.

Tout comme, ce qui aggrave le cas, c'est que les pisciculteurs vendent leur corydoras trop tôt, en les scindant de leurs parents !
Je m'explique :

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I - CROISSANCE JUSQU'A 6-8 MOIS
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Jusqu'à environ 6-8 mois, le corys est à peine adulte. Il est pré-adulte. Ses organes sont encore en croissance (comme les ouïes et les défenses immunitaires). Jusqu'au boutisme, ils ne devraient pas être vendu avant ces 6-8 mois, le temps que leur constitution soit complète. Sinon au moindre changement d'eau ou autre, c'est la catastrophe. Un jeune corys devrait être dans la même eau pendant 6-8 mois.

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II - APPRENTISSAGE JUSQU'A 6-8 MOIS
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Les corydoras ont un comportement basés sur le mimétisme, et cela inclus justement les jeunes qui copie les parents. Un parent qui fait un acte (nager, gratouiller, etc), les petits vont souvent suivre une femelle, puis quelques minutes plus tard, tenter de reproduire le comportement de l'adulte. C'est la partie apprise des acquis, des corydoras, par mimétisme (comme la reconnaissance de nourriture). A ne pas mettre les parents avec leurs petits, tu peux avoir des alevins au comportement complétement déphasage : ne savent pas reconnaitre la  nourriture, ne savent  pas être en banc, ne savent pas qu'un ancistrus peut être une menace pour eux, etc.

C'est tout le paradoxe des corydoras. Mettre les œufs dans un bac nurserie séparé des parents, cela permet de maximiser le nombre d'individus arriveront à terme, mais cela accroit des comportement déphasés car les petits n'auront pas eu de modèle d'apprentissage.
Et inversement,  si tu laisses les œufs dans le bac des parents, tu auras moins de petits (mortalité), mais tu auras un très bon comportement et une intégration au banc rapidement.

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III - VOCALISES DES CORYDORAS : LEUR COMMUNICATION
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Par exemple, l'un de ces apprentissages clés : la communication par vocalise :
Des documents scientifiques sur la communication des poisson-chats => https://drive.google.com/drive/folders/0B3gLn2CJ2ojdZDBlS3J1QU9EeGM?usp=sharing
Il a été démontré qu'un Corydoras Aeneus du Paraguay, n'a pas tout à fait les même vocalise qu'un Corydoras Aeneus de Guyane. Ce que l'on pourrait traduire par "une sorte de patois du coin". Il n'y a qu'une seule conclusion qui s'impose : même les vocalises qui permettent de se reconnaitre entre eux, est en parti, une connaissance apprise. D’où que si tu fais un bac nurserie séparé des parents, les jeunes ne savent pas reconnaitre les adultes quand tu les remets avec eux, 6-8 mois plus tard. Cela peut être une source de stress pour eux, car ils ne comprennent pas que ce sont leur parents en face ! D’où qu'ils feront très souvent des bancs distincts pendant de longs mois.

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IV - CONCLUSION INTERMÉDIAIRE
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D'ou l'importance de ne pas vendre des corys avant 6-8 mois, et de ne pas les séparer des parents (ou banc). Tout leur apprentissage,  et leur croissance se fait pendant cette période charnière.
Sinon, cela peut être rapidement des comportements déphasés, et du stress (=> maladie).
Les problèmes que tu as : Ne pas savoir manger, et de ne pas être dans le banc, peuvent être justement la conséquence de ces pratiques de piscicultures. D’où l'importance (voir le palliatif) de prendre un bon gros banc de 10-15 individus, pour que l'apprentissage entre eux, aille plus vite. Chaque autre corys ou membre du groupe, est une source de "savoir/connaissance" supplémentaire à copier par mimétisme.

Les corys sont massivement grégaire. Cela n'est pas une légende, et ce n'est pour rien.

Ce que j'explique en partie sur cet url, à partir de la section "APARTE" (et les quelques réponses qui suivent)
https://www.forumaquario.org/t114477-la-maintenance-des-corydoras#1380310

Y a t il, une solution face à ces pratiques piscicoles qui n'apporte pas du bien, au corys ? Presque aucune...
Tu es pied et mains liés.
Il faut juste passer le cap de ses 1ères pontes chez soi. Ces nouveaux venus, auront un meilleur comportement et intégration. C'est à dire à la génération F1.

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V - DIVERSIFIER NOURRITURE : INDUSTRIELLE
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Rien de plus à faire, dans ton protocole.
Tu as fais ce que j'aurais fait.
Pour les problèmes de nourriture, je ratisse large (tout comme tu as fais).
Essaie les œufs en compote de crevette : Instant Baby Brine Shrimp
http://www.oceannutrition.eu/fr/products.aspx?Product=instant-baby-brine-shrimp
Je m'en sers pour l'élevage d'alevins, mais aussi en cas de carence soupçonnée pour n'importe quels poissons.

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VI - DIVERSIFIER NOURRITURE : FAUNE BENTHIQUE PAR POUBELLARIUM
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Et comme c'est la période d'été, n'hésite pas à faire un poubellarium ou une bassine d'eau vide (de poissons). Laisse la micro-faune s'installer. Elle te servira de bac à micro-faune benthique comme nourriture vivante  pendant 4 mois pour pleins de poissons :
Par exemple , que je me suis servi pour mes jeunes gourami Miel (ça grouille de partout : daphnies, puces d'eau, grammares, cyclops,  etc)

1 ou 2 verre du poubellarium par jour, mis dans un aquarium est une source riche et supplémentaire de nourriture.
Bien entendu, à faire avec un verre transparent, pour vérifier que tu ne ramène pas des saloperies (larves de libelles, qui sont carnivores de poissons) : permettre un contrôle visuel.

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VII - PARASITES INTESTINAUX ?
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Pour ton cas, envisager les parasites intestinaux, qui travaillent le corys de l’intérieur :
- maigreur
- peine à se nourrir

Les corys sauvages sont souvent parasités.
Contre cela, j'utilise le FLUVERMAL
https://www.forumaquario.org/t131163-probleme-avec-un-betta#1569176
C'est un antiparasitaire/vermifuge interne, anti-nematodes.
1 comprimé bien dilué pour 60L pour 1 semaine. Pour du sauvage, j'aurais tendance à diviser la dose par 2 (car plus sensible) : 0.5 comprimé/60L/1 semaine. En dose de cheval, urgente, je met 0.5 comprimé pour 15 L (cf => https://www.forumaquario.org/t125416p15-mort-de-mes-crevettes-injustifiee#1516296)
La durée du traitement, et sa concentration, va dépendre de la gravité

Horlack a écrit:A minima, c'est 2 traitements de 2 semaines (donc 1 mois) de 1 comprimé de 100 mg dissout pour 60 L, mais avec des risques de rechutes.
A l’extremum, c'est 4 traitements de 1 semaine (donc 1 mois) de 2 comprimés de 100 mg dissout pour 60 L, mais avec des risques d'intoxiquer les invertébrés.

Merci pour ces informations complémentaire :##08:

Pour la quantité de poissons je n'ai pas trop eu le choix > 4 poissons de disponible sur la dizaine d'animalerie de ma ville ! je vais leur demander s'il en recommande afin de compléter le banc !

J'ai un élevage de daphnies en cours depuis quelques mois ! la je l'ai relance (il me restait que peu d'adulte), j'aurai des daphnie bien "grasse" d'ici 1 semaine / 10 jours ! j'aime beaucoup les daphnie car c’est un laxatif naturel pour les poissons ! ce qui m’évite d'utiliser des produits chimique dans les bac ! J'en donne 1 fois / semaine (soit en congele, soit en vivant)

Ok pour le poubellarium, je n'avais pas penser a me servir de l'eau comme source alimentaire ! je vais tenter :##08: j'ai déjà une  (2L) bassine d'eau (de mes aqua) avec mon surplus de salvinia et quelques coupes de plante ! je vais transférer ça dans un bac plus grand !

Concernant l'instant baby > j'ai une culture en permanence de nauplie d'artemia pour ma reproduction et l’élevage de pseudomugil luminatus (ex paskai) et l’élevage d'alevin de sturisoma aureum. Je vais leur en donner une partie !

PS : j'ai réedité mon message, pour le restructurer. (Des fois, que j'aurais mis une ou 2 phrases de plus que tu n'aurais pas lu/vu entre 2 click)

Ok !

Peut on coupler le FLUVERNAL avec l'esha 2000 ?

Oui, presque.

L'esha 2000 est un médicament  à large spectre : champignons, infections bactériennes de la muqueuse, cicatrisation des blessures, vers parasitaires de la peau et des branchies, infections parasitaires et protections de la muqueuse

FLUVERNAL est spécialisé parasites internes

Pour éviter une sur-toxicité de produits médicamenteux (surtout les molécules contre les parasites contenu dans les 2 medocs), j'aurai tendance à faire :
FLUVERMAL + 50 % de la dose constructeur esha 2000 (peut être plus, mon choix, car le sauvage est plus sensible)
ou
FLUVERMAL + 75 % de la dose constructeur esha 2000

Les grandes règles des médicaments en aquariophilie :
- Sauvage sensible => on diminue la dose
- Toujours rester sur la même concentration globale de molécules médicamenteuses. On divise par autant de médicaments utilisés en même temps.
- Phytothérapie (les plantes), en appoint, ou traitement préventif est un plus. Comme par exemple, le thym est un anti-fongique, ou la camomille en sachet de thé est un très très léger palliatif contre les troubles digestifs. (1 sachet pour 60L). Pratique contre un petit doute, d'une très légère occlusion intestinale des betta.

Les personnes ne le soupçonnent pas, mais le rayon thé et tisane des supermarchés est une véritable mini-pharmacie préventive pour les poissons.
Tape tout simplement dans google "Phytothérapie + nom de la plante" (ou du sachet). Tu verras pleins de petites vertus qui peuvent être utile à des poissons : digestion, anti-fongique, anti bactérien, petit coup de boost (comme la vitamine C, E et D), etc
A prendre la Phytothérapie pour ce qu'elle est : quand le problème de santé du poisson est très très très très petit et détecter très très très tôt.
Au delà, il faut être raisonnable, et passer aux molécules médicamenteuses plus lourdes.

Ok Merci !

Comme j'ai fais un dosage "choc" pour l'esha2000 (50 goutes + 25 goutes + 12 goutes), je vais laisser 1 jour sans rien, puis faire un bon changement d'eau (1/3) et ensuite je reprendrai : 12 goutes d'esha + 1 comprime de FLUVERNAL sur la semaine prochaine !
Et la semaine d’après je partirai un changement d'eau et je stope l Esha 2000 et je continue sur le FLUVERNAL a 1/2 dose (0.5g/60L).

Je vais passer a l'animalerie pour voir la responsable afin de savoir si ces poissons ont déjà subit des traitements et confirmé la provenance ! car lors de l'achat, j’étais tombé sur le BG qui a part ce regarder dans le reflet des aquarium, ne savais répondre a aucune de mes questions !

J'avais prévu un changement de filtre (car trop léger celui que j'ai actuellement), je le ferai a la fin du traitement au FLUVERNAL du coup.

A première vu le processus enclenché a l'air de fonctionner : il reprends du poil de la bete ! il épaissie un peu et surtout hier il a nage en pleine eau et est allé chercher de l'air a la surface ! ce qui n’était jamais arrivé depuis que je l'ai :##08:

Je vais quand même faire une application de FLUVERMAL par précaution.

C'est super.
y a plus qu'a continuer

Hier changement d'eau afin de partir sur une eau plus propre et moins chargé en Esha 2000, avant de procéder aux traitement au Fluvermal.

J'ai donc fait un changement d'eau d'1/3 de l'aqua, avec une eau plus fraiche ! et je n'ai pas rempli entierement l'aquarium, je me suis arrête au volume suivant > 60L.

Je me pausais une question : pour dissoudre le Fluvermal, je peux le faire dans un fond d'alcool a 90° (acheté en pharmacie) ?

Le poissons va mieux et mange comme un goinfre ! un vrai aspirateur, il mange tellement vite que les vers de vase ressortaient par les ouie et il les re aspirait, etc.....il a même essayer de nager a contre courant (pompe de 600L/H pour faire du courant ! j'ai pas branche la 1300L/H pour l'instant).

Du coup, comme il va mieux et que c'est du sauvage je pensais partir plutôt sur 0.5g / semaine sur 2 semaine avec un changement d'eau la veille (1/3 d'eau). Ça ira ?

Comme je traite les poissons toujours sur les périodes de nuit ! et que ma lampe est allumé de 20H à 4H. Je me suis lancé et procede comme cela :
- 1/2 cachet réduit en miette avec un pilon.
- Dissous avec 1ml d'alcool pur a 90°.
- Melangé avec de l'eau de l'aquarium.

Par contre tu me parles plus haut d'1 cachet (ou1/2 cachet) pour 1 semaine a renouveler pendant 1 mois ?

Car sur le net je vois une autre technique : 1 cachet/jour, sur trois jours consécutif et faire un changement d'eau ! a refaire 3 semaine après.

Nicolas31 a écrit:
Je me pausais une question : pour dissoudre le Fluvermal, je peux le faire dans un fond d'alcool a 90° (acheté en pharmacie) ?

houla , pas d'alcool avec les poissons !
Tu prend un verre d'eau vide ou un récipient. Tu prends ton temps comme moi pour l'écraser à la petite cuillère (le réduire en poudre).
Tu met de l'eau. Tu mélanges/dissous bien. L'eau doit devenir blanchâtre. Tu met dans l'aquarium.

Nicolas31 a écrit:
Du coup, comme il va mieux et que c'est du sauvage je pensais partir plutôt sur 0.5g / semaine sur 2 semaine avec un changement d'eau la veille (1/3 d'eau). Ça ira ?

Oui

Nicolas31 a écrit:Par contre tu me parles plus haut d'1 cachet (ou1/2 cachet) pour 1 semaine a renouveler pendant 1 mois ?

oui, donc 4 traitement de 2 comprimé 100 mg/60L par semaine sur 1 mois.
C'est la dose lourde et urgente.

Nicolas31 a écrit:
Car sur le net je vois une autre technique : 1 cachet/jour, sur trois jours consécutif et faire un changement d'eau  ! a refaire 3 semaine après.

Oui, tu trouveras ci et là, d'autres dosage ou proportion.
Celle que j'annonce, c'est celle pour mes corys. Et les corys sont plus sensibles au médicaments que d'autres poissons.
Pour le moment, ce dosage marche chez moi, donc je ne met pas plus.

Merci pour ces precisions.

Horlack a écrit:
houla , pas d'alcool avec les poissons !

M..................Bon ben boulette.....sur de nombreux sites, ils fonctionne avec alcool et n'ont pas de soucis derrière !

Je vais préparer un bac de secours de suite et surveiller regulierement les poissons et les parametres !

Horlack a écrit:
Oui, tu trouveras ci et là, d'autres dosage ou proportion.
Celle que j'annonce, c'est celle pour mes corys. Et les corys sont plus sensibles au médicaments que d'autres poissons.
Pour le moment, ce dosage marche chez moi, donc je ne met pas plus.

Ok je vais faire comme tu préconises : 0.5/ semaine sur 3 à 4 semaines avec changement d'eau (1/3 de l'aqua) la veille de l'application du médicament. Et après 3 - 4 semaines je change de filtre, ça sera l'occasion pour y mettre le nouveau :##08:

Pour ta curiosité, si tu te demandes pourquoi un si long traitement dans le temps : réponse => à cause du cycle de vie de certains nématodes et cestodes.

Phase 1 : bestiole au stade 1. Elle s'installe dans  les intestins d'un poisson
Phase 2 : la bestiole évolue et passe au stade 2. Elle se reproduit et fait pleins de petits qui sont éjectes par les déjections du poisson
Phase 3 : pleins de larves dans l'eau. retour à la phase 1

Le médicament bloque le système de reproduction de ces bestioles uniquement au stade 2.
Des produits existent pour les tuer au stade 1, mais, ce sont des pesticides puissants, qui tueraient aussi les poissons.

Entre la phase 1 et 2, le temps de l'évolution et la reproduction, il se passe 1 à 3 semaines, suivant le type de bestiole

Donc si tu ne fais qu'1 seul traitement de 1 semaine, il y a des chances que tu tues les individus de la phase 2, mais pas les individus larvaires du stade 1 qui se baladent dans l'eau. Et hop, rebelotte, 2-3 semaines plus tard, tu as un autre poisson contaminé.

Il faut donc attendre 1 à 2 semaine, le temps que les bestioles du stade 1, se mette dans le poisson, afin qu'elles passent au stade 2, afin de les tuer définitivement (avant reproduction) avec le 2ème traitement.

Et comme on ne sait pas exactement si ce sont des bestioles qui ont un cycle de 1 semaine ou bien de 3 semaines, alors on fait en dosage de cheval, toutes les semaines pendant 1 mois.

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C'est un peu le même problème avec un parasite très chiant, chez les gourami miel
https://www.forumaquario.org/t125029p125-menagerie-plus-de-3-000l-d-aquariums#1552765
Il y a l'article scientifique.
C'est encore le même principe : un parasite qui passe à divers stade et évolution. A son stade de Kyste dans le foie du poissons, c'est totalement indélogeable et tuable ! Le poisson peut très bien vivre des années, sans que cela le tue. Problème : il contaminera tous les autres poissons par les larves de Pallisentis Basiri Farooqi, qui peuvent tuer les autres poissons. C'est très dur à détecter, hormis voir un ensemble petites choses mis bout à bout : déjections parfois anormale, appétit pas tip top, poisson un peu trop pataud, etc . Mais sans forcément le tuer. Il sera le porteur sain de la maladie

Malheureusement dans ce cas là, il n'y a qu'une seule et unique solution : il faut euthanasier le poisson pour raison sanitaire. (raison rare en aquariophilie). Peut importe qu'il va bien, qu'il se reproduit, qu'il mange, qu'il ne souffre pas et tout le tralala. Il doit être euthanasié.
Euthanasie sur un poisson en bonne santé (ou qui le parait), c'est rare.
C'est même le cas le plus vache de l'aquariophilie, car sur l'ensemble des poissons qui seront malades à cause du parasite dans l'eau, tout le monde euthanasierait les malades, et ne porteraient pas un iota de soupçon sur celui qui est en bonne santé (ou du moins, qui donne l'impression).
Raté complétement ! C'est l'inverse qu'il faut faire.
Il faut euthanasier tous les gourami qui te semble en bonne santé, et traiter les malades. Car seul le parasite à son stade larvaire dans l'eau est traitable. Car ce qui rend les gourami malades, ce sont les larves qui cherchent à rentrer en force ou s'installer dans le foie. Une fois installé dans "fort Knox", elles ne bougent plus, et le poisson reprend de la vigueur comme par magie

Oui, j'avais commencé a faire des recherches pour savoir le pourquoi du comment d'un traitement aussi long ! Merci de me faire gagne du temps :##06:

Ah je ne connaissais pas ce parasite des gourami....comme quoi il faut vraiment essayer de faire un diagnostic et connaitre les parasites inhérents a chacune des famille de poissons pour avoir un traitement de la maladie optimum !

J'ai mis en place une bassine de 36L a l'hombre de ma haie, avec sable (de maçon lavé) + plante a pousse rapide (prelevé d un autre aquariums) & salvinia natans + 3 g de protogen (infusoires) + une dizaine de daphnie vivantes de mon élevage + escargots (physe).....ca devrai faire une bonne source de nourriture sous peu comme tu me la conseille !

Ça me servira aussi pour un trio de bebe (15 jours) sturisoma que je fais grandir en ce moment  :##08:  

RAZ pour l'instant du coté des cory :##08:

A la fin du traitement, je changerai de filtre ! j'ai pris plus puissant.....je vais en profiter pour changer aussi le support biologique, j'ai envie de tester la zoolite (je le met en rodage dans un autre aquarium).

J'ai vu que beaucoup d’éleveur de corydoras, avait recours a un traitements au Fluvernal régulier (1 fois/an) en préventif.....

Bon ben RIP :##23:

Il c'est éteint a l'allumage des lampes :##22:

Il mesurait 3.5cm pour un poids < a 1g.....

Je sais pas si c'est l'alcool qui la achevé ou son état de santé qui me paraissait meilleur mais qui c'est détériore, ou mon changement d'eau qui était trop violent :##22:

Les 3 autres sont OK, ils nagent et s'alimentent normalement !  

Je vais voir si j'arrive a en retrouver par chez moi  :##22: et par la même occasion, pousser ma gueulante au magasin qui me la vendu malade, ça sert pas a grand chose ! mais bon ça me défoulera  :##26:

Merci de ton aide tout de même Horlack :##08: Au moins j'aurai appris des chose, il ne sera pas mort pour rien...

Désolez pour toi  :##23:

c'est un peu le problème des corydoras : on ne détecte que souvent trop tard les symptômes.
Cette raison est physiologique à leur milieu de vie.
S'ils paraissent faibles dans la nature, alors ils deviennent des proies tentantes. (face au gros poisson chat amazonien de 1 mètre)

Donc en gros, il va tout faire pour résister à la maladie ou du moins, ne pas le montrer à ses congénères. Alors qu'il est bien bien bien malade....et presque à un stade irrémédiable. C'est vraiment quand il est KO de chez KO, que son état se dégrade d'un coup de façon fulgurante en 1 à 3 jours...alors que la maladie est là depuis 15-21 jours !

Ce n'est que souvent, à ce moment, que l'aquariophilie le voit malade. Sauf qu'une fois sur 2 (si ce n'est plus), c'est déjà trop tard. D'ou la difficulté (que tu as peut être remarqué sur les forum) à les soigner, avec un fort taux de mortalité.
C'est vraiment avec un œil exercé qu'on arrive à voir un corydoras malade tôt. C'est plein de petits trucs mi bout à bout, qui donne un début d'alerte.
Nage un chouilla moins. Un peu à l'écart, mais pas tout le temps. S'enfuit moins quand tu approches. Un chouilla apathique sans donner toutefois en etre sur. etc

C'est vraiment un ensemble de micro-comportements qui peuvent donner la puce à l'oreille. Mais cela demande de connaitre par cœur tous ses corydoras (même si c'est un banc de 15) visuellement, pour savoir les distinguer un par un. D’où que je prends souvent des photos de mes corys pour m'entrainer à les voir et les reconnaitre.

D’où aussi l'utilité que je reste souvent 10-15 minutes devant chaque l'aquarium chaque jour, à ne rien faire : juste regarder leur comportement (et aussi le plaisir de les regarder). C'est souvent pendant ce check-up visuel, que je détecte les maladies tôt. D’où l'utilisation de la phytothérapie par des sachets de thé/tisane (que j'ai parlé plus haut), quand j'ai un tout petit doute. Tout en gardant un oeil encore plus vigilant les jours suivant, quitte à monter en puissance sur les médocs, lorsque le doute se répète de jour en jour. (donc devient de moins en moins une coïncidence, de micro-comportement anormaux)

Je comprends tout a fait ce que tu veux dire ! C'est l’expérience et une bonne connaissance de ces poissons (lie en grande partie a une observation quotidienne) qui permets d’être plus réactifs, et d'intervenir en amont du problème.

Mais bon je l'avais vu au magasin qu'il était pas bien ! je n'aurai pas du le prendre sachant que je n'avais pas les produits nécessaires pour le soigner et surtout le savoir (pas assez documente) ! Je ne referai plus ces erreurs la.....

J'avais fais les mêmes erreurs avec les Loches (sewellia et gastromyzon), j'en ai perdu une bonne quinzaine, malgré des heures de documentations sur des sites UK, Russes, Allememand, avant de comprendre le pourquoi du comment....la théorie est une chose mais rien ne vaut l’expérience et l'observation !

Le principal est que les 3 autres ont l'air en forme, même si depuis quelques jour, j'ai moins droit a des courses poursuite endiablé ! ils sont plus craintifs.....ils ont pas aimer le changement d'eau lol

Horlack a écrit:(...)
- Phytothérapie (les plantes), en appoint, ou traitement préventif est un plus. Comme par exemple, le thym est un anti-fongique, ou la camomille en sachet de thé est un très très léger palliatif contre les troubles digestifs. (1 sachet pour 60L). Pratique contre un petit doute, d'une très légère occlusion intestinale des betta.

Les personnes ne le soupçonnent pas, mais le rayon thé et tisane des supermarchés est une véritable mini-pharmacie préventive pour les poissons.
Tape tout simplement dans google "Phytothérapie + nom de la plante" (ou du sachet). Tu verras pleins de petites vertus qui peuvent être utile à des poissons : digestion, anti-fongique, anti bactérien, petit coup de boost (comme la vitamine C, E et D), etc
A prendre la Phytothérapie  pour ce qu'elle est : quand le problème de santé du poisson est très très très très petit et détecter très très très tôt.
Au delà, il faut être raisonnable, et passer aux molécules médicamenteuses plus lourdes.

Je rebondis sur cette partie :##27:
- Les bienfaits que les plantes nous apportent sont les mêmes pour les poissons ?
- Y a-t'il des plantes à éviter ?
- Le dosage est le même quelque soit la plante ? (je suppose que non mais autant poser la question)

Quand tu auras un peu de temps, pourras-tu nous faire une liste des plantes que tu as testé et leur effets ?
:##21: :##21:

Phioiseau a écrit:
Je rebondis sur cette partie  :##27:
- Les bienfaits que les plantes nous apportent sont les mêmes pour les poissons ?
- Y a-t'il des plantes à éviter ?
- Le dosage est le même quelque soit la plante ? (je suppose que non mais autant poser la question)

Quand tu auras un peu de temps, pourras-tu nous faire une liste des plantes que tu as testé et leur effets ?
:##21: :##21:

Je n'ai pas de liste à proprement dite.
C'est lorsque j'ai un problème, que je regade à l'instant T, dans la liste des thé/tisane, pour voir s'il n'y a pas une petite vertus intéressante ou spécifique.
Google mot clé : "phytothérapie + nom de la plante"
Par contre, je fais bien le tri dans les sites webs, car au moins la moitié ne disent que les vertus, et font exprès de ne jamais mettre les conséquences. Ces sites là, qui ne disent que des demi-vérité, je les zap !

Par exemple, la camomille, à un très petit effet laxatif. Pratique contre les très légères occlusions intestinale des betta. Mais aussi, c'est déconseillé pour les femmes enceintes. Donc si c'est une femelle qui a des œufs, je ne met pas de camomille. Pour un  mâle : oui. Pour une femelle : cela dépend


Il n'y a pas de règle de dosage en aquariophilie, puisque c'est expérimental.
Je me suis fixé une règle simple et arbitraire pour éviter une surintoxication sur les poissons ou un effet incongru.
Je considère que moi humain, je fais 60 Kg, et que je prend 1 sachet dans mon thé/tisane.
1 aquarium de 60L, c'est 60 Kg.
J'ai considéré arbitrairement, 1 sachet / 60 L (=60 Kg), et par semaine, car les poissons sont plus sensibles que les humains.

Dans les tisanes de base que j'utilise plus ou moins souvent
- menthe : effet laxatif, antiseptiques et un pouxième analgésique
- camomille : laxatif, anti-inflammatoire, antibactérien
- Thym : stimulant nerveux, antiseptique et antifongiques
- basilic : laxatif, vitamine A et C (la C , sert dans la production des globules blanc)
- citron : antiseptique à spectre large, antifongique. Tres tres tres riche en vitamine C !
- noix de coco : antifongique
- pamplemousse : antifongique, antibactérien.

Je dirais qu'à vu de nez, c'est peut être la tisane au citron que j'utilise le plus, car elle va à la fois attaquer des bactéries, mais aussi à la fois booster les poissons en augmentant leur défenses immunitaire (vitamine C = production de globules blanc). C'est un peu le produit, qui fait de l'attaque et de la défense en même. Il va jouer sur 2 tableaux importants : je dégomme l'ennemi, mais je prépare aussi la défense au cas ou (cela tournerait mal et prendrait de l'ampleur). Le  peu de vitamines C qu'aura été absorbé par les poissons, c'est 1-3 jours de plus qu'ils vont résister, si cela s'envenime. J'ai gagné un peu de temps, pour organiser une riposte plus lourd (les vrais médocs).

La phytothérapie est un domaine très intéressant mais que je ne pensais pas efficace pour les poissons. Penses tu que certains types de poissons sensibles aux médicaments (poisson-chats, loches et autres poissons sans écailles) pourraient supporter ce traitement sans risque ?
Quels seraient les tisanes à utilisées lors de l'introduction de poissons sauvages pour leur redonner un petit coup de pouce pour qu'ils s'habituent à la vie en aquarium ? (stress notamment)

Je tiens à remettre la phytothérapie dans son contexte. Cela ne soigne rien !
Cela aide un chouilla sur quelque chose.
C'est ensuite les defenses immunitaires du betta qui vont tuer une maladie
Ou bien, les bactéries qui vont se reborder d'elles-même, car cela a fait chuter leur concentration à un certain niveau de "non-viabilité" (certaines colonies de bactéries demandent certains concentration pour être viable, sinon elles s’éteignent d'elles même)
etc

Et en plus, la science est claire sur cela : aucune preuve que cela apporte quelque chose.
On sait seulement que la plante a certaines molécules. Que ces molécules à certaines doses plus forte (comme les médocs) ont un effet mesurables et mesurée. Mais que sur des concentration très faibles de ces molécules (même si elle est utile), ce n'est pas mesurable au niveau macro.

Si cela fait quelque chose, tant mieux
Si cela ne fait rien : pas pis, j'ai encore encore les médocs au cas ou. C'est à dire prévoir un plan B, qui lui, marche à coup sur.

Pour du sauvage qui vient d'arriver dans un aquarium, je n'utilise pas de phytothérapie. Ils sont parasités de partout.
C'est direct Fluvermal + JBL atvitol (multi vitamines) + local noir (pour qu'ils ne me voient pas pendant 1 mois).
Les laisser les plus au calme possible, histoire qu'ils trouvent au moins leur marque dans leur nouvel aquarium.
Ensuite j'avise.

JBL atvitol (multi vitamines) est un super produit, et l'essayer c'est l'adopter ! je l'ai connu en consultant tes posts Horlack ^^

En ce moment je l'utilise sur des bebe sturisoma ! ça marche du feu de dieu :##10:

Edit : Comme j'arrive au bout de mon flacon, devant de plus en plus fan des produits sera alimentaire, notamment viformo (qui pour moi est une tuerie) ! j'ai vu celui la :
https://www.sera.de/fr/produit/sera-fishtamin/?sword_list[]=vitamin&no_cache=1
Qui a l'air plus concentre en vitamines que le JBL.

Juste un question concernant les 3 cory qui me reste ! auparavant ils étaient très actifs et de bon nageurs (poursuites longue a travers le bac), jeu dans le courant & peu peureux !

Or depuis le changement d'eau (au debut je pensais que c'etait suite a la mort de leur confrere, mais non ce comportement date bien du changement d'eau) je ne les voient plus beaucoup, ils sont en permanence caché sous un souche de Mangrove, quand je mets la nourriture ils attendent mon départ pour aller manger et des qu'ils m’aperçoivent ils filent ce cacher !

Après le changement d'eau, ils avaient eu une attitude bizarre > ils piquaient des sprint de bas en haut et de haut en bas contre la vitre de devant....mais depuis nada  :##22:

A noter que cet aquarium est situé dans mon garage, donc ils sont dans le noir et tranquille la journée car peu de passage (lampe On la nuit de 20H à 4H)

Ce comportement est il normal ?

Bon apres je me dis que le traitement choc d'esha2000, enchainer avec le fluvernal....ca doit mettre un coup :##07:

J ai toujours ce soucis avec les 3 restants.....ils sont toujours caché et ne sortent plus en ma présence ! Même quand je donne à manger.

Je vais essayer de trouver 3 autres de la même variété, pour voir si cette peur de moi est dû à ce qu ils soient moins nombreux.

La ils sont toujours dans un 80l, remplie au 3/4 d eau....la base est de 80*30 cm. Avec un filtre eheim 250 + une aquaball 200 (système venturi on). Changement d eau : 30 a 40% par semaine.

Au vu des calculs effectuer avec ta formule horlack, c est maximum 10/11 Cory sw10 ! Vu que c est un aquarium destiner à la reproduction de ces Cory je pensais laisser un peu de marge et partir sur 6 / 7 Cory, cela suffit ?

C est aquarium est exclusivement réservé au Cory, les seuls autres habitants, seront 3 bébés sturiosoma aureum, que je fais grandir, qui viendront faire un passage de 1 ou 2 mois ! Mais j attends qu ils aient une taille acceptable avant de les mettre avec les Cory, donc transfer prévu dans 1 mois.