Lido 120 planté sans CO2

Ben de toute faon vu la fréquence d'allumage, la quantité produite doit être marginale. J'en ai 3, mais plus ça va plus je suis convaincu que le seul effet significatif est sur le porte monnaie ^^

Bonjour à tous,
Quelques nouvelles du bac : des bonnes et des moins bonnes.
Pour les bonnes : je pense avoir réussi à résoudre mon problème de décalcification biogène. Depuis l'observation de ce phénomène, j'ajoute de l'Easy carbo (2mL/jour), apport supplémentaire en carbone afin d'éviter que les plantes ne consomment les carbonates et cela semble fonctionner : mon PH est redescendu à un niveau acide (6,5) et en complétant l'évaporation avec de l'eau du robinet au lieu d'eau osmosée (je ne fais pas de changement d'eau sur ce bac), mon KH est remonté à une valeur de 3 d'après les tests il ne semble plus redescendre.
Ma population ayant été précédemment décimée avec ce phénomène, j'ai ajouté un nouveau banc de 15 Pristella maxillaris il y a maintenant 3 mois et aucune perte à déplorer les 15 sont toujours présents.

Dans le moins bon (rien de grave non plus), le bac a beaucoup souffert de la canicule (j'avais pendant une période 33°C dans le salon la nuit! L'eau du bac était au dessus de 30°C). Pas d'impact visible sur la faune par contre toutes mes crypto ont complètement fondues en 1 journée. Ça a fait de gros trous dans la plantation. Elles repoussent progressivement mais c'est quand même assez lent : c'est un peu le revers de la médaille d'un bac avec des plantes à pousse lente et peu éclairé, il y a peu d'entretien à faire mais quand il y a un soucis comme celui là, il faut plusieurs mois pour retrouver un bac bien fourni en plantes. Pas trop grave pour moi mais c'est quand même un bon repère pour les crevettes.
Prochaine étape : remonter le banc de Cory.

Les chaleurs font souvent mal.

Tes cryptocoryne qui ont fondu repartent bien ou commencent que par des petites feuilles ?

Une petite photo pour nous montrer tous ça ?

Ça repart pas mal pour la parva qui fait déjà de grosses feuilles (c'est juste lent mais ça c'est dû à mon très faible éclairage) c'est plus long pour la wendtii par contre et les feuilles sont plus petites qu'avant la fonte.
En image c'est mieux, par contre c'est toujours avec mon tél il faut vraiment que je prenne la peine de sortir mon appareil photo car là ça ne rend pas vraiment ce que je vois :



Quelques photos du reste du bac :

Bonjour,
Je viens donner quelques nouvelles du bac qui se porte toujours bien. Pour changer je vais poster quelques photos de mes habitants (j'adore la photo et je prends rarement le temps de faire des photos du bac, avec le confinement c'est l'occasion).

En parlant de photographie, quel matériel utilises-tu ? Ce n'est pas trop compliqué avec les reflets ?

J'aime beaucoup la macrophotographie mais je n'ai pas de sujets dans mon bac pour l'instant pour m'exercer...

C'est intéressant le fait que tu ne changes pas l'eau, tu siphonnes les déchets ou même pas ?

Sur les dernière photos c'est mon appareil photo, un fuji XT-20 avec ici une optique fixe macro de 60 mm. Pour les reflets je prends les photos le soir, quand le bac est encore allumé mais que la pièce est éteinte. La mise au point est très délicate, en fait il faut absolument garder son objectif perpendiculaire à la vitre de l'aquarium, le poisson doit vraiment être en face de l'objectif. S'il est 20 cm sous l'objectif et qu'on incline l'objectif pour prendre la photo, il y aura de la diffraction et la photo ne sera pas nette. Donc ce n'est pas évident il faut une bonne dose de patience.
En fin de journée le soleil atteint mon bac, il y a parfois de très belles scènes quand un rayon de soleil pénètre entre les plantes mais je n'ai pour l'instant pas réussi à les prendre justement à cause des reflets. J'avais lu qu'il fallait dans ce cas utiliser un pare-soleil et le coller à la vitre comme une ventouse. Mais dans mon cas l'objectif n'est pas adapté il n'y a pas assez de recul pour prendre les poissons en photo avec le 60 mm.
Mon ancien téléphone était très bon en macro, je pouvais faire la mise au point assez proche et j'avais de bons résultats avec.
Et enfin la crevette que j'ai en avatar a été prise avec un objectif classique + bague d'extension macro achetée sur amazon. Voilà tu sais tout .

Non aucun siphonnage, je nettoie juste les mousses de mon filtre de temps en temps quand je vois des dépôts sur les plantes.

Tes photos sont vraiment belles. Tu fais pas un tour de France pour prendre les bacs de autres en photos ?

c'est gentil je passerai avec plaisir chez toi pour voir tes bacs, par contre pour les photos tu n'en as pas besoin, tes photos instagram sont superbes aussi.

Bonjour alexv95. Je trouve ton bac très intéressant au niveau de la maintenance. Tu a procédé de cette manière ( pas de changement d’eau notamment)dès le départ du bac? Actuellement tu connais les paramètres de ton bac ( gh kh principalement)? C’est plutôt rare ce genre de bac sans problème d’algues ou autre .

Bonjour Helgrid,
Merci pour ton commentaire content que le bac t'intéresse. Il est toujours en eau, et tout fonctionne bien.
J'ai lancé un peu plus récemment un bac maintenant sur le même principe (pas de changement d'eau) et ça fonctionne très bien aussi.
Pour répondre à ta question pour les deux bac j'avais fait pas mal de changements dos au départ par contre . Plus tard sécurité pour être sûr de partir sur de bonnes bases . Maintenant il y a pas mal de technique qui je pense permettrait d'éviter d'avoir à en faire. Notamment de démarrer le cyclage du bac sans plantes ni éclairage. Juste avec le sol et le filtre qui tourne pendant 1 voir 2 mois.
En fait la clé c'est surtout de ne pas vouloir trop éclairer, sur les deux bacs que j'ai, les intensités des éclairages LED sont réglables et je les mets à 25 ou 30 % de leurs capacités. En éclairant entre 6 et 8h par jour. Comme ça la pousse des plantes est lente. Il faut également éviter de surpeupler ce genre de bac en terme de poisson.
Et niveau entretien je ne fais quasiment rien. L'un des bacs est ouvert donc je mets de l'eau osmosée uniquement pour compléter l'évaporation. Sur celui-ci qui est fermé je dois refaire le niveau tous les 6 mois je pense vu le peu d'eau ajoutée je mets de l'eau du robinet.
Celui-ci est filtré sur tourbe, l'avantage en l'absence de changement d'eau est que même avec une petite quantité on peut avoir un pH acide facilement. Le KH est nul (0) et le GH doit être dans les 7-8. Le pH est à plus ou moins 6,2 - 6,4 .

En routine sur ce bac : chaque semaine, retirer les plantes de surface en excès. Quand le bac devaient vraiment sombre. Ajout d'engrais complet, 1/4 de la dose. Et c'est tout.
Tous les 3-4 mois, nettoyage des mousses supérieures du filtre. Parfois nettoyage des vitres mais avec les escargots c'est rarement nécessaire. Et c'est tout
Sur l'autre bac j'ai de l'ada Aquasoil. Du coup, je mets juste du potassium, quand j'y pense tous les mois environ. Il est prêt d'une fenêtre donc ça pousse un peu plus vite je dois retirer des mousses en plus. J'ai juste un mini filtre qui fait surtout office de pompe de brassage pour oxygéner l'eau.
Si tu as d'autres questions n'hésite pas.

Merci pour ta réponse. Ce qui m’intrigue c’est que tu a tout de même un belle population dans ce bac, je dirais même que c’est une population classique pour un Lido 120. Avec des plantes qui pousse lentement et sans changement d’eau , je me demande comment l’équilibre tiens . En théorie les déchet azotés devraient se cumuler ? Quoiqu’il en-soi sa fait du bien de voir ce genre de bac car on peut lire un peux partout que c’est infaisable limite ridicule.

On lit malheureusement tout et son contraire en aquariophilie. L'azote est toxique mais pas sous toutes ses formes. Les nitrates sont bien moins toxiques que ce qu'on peut lire un peu partout. Dans un bac où les plantes poussent mal, en surpopulation, sur-nourrissage les nitrates vont monter mais ça ne veut pas dire qu'ils sont directement responsables de la toxicité. La méthode EI l'a bien prouvé, en ajoutant de grandes quantité d'engrais (dont des nitrates) en excès on peut parfaitement faire un bac très sain.
Bon c'est sûr qu'ici je ne vais pas m'amuser à mettre des tonnes d'engrais, déjà ce serait inutile et ensuite je finirais effectivement par atteindre des taux très haut. Mais avec beaucoup de plantes et un éclairage faible, les plantes poussent lentement mais surement comme on dit, mais au moins elles poussent sainement. L'excès de perte de feuilles si l'éclairage est trop fort par rapport au CO2 ou aux nutriments est pour le coup néfaste, c'est la porte ouverte aux algues, à l'excès d'ammoniaque et autre composés toxiques pour les poissons.
Mais je n'ai rien inventé, si tu ne le connais pas, cette méthode vient du livre de Diana Walstad, une véritable encyclopédie. Le livre est en anglais mais il a été traduit en vidéos (gratuites) sur youtube.

Si je connais la fameuse méthode walstad. Mais il semble qu’il faut un sol particulier une coupure de l’éclairage dans la journée et dans mes souvenirs pas de filtre. Et pour finir ton bac serait considéré comme surpeuplé selon cette méthode c’est pour toutes ces raisons que je n’ai pas fais le rapprochement. Traduit sur YouTube ? Je vais checker tout de suite merci pour l’info!

Edit: En fait non je la connais pas si bien car la coupure d'éclairage est pas forcement recommandée et on peux filtrée le bac. En revanche un éclairage de puissance moyenne est suggérer. Bref faut vraiment que je prenne le reflexe de recouper mes infos et pas croire tout se qui se dit sur les forum !!

Hello

Je crois qu'il y a à boire et à manger dans cette méthode, mais ça n'empêche pas qu'il y ait certains points intéressant qui mènent au développement d'autres méthodes

En aquariophilie, et même dans tout domaine, il y a souvent des idées reçues, des théories tenues pour des vérités acquises.
Et avec le recul, on en revient au fait que ce ne sont, dès le départ, que des théories.
Le plus évident c'est le changement d'eau durant le cyclage.
Mais aussi la théorie de l'azote et de la moindre feuille morte qui va anéantir toute vie dans d'affreuses souffrances. Alors que pendant ce temps des bacs sont maintenus avec des litières de feuilles mortes de plusieurs centimètres d'épaisseur, des branchages qui se décomposent lentement, et très peu de plantes.

Je pense qu'à force de voir des bacs mal entretenus avec des plantes qui dépérissent, on a voulu alerter sur la chimie de l'eau et l'impact des déséquilibre. A juste titre.

Mais une fois qu'on a compris les mécanismes en cause, on peut dépasser la règle simplifiée destinée aux néophyte qui ont besoin d'encadrement.
Tout en faisant attention. On maintient du vivant quand même.

Désolé pour la réponse tardive. Mais c'est effectivement ca.
Si tu ne l'avais pas trouvé voici la chaîne Youtube de la personne qui a traduit la méthode de D. Walstad : https://m.youtube.com/c/MadrafTintagel/videos
(Un travail de titan)

En fait il y a plein de manière différente de réussir un bac. Une méthode est plus un guide, elle donne une façon de faire pour arriver à un résultat avec des contraintes données. L'objectif de D. Walstad était de proposer des aquariums autonomes avec quasiment aucune maintenance. Pas de changement d'eau, pas de fertilisation pas de CO2 et pas de filtre. Tout cela est justifié.
Après il n'y a pas d'obligation de suivre la méthode de manière stricte, on peut le faire et notamment au départ car ça nous donne des points de repère. L'avantage est de pouvoir moduler selon les contraintes que l'on est prêt à accepter.
Sur ce bac je voulais quelque chose de facilement modulable au besoin. J'ai des racines et des plantes que j'ai pas mal bougé au début et je ne voulais pas de sol nutritif en dessous. En contrepartie mettre des engrais 1 fois par semaine n'était pas une contrainte pour moi.
L'absence de filtre limite la transformation de l'ammoniaque en nitrate, les plantes préférant généralement l'ammoniaque qui est beaucoup plus facilement assimilé c'est un avantage en leur faveur.
Mais comme j'accepte de fertiliser en liquide, l'ajout d'engrais complet à base d'urée le compense (en tout cas dans mon bac). De même le filtre était déjà intégré au bac et devoir le nettoyer 1 fois tous les x mois ne me dérange pas donc je l'ai laissé.
Ce que j'ai gardé de la méthode, c'est la pousse lente des plantes, à part les plantes de surface à retirer je n'ai rien à faire. Et l'absence de changement d'eau.

Sur l'autre bac je suis parti sur de l'aquasoil, très riche du coup pas besoin de fertiliser.

Le seul échec que j'ai pu rencontrer est par rapport au brassage du bac. D Walstad indique qu'une pompe de brassage peut être ajoutée de manière facultative. J'ai essayé sans et j'avoue que j'ai eu des pertes, il n'y avait pas assez d'oxygène. Du coup sur le nano sans mettre de filtre, j'ai ajouté une pompe de brassage. Pu de problème avec. Peut être qu'effectivement j'avais une population un peu trop conséquente par rapport à la méthode et que ai été pénalisé à ce niveau.