Premier bac 45L, faible hauteur d’eau

Carmi a écrit:

Nomadoréo a écrit:Mais si tu laisses ton filtre éteint tu vas flinguer tes bactéries, non ? Il me semble qu'elles ont besoin d'être oxygénées.

Mince, si c'est le cas je relancerait tout ça ce soir, on m'avait dit de le couper pour stopper la propagation des spores, j'espères que ça a pas déconné :/

Faut couper le temps de faire ton entretien, mais il me semble que les bactéries présentes dans le filtre ne vivent que quelques heures une fois le filtre arrêté. Du coup il faut le relancer assez vite. Bon ce n'est pas très grave si tu n'as pas encore de vivant dans le bac.

Il y a de forte chance ce que soit trop tard pour tes bactéries ; certains disent qu'il faut couper 3h max avant qu'elles ne meurent
Il y a un risque que tu sois re-parti pour un cyclage de 3 semaines.

Ah ah merci pour l'explication, effectivement à mon avis c'est repartit , j’espère que celles dans le sol vont réussir a recoloniser mon filtre

J'ai une petite question, en parcourant les sites d'aquario du reste du monde (anglophone car je parles pas d'autres langues ), je me rends compte qu'ils sont beaucoup moins stricte que les français sur les paramètres exact. Des valeurs de pH de 8 sont même souvent accepté pour les galaxy, et pourtant leurs bacs/ poissons sont superbe. Vous avez une explication à ça ? Je crois me souvenir que @Alexv95 disait en gros la même chose à propos de l'aquario anglaise

Mon test pH est le 3-10 de JBL, à votre avis je peux voir des variations de pH entre matin et soir avec un tel test ? (Pour moi le 7 et le 8 ont la même couleur oO, donc je suis même pas sur du pH à 8 exactement)

Hello

Les bactéries ne meurent pas toutes.
Elles se retrouvent juste très peu nombreuses.
Donc il faut qu'elles se multiplient à nouveau, mais elles sont déjà toutes présentes dans le bac.

Le PH c'est encore plus compliqué puisqu'il évolue tout au long de la journée en fonction notamment de la photosynthèse et des taux de co2

Baal-84 a écrit:Hello

Les bactéries ne meurent pas toutes.
Elles se retrouvent juste très peu nombreuses.
Donc il faut qu'elles se multiplient à nouveau, mais elles sont déjà toutes présentes dans le bac.

Le PH c'est encore plus compliqué puisqu'il évolue tout au long de la journée en fonction notamment de la photosynthèse et des taux de co2

Je verrais de toute façon mes pics passer pour savoir si le cycle est fini
Oui je sais que le pH change, justement, je voulais voir comment il évoluait durant la journée dans mon bac, mais étant donné que j'arrive pas vraiment a différencier 7 et 8 pour se qui est de la couleur, je penses pas voir grand chose au fur et à mesure de la journée :/

silver a écrit:L'acid buffer va, de toute façon, réduire ton pH. Ca m'étonnerait que tu restes à 8 avec .

Acid Buffer augmente le TDS, donc la dureté de l'eau, pas qu'un peu. J'ai testé.

Carmi a écrit:

Queen Peppermint a écrit:

Carmi a écrit:

Queen Peppermint a écrit:

Carmi a écrit:Ensuite, pour se qui est du pH, étant donné que mon kH est en gros à 7.7, je ferrais un 50% osmosé 50% robinet déchloré, se qui me permettra de passer à 3.8 et donc de passer sous les 4, je pourrais alors faire baisser mon pH plus facilement avec par exemple des feuilles de cattapa, si je commandes un osmoseur la, je ne l'aurais pas avant plusieurs jours, c'est problématique si en attendant je fais les changements d'eau en full robinet ?

Un siphon pour aspirer les saletés au sol ou sur les feuilles, c'est bêtement ça : https://www.amazon.ca/-/fr/Sourcingmap-siphon-manuel-pour-aquarium/dp/B07C2M6G4M/ref=sr_1_35?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=33ODGPA0IXOTN&keywords=substrate+siphon&qid=1661556803&sprefix=siphon+substrat%2Caps%2C57&sr=8-35

Ensuite, tu ne peux pas dire "je ferai un 50 % eau osmosée / 50 % eau déchlorée". Ca ne fonctionne pas ainsi. Tu as besoin d'un conductimètre qui détermine la valeur TDS (valeur des solides dissous dans l'eau, cette valeur pour l'eau osmosée est généralement inférieure à 10 ppm). C'est l'outil que tu utilises pour déterminer comment tu reminéralises. Quand on utilise de l'eau osmosée, on ne s'amuse pas à la reminéraliser en effectuant des tests de pH et GH. Long et contraignant. On plonge le conductimètre dedans. Selon les espèces que l'on maintient, on reminéralise en fonction d'une certaine valeur. Dans mes bacs, je reminéralise de manière à maintenir un TDS de 200 ppm max (entre 180 et 200 ppm). C'est beaucoup plus simple et adapté à mes poissons. Si j'avais des crevettes caridina, je reminéraliserais pour atteindre un TDS pas mal plus bas. En attendant, j'ai donc un pH de 6,8 / 7 dans mon petit shallow. Et mon GH est de 5. Le GH, c'est super important. La plupart de nos espèces de poissons d'aquarium apprécient une eau douce.

Et je ne m'occupe pas de mon KH... Avec de l'eau osmosée, il est clairement à 0, ou 1... J'ai des paramètres stables, c'est tout ce qui compte.

Et non, tu ne feras pas baisser ton pH facilement avec des feuilles de Catappa... Tu as un pH de 8... Il va falloir que tu en mettes énormément, de ces feuilles, pour que ça baisse ton pH...

Et tu peux faire des changements d'eau à l'eau du robinet en attendant, oui, sans problème. Tu dois savoir que les bactéries nitrifiantes, de toute manière, sont dans le sol et le filtre, elles sont aussi sur les roches, et toutes les matières poreuses dans ton bac. Très peu dans l'eau. Donc, aucune importance si tu effectues des changements d'eau en cours de cycle. En faisant des changements d'eau, tu élimines pas mal de spores d'algues en suspension...

Je te conseille d'utiliser un conditionneur plutôt que de laisser traîner des seaux d'eau, ouverts pour éliminer le chlore. Eau qui n'est pas filtrée. Surtout quand il fait chaud.

Le conductimètre est utile si on utilise des sels minéraux ou autre additifs pour reminéraliser l'eau. Moi je le ferrais avec l'eau du robinet sans rien ajouter en plus. donc pas besoins de conductimètre, juste d'un bonne vieille règle de trois étant donné que les duretés sont calculé en mg*L^-1, c'est simplfement une densité. Le calcule du système est donc très simple à faire

Que crois-tu que contient ton eau du robinet sinon des sels minéraux ? Mon shallow en low tech, j'ajoute de l'eau du robinet à mon eau osmosée pour reminéraliser. J'utilise un conductimètre parce que c'est bien plus pratique et rapide, aucun calcul à faire.

Ca fait des années que j'utilise de l'eau osmosée, je ne me prends même plus la tête à tester pH et GH. Je reminéralise en fonction du TDS. Je vise une valeur entre 180 et 200 ppm, parce que c'est juste parfait pour mes poissons et crevettes (ça me donne un pH entre 6,8 et 7, sachant que le pH de toute manière, descend un peu pendant la nuit et un GH de 5).
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?

Cela demande :
- plus d'eau osmosé donc +cher et plus de gaspillage
- l'achat d'un conductimètre (encore des trucs à ramener de chine)
- l'achat de sels de reminéralisation
Alors que :
- mon cerveaux calcule gratuitement et sans polluer
- le calcule est déjà fait et ne changera pas tout les jours : 50/50
- j'ai rien d'autre à acheter

resultat des courses:
je pollue moins et ca me coute moins cher, je trouves donc la solution de coupage plus simple et interessante, je me trompe ?

En quoi cela demanderait-il plus d'eau osmosée, puisque tu es supposé, de toute manière, mettre la quantité d'eau osmosée dont tu as besoin en fonction des paramètres que tu cibles. La solution de coupage ? Est-ce que tu lis ce que j'écris ? Mon shallow de 10 gallons, en low tech, c'est ce que je fais. Je prends de l'eau osmosée, je coupe avec de l'eau du robinet pour reminéraliser. Et je ne fais pas de tests GH/pH/KH. Je verse l'eau du robinet dans mon seau jusqu'à ce que mon conductimètre (le même depuis 3 ans) m'indique la valeur que je souhaitais atteindre.
Car tu oublies un détail : En fonction des saisons, la dureté et le pH de ton eau du robinet peuvent varier. Et un autre détail : Le TDS de ton eau osmosée aussi, va varier au fil des mois, avec l'usure des filtres. Il va falloir refaire tes calculs après avoir testé ton eau osmosée, ton eau du robinet.... Je sais pas, mais je ne trouve pas que faire des tests en gouttes présente un gain de temps particulier.... De toutes manière, il n'y a même pas débat, en fait. Tu utilises de l'eau osmosée ? Un conductimètre est nécessaire. Ne serait-ce que pour s'assurer rapidement, juste en le plongeant dans ton eau osmosée qu'elle est vraiment pure. Beaucoup d'aquariophiles ont de très mauvaises surprises avec l'eau qu'ils achètent en animalerie. Moins elle est pure, plus il faut en utiliser.... C'est pratique, un conductimètre, pour vérifier en magasin que la boutique n'a pas changé les filtres de son osmoseur depuis 2 ans...

Et bon, ton aquarium a probablement été fabriqué en Chine comme à peu près tout ce que tu utilises en aquariophilie... Big deal....

Et je te conseille de faire attention à ce que tu peux lire sur les forums anglosaxons.... Si je fréquente surtout les forums et groupes FB français, ce n'est pas pour rien.... Parce que des exemples de très mauvaises maintenances sur les forums anglophones, avec de vraies soupes de plastique, j'en ai trop vu pour savoir qu'en Amérique du Nord (où je vis), c'est juste très bien accepté, tout à fait normal.

Je ne vois pas pourquoi ça augmenterait la dureté (tu parles bien du GH? ), tu avais peut être une pierre calcaire dans ton bac et avec l'acidité ça a changé ton GH.

Seachem confirme que le GH n'est pas impacté : https://seachem.zendesk.com/hc/en-us/articles/360008600373-FAQ-Will-Seachem-Acid-Buffer-affect-my-pH-GH-or-KH-

Attention, le tds n'est pas qu'un indicateur de dureté.

silver a écrit:Je ne vois pas pourquoi ça augmenterait la dureté (tu parles bien du GH? ), tu avais peut être une pierre calcaire dans ton bac et avec l'acidité ça a changé ton GH.

Seachem confirme que le GH n'est pas impacté : https://seachem.zendesk.com/hc/en-us/articles/360008600373-FAQ-Will-Seachem-Acid-Buffer-affect-my-pH-GH-or-KH-

Attention, le tds n'est pas qu'un indicateur de dureté.

Actuellement, j'ai fait le test dans de l'eau osmosée pure, dans un seau d'eau. Et oui, le TDS n'est pas qu'un indicateur de GH. Il prend en compte tous les solides dissous dans l'eau. Pas juste calcium et magnesium. Attention aux affirmations de Seachem. Elles sont vraiment à prendre avec des pincettes. Ils n'ont pas hésité à inventer un nouveau nom pour le composant principal de l'un de leurs produits vedettes, le Flourish Excel, pour ne pas révéler que ce composant est simplement le très toxique glutaraldéhyde, super désinfectant utilisé dans les hôpitaux Tout comme il ne faut pas croire qu'un autre produit vedette, le Purigen, va vous débarrasser des nitrites, ammoniaque et nitrates, comme annoncé par la marque (il ne va que rendre votre eau cristalline).

Je l'avais aussi utilisé en aquarium avant de passer sur sol technique et eau osmosée dans mon ancien bac amazonien (aucune roche calcaire dans ce bac.) Il n'est pas vraiment stable non plus. J'avais flingué un banc complet de néons cardinalis comme ça... Je ne comprenais pas.. GH de 8, pH de 7, bref, ils avaient été acclimaté ainsi au magasin pendant 2 semaines. J'avais donc baissé encore mon pH en utilisant Acid Buffer. Je me suis retrouvée avec un pH qui remontait (KH de 6, j'aurais pu espérer une stabilisation...). C'est quand un aquascaper m'a conseillé de checker mon TDS que j'ai compris. TDS de 750 ppm (eau du robinet + fertilisation....) Mes cardinalis n'avaient aucune chance.
Je suis passée sur sol technique, j'ai acheté un osmoseur. Quand je suis revenue à un biotope asiatique, j'ai laissé tombé mon sol technique pour un sol neutre, et toujours eau osmosée. Je maintiens mon TDS entre 180 et 200 ppm, plus aucun problème. C'est d'une telle simplicité...

On a tendance à ne pas se soucier du TDS, mais c'est un critère à prendre en compte. Ne serait-ce, par ex, que pour ceux qui utilisent des systèmes de type "Chihiros Doctor".... Certains, en prenant en compte ce paramètre auraient évité de tuer leurs poissons avec ce dispositif car leur TDS était supérieur à 500 ppm.

Mais si les "buffer" étaient une solution magique, ça se saurait... Certains ont une bonne expérience avec, d'autres, non. Donc, à utiliser avec prudence.

Ce n'est pas évident de faire la relation Acid Buffer => TDS 750ppm. Ca pouvait très bien être ta fertilisation ou autre. Il aurait fallut faire ce test dans une bouteille remplie d'eau du robinet.

Concernant le chihiros doctor et TDS > 500ppm, si je ne dis pas de bêtise, c'est écrit dans la doc.

Acheter un osmoseur pour un 45l, ca me semble trop contraignant.
L'osmoseur doit tourner chaque semaine. Il faut changer, au moins, la cartouche de charbon tous les 6mois.

Si j'avais un 45l ; et donc changement de 5 à 10l d'eau par semaine, je tournerais au Seachem Acid Buffer (au moins pour voir si je fais parti des "chanceux" chez qui ca marche) ou sinon de l'eau en bouteille (mais psychologiquement, ca me poserait problème).

Dans l'ensemble je suis d'accord avec toi sur le fait qu'un TDSmetre (ou conductimetre) est utile ; mais pas vraiment l'osmoseur pour 45l.

silver a écrit:ou sinon de l'eau en bouteille (mais psychologiquement, ca me poserait problème).

J'ai rempli mon 35 L à la volvic... Ils font des bidons de 8 litres qui sont en matière recyclée, que l'on remet ensuite à recycler si on est consciencieux...
1 L d'eau osmosée c'est 5 L d'eau du robinet, et il faut aller la chercher en voiture le plus souvent.
L'un dans l'autre, c'est pas si horrible de prendre de l'eau en bouteille.

Le seul problème d'utiliser de la Volvic, c'est de se dire qu'on transporte de l'eau par camion. C'est pour ça que je disais que psychologiquement ça me pose problème.

Mais d'un point de vu praticité/coût ; je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour un "petit" aquarium. Au moins on est sûr des paramètres de l'eau que l'on met.

Carmi a écrit:microrasbora galaxy (pH de 6.8 à 7.5 et gH de 8 à 12 d'après fishipedia)

Tu te bases sur les extrêmes minimum et maximum. 6.8 est le minimum toléré. 7.5 est le maximum toléré. GH 8 à 12 est faux : c'est 1 à 8 maximum toléré.

Toléré ne veut pas du tout dire apprécié.

Ce que tolère ou supporte l'organisme d'un poisson n'a rien à voir avec ce dont il a besoin.

Ne jamais viser ni se contenter des extrêmes.

Je teste aussi en gouttes JBL gradué de 6 à 7.6 et je n'ai jamais de décimales.....

Ça part dans tous les sens ici. Je raconte mon avis pour un peu plus de bazard .

Si cela peut t'aider, je mets 15 g d'acid buffer pour 65 L d'eau du robinet lors de mes changements hebdo, ça me donne une eau à KH = 0 et pH 6,8. Je vide et remplie directement au robinet ça m'évite à avoir les seaux à porter. Le coût de revient est le même qu'avec un osmoseurs (je suis en appart donc je n'avais pas la possibilité de réutiliser l'eau de rejet).
J'utilise un pH mètre pour calibrer mon CO2 mais sinon la valeur intrinsèque de pH mesurée m'importe peu. Le KH me semble effectivement important, surtout dans le cadre des changements d'eau ou il faut éviter le choc osmotique. C'est pour cela que je mets mon KH à 0, c'est beaucoup plus simple à gérer. Les paramètres de notre eau sont relativement stable (nano filtration et reminéralisation contrôlée en sortie).
@queen : acid buffer ajoute de l'acide qui produit la réaction suivante H+(acid buffer) + HCO3-(KH) --> CO2 + H2O. Le CO2 étant volatile, la réaction ne pourra pas être inversée et le KH neutralisé ne réapparaîtra pas, si le KH remonte c'est qu'il y avait pas assez d'acide pour tout neutraliser, il faut augmenter la dose ou remettre en question la fiabilité du test.

Les problèmes que je vois pour aller plus loin (déjà discuté sur d'autres tropica du forum) : les valeurs de dureté et pH que l'on retrouve sur les fiches correspondent à des mesures terrains du milieu d'origine des poissons (j'imagine difficile d'avoir les détails sur les protocoles de prélèvement, si quelqun a je suis preneur). Il y a en revanche très peu de test /évaluation de risque concernant la meilleure viabilité des espèces dans ces milieux / avec ces paramètres. De mes modestes connaissances et lectures sur le sujet, c'est bien plus compliqué qu'une simple valeur, il y a beaucoup d'interaction entre les paramètres et il peut y avoir divergence sur les effets observés par la modification d'un paramètre (en augmentant la dureté par exemple pour une espèce donnée, on pourra par exemple noter une meilleur fécondité et taille des individus mais un comportement moins dynamique, plus de maladie...) Certaines espèces se plaisent mieux dans un milieu différents de celui d'origine (l'homme vit en extérieur normalement mais nous aurons une bien meilleure espérance de vie en intérieur).
Et viennent ensuite le problème de la fiabilité des tests et leur interprétation. Les valeurs mesurées en aquario sont des résultantes, le pH pour ne pas le citer est un résultat mais pour une même valeur cache de nombreuses disparités sur les composés ayant abouti à ce résultat. Une voiture pèse environ 1 tonne, si on prend un vélo et qu'on lui ajouté 980 kg de roches, nous n'aurons pas une voiture pour autant. Le CO2 est un bon exemple, il permet de baisser le pH de l'eau mais pour autant, il n'y aura aucun intérêt /bénéfices pour la santé des poissons même s'il peut pourtant permettre de mieux atteindre les valeurs "cibles".

On ne connait pas le composé présent dans l'acid buffer, qu'il augmente le TDS oui forcément mais la dureté je rejoins @silver ça ne me semble pas logique, cette dernière représentant la teneur en cation divalent, pas de raison que l'acide buffer ce sera plutôt de l'acide et la base conjuguée qui passera sous forme d'anion une fois l'acide neutralisé.
Je fais confiance à seachem sur le composé ajouté. Sinon on peut ajouter de l'hydrogéno sulfate de potassium, qui apportera des sulfates et du potassium, composé inoffensif pour les organismes aquatiques même en surdosant fortement.

De mon expérience l'aquario est souvent complexifié avec beaucoup de règles et d'interdits, pourtant dans la pratique on voit beaucoup de choses qui marches : des bacs surfertilisés, sous fertilisés, sans filtre, sans changement d'eau, avec ou sans plantes, du sable fin, du gravier... L'important est la cohérence de l'ensemble.

silver a écrit:Ce n'est pas évident de faire la relation Acid Buffer => TDS 750ppm. Ca pouvait très bien être ta fertilisation ou autre. Il aurait fallut faire ce test dans une bouteille remplie d'eau du robinet.

Concernant le chihiros doctor et TDS > 500ppm, si je ne dis pas de bêtise, c'est écrit dans la doc.

Acheter un osmoseur pour un 45l, ca me semble trop contraignant.
L'osmoseur doit tourner chaque semaine. Il faut changer, au moins, la cartouche de charbon tous les 6mois.

Si j'avais un 45l ; et donc changement de 5 à 10l d'eau par semaine, je tournerais au Seachem Acid Buffer (au moins pour voir si je fais parti des "chanceux" chez qui ca marche) ou sinon de l'eau en bouteille (mais psychologiquement, ca me poserait problème).

Dans l'ensemble je suis d'accord avec toi sur le fait qu'un TDSmetre (ou conductimetre) est utile ; mais pas vraiment l'osmoseur pour 45l.

J'avais testé aussi dans un seau d'eau osmosée non reminéralisée. Mais dans l'exemple de mon bac, oui, il y avait de la fertilisation + eau du robinet. J'utilisais aussi Acid Buffer pour obtenir un pH acide, pour mes cardinalis. Ce n'était jamais très stable.
C'est le test sur eau osmosée que j'ai fait, qui m'a convaincue qu'Acid Buffer n'était pas pour moi.
En fait, il n'y a pas de mystère... Si tu veux un pH bas, tamponné, en tout temps, il faut du sol technique.

Mon eau du robinet a de fortes variations été hiver, et encore plus au printemps. Et j'en avais marre aussi des marques de calcaire sur les vitres. L'eau osmosée a résolu tous mes problèmes. J'ai un bac en préparation, 17 gallons, un shallow (90 L - 35 l - 20 H), sur sol technique. L'eau osmosée est impérative. L'eau du robinet, trop dure, réduit la durée de vie du sol, non seulement son pouvoir tampon mais accélère sa dégradation (ça fait de la boue, avec des sédiments qui se posent partout....).

Et mon petit shallow (60 x 30 x 20), c'est du 15 litres par semaine. Je fais toujours de gros changements d'eau. D'où l'importance pour moi de travailler avec de l'eau osmosée parce que je peux contrôler parfaitement mes paramètres.
Je vis au Québec, disons que nous ne souffrons pas de pénurie d'eau... Cet été, il a même plu chaque semaine

GrammaLoreto a écrit:

Carmi a écrit:microrasbora galaxy (pH de 6.8 à 7.5 et gH de 8 à 12 d'après fishipedia)

Tu te bases sur les extrêmes minimum et maximum. 6.8 est le minimum toléré. 7.5 est le maximum toléré. GH 8 à 12 est faux : c'est 1 à 8 maximum toléré.

Toléré ne veut pas du tout dire apprécié.

Ce que tolère ou supporte l'organisme d'un poisson n'a rien à voir avec ce dont il a besoin.

Ne jamais viser ni se contenter des extrêmes.

Je teste aussi en gouttes JBL gradué de 6 à 7.6 et je n'ai jamais de décimales.....

Je viens d'acheter des boraras brigittae. J'ai demandé les paramètres de l'acclimatation en boutique. 7,8 m'a dit le vendeur, dureté de 10. Parce que, dit-il, la majorité des clients ont une eau assez dure (eau de la ville), ce qui fait que ces poissons sont donc, acclimatés en boutique, à des valeurs supérieures à celles leur convenant.
J'ai dit que mes paramètres étaient bien plus bas, le vendeur a répondu que oui, ça conviendrait mieux à l'espèce (je précise qu'il s'agit d'un magasin spécialisé en aquariophilie, qui a pignon sur rue depuis les années 60. Tous les conseillers / vendeurs sont compétents).

Donc, tu as clairement raison. Il y a les paramètres tolérés, et ceux qui permettent une maintenance optimale.

Et la décimale m'a étonnée aussi comme KH... 7,7....? Euh....

@alexv95 et le GH tu en fais quoi ?

@Carmi Tu ne peux pas trouver 7,7 avec les gouttes JBL ou alors tu files daredare chez l'opticien !

On est tous bien d'accord que je parles du kH et pas du pH et que j'ai deja expliqué ? J'ai dis que pour le pH j'arrive deja pas à differencier le 7 du 8. C'est mon kH que j'ai mesuré à 7.7, et oui c'est possible car à la base le test kH peut permettre de mesurer à 0.5 près (en etant entre deux couleurs). Etant donné que j'ai mis 2* plus d'eau pour faire le test, il ma rendu un resultat de 15.5 (se qui est mesurable avec le test JBL). Il m'a suffit de diviser cette valeure par deux pour obtenir 7.75. Avec la bonne valeur de l'eau j'obtient un truc entre 7 et 8. Avec le double de l'eau c'est plus précis. Mais etant donné qu'on s'en fou de cette précision, pourquoi vous insistez la dessus ? je resumes mes valeurs histoires qu'on reparte tous sur de bonnes bases:
pH : 8 (ou 7, j'arrive pas à parfaitement différencier les valeurs)
kH : 7.5-8 (comme ça j'ai pas de decimales qui ont l'air de vous déranger)

Ensuite, je crois qu'il y'a une chose que je n'avait pas compris. Les valeurs de GH donnés par les sites, il faut être entre les deux ou il faut être sous les deux ? Car mon GH de 9-10 est parfaitement au milieu des deux valeurs (8-12 et 5-15) je ne suis donc absolument pas dans les valeurs limites si on part du faite que les valeurs données sont les indicateurs limites basses et hautes.
Es ce bien les limites basses et hautes ?

@Queen Peppermint, je comprends se que tu veux dire. J'avoue que je ne comprenais vraiment pas l'interet de se que tu m'expliquais mais oui au final je comprends, désolé ah ah
Effectivement ta solution à l'air pas mal aussi

Bon je suis un peut paumé , il y'a pleins de solution différentes qui sont donnés et je sais pas ou partir :
d'un côté : eau du robinet du acid buffer
de l'autre, eau osmosé et TDSmètre
J'ai d'autres contraintes, peut être que ça va empêcher une solution :
Je ne pourrais faire un changement d'eau que toutes les 2 semaines, donc l'utilisation d'un osmoseur est à proscrire ?

@Alexv95, étant donné qu'on a la même eau, je devrais peut être suivre ta solution ><
Une fois sur quatre ça sera à mon frère de faire le changement d'eau, es ce que cette solution ne lui sera pas trop contraignante ? et es ce que je pourrais atteindre un eau idéale pour mes petits habitants ?