Démarrage aquarium 100L mais eau très dure, pH élevé

Bonjour à tous,
depuis le temps que je voulais me lancer dans l'aquariophile... mon aquarium de 100L est en route depuis 3semaines, filtration biotox2 et il comprend déjà des plantes et une racine de mangrove (préalablement bouillie).

Ne souhaitant pas commettre d'impair je viens vous demander conseil concernant les paramètres de mon eau:

je la teste régulièrement avec des bandelettes (je sais que ce n'est pas le plus précis, je passerai aux gouttes rapidement),
les nitrates sont en dessous de 50mg/l
les nitrites ne colorent quasi pas la bandelette

par contre l'eau du robinet est très dure (tH environ 30, GH 17, TAC 70 si je ne me suis pas trompé dans les conversions...) et le pH élevé 9.

En me renseignant sur la marche à suivre je songe à intégrer de l'eau osmosée dans mon aquarium afin de faire descendre le pH.

Est-ce une bonne chose à faire? Quelle volume hebdomadaire?

Je vous remercie par avance de vos retours et conseils avisés.
J'apprends énormément en fouinant sur le web et à travers les livres mais rien ne vaut l'expérience des anciens!

Oskitz

Bonjour
comme tu l'as mentionné tu devrais faire tester ton eau avec des tests en gouttes parce que ceux en bandelettes ne sont pas fiables du tout. A pars cela si ton ph est à 9 et ton gh à 17 je crois qu'il te faudrait remplir ton aquarium 100% eau osmosée que tu reminéralisera selon ta population que tu voudras. À tu une idée sur quel biotope tu voudrais t'enligner :##19: Pour ma part je crois que le biotope amazonien serait approprié vu que ton aquarium est planté.

Merci pour ton retour,
j'irai acheter les tests en gouttes demain, mon truffaut est en inventaire aujourd'hui!
J'en profiterai pour prendre de l'eau osmosée, gratuite du mardi au jeudi.

Bonjour!

L'eau osmosée ne va pas baisser ton ph, mais plutôt ton GH/KH. Avec un KH égal ou inférieur à 4 tu pourras ensuite faire baisser ton ph en filtrant sur tourbe ou en injectant du co2. Pour les proportions d'eau osmosée cela dépend si ton bac est peuplé (à priori ce n'est pas le cas?). S'il est peuplé il faudra y aller progressivement pour ne pas "bousculer" les habitants. Sinon alors ça dépend de tes paramètres actuels et de ceux que tu souhaitent, mais les bandelettes sont trop imprécises pour faire un vrai calcul.

Bonsoir et merci Adeline,
c'était exactement ce que je comptais faire avec l'eau osmosée: m'attaquer à faire baisser la dureté de l'eau afin de pouvoir ensuite m'attaquer au pH!
Direction Truffaut demain pour faire mes emplettes et continuer à préparer mon 1er bac (100l, planté mais pas peuplé).

Je reviens vers vous après avoir acheté mes gouttes Tetra et fait le plein d'eau osmosée:

Eau de bac actuellement, après presque 1 mois de cyclage, planté:
pH 8
GH 15
KH 16

Les nitrites sont inférieurs à 0.3mg/L.

L'idée serait maintenant de faire baisser GH et KH afin de pouvoir ensuite jouer sur le pH non?

J'attends vos précieux conseils!
Merci

Test de l'eau après ajout de 20L d'eau osmosée:

pH 8 (normal il n'a pas bougé!)
GH 15.........> 10,5
KH 16.........>9,5

Il y a encore du boulot donc...et pas de distribution d'eau osmosée dans mon Truffaut avant mardi prochain

Ca y est!
Je suis venu à bout de mon KH:

pH 8
KH 2
GH 9

Je vais donc pouvoir m'attaquer au pH avec filtration sur tourbe c'est bien cela?
J'ai repéré de la tourbe de marque Eheim chez Truffaut.

Avez-vous une idée de la quantité à employer pour un 100L brut afin de rendre l'eau légèrement acide et ainsi bénéfique au biotope amazonien que je compte mettre en place?

Si j'ai bien compris la chimie de l'eau, cet acidification sera également bénéfique pour les plantes en augmentant la quantité de CO2 dissoute dans l'eau.

Merci pour vos retours.

Bomjour, si ton kh est à 2, tu pourras commencer à filtrer sur tourbe. Pour la tourbe de marque eheim j'ai la même et elle a baissé le ph je crois donc que c'est ce que l'on cherche. :##06: Pour la quantité il me semble que c'est 80g/100L, mais la quantité est écrite sur la boîte. Le ph plus bas , je sais que les plantes aiment, mais je ne sais si la quantité de co2 dissoute dans l'eau sera plus grande.

Bonsoir,

Il me semble qu'il y a quelques confusions, voire des incohérences dans les mesures de duretés que tu annonces.

Déjà, je te propose d'oublier tout ce qui est TAC ou TH ainsi que les savants calculs associés.

5 ml d'eau dans ton éprouvette et tu comptes le nombre de gouttes:
KH = nombre de gouttes bleu => jaune
GH = nombre de gouttes rouge => vert

Inutile de faire des divisions ou des multiplications, tu comptes simplement le nombre de gouttes jusqu'au changements de couleurs énoncés ci-dessus et tu obtiendra le KH et le GH exprimés en degrés allemands, °dKH et °dGH. Si tu ne précises pas l'unité de mesure (par exemple GH=10), tout le monde comprendra que ce sont des ° allemands. C'est l'usage sur l'ensemble des forums, sauf précisions contraires.

Lorsque l'on mélange une eau de conduite avec un KH et un GH donnés, c'est à dire imposés puisque sortis du robinet, la variation est linéaire.
Si par exemple, tu mélanges un volume d'eau de conduite KH8 et GH10 avec 50% du même volume d'eau osmosée tu obtiendras une eau KH4 et GH5. Avec 30% d'eau osmosée, tu obtiendras KH6 et GH7. C'est une simple règle de trois.

Les mesures que tu annonces ne semblent pas refléter cette logique.

En outre, il est inutile de mesurer les duretés au 1/10e près. Applique la règle de l'arrondi mathématique, GH=10.5 => GH=11

Venons-en au biotope envisagé après cette minute de théorie.

Tu as déjà effectué des recherches sur la toile et tu as intégré la notion de pouvoir tampon induite par le KH. Si ce point n'est pas tout à fait clair pour toi à l'instant, n'hésite pas à creuser et à poser des questions complémentaires.

Le biotope amazonien se maintien avec des paramètres de duretés les plus bas possibles. Les valeurs communément recommandées sont KH4 et GH6.

Il n'est nullement interdit de descendre plus bas, bien au contraire et pour le plus grand bonheur de la population hébergée.

A titre d'information, je maintiens mon amazonien avec KH<1 et GH2 (ce sont les paramètres de mon eau de conduite).

KH<1 ?
... ton pH va faire le yoyo, c'est dangereux... acidose ... etc...

Ben non :##17:

Ton eau de conduite présente a priori des duretés assez élevées. Si j'étais à ta place, je travaillerais avec 100% d'eau osmosée. Ça peut paraitre assez surprenant comme approche et pourtant c'est ce qu'il y a lieu de faire pour les raisons primordiales suivantes:

Sauf cas particuliers, eau puisée dans un massif montagneux par exemple, l'eau de conduite hexagonale est assez impropre au biotope amazonien car trop calcaire (c'est également vrai pour le biotope des grands lacs africains mais ce n'est pas le sujet).

La filtration sur tourbe est une condition sine qua non dans un bac amazonien.

Même avec un KH voisin de 0, le pH ne va pas plonger dans des profondeurs insondables en filtrant sur tourbe. Bien au contraire, c'est un gage de stabilité. On dit que la tourbe "tamponne", vers le bas ou vers le haut selon la situation, disons de manière imagée que c'est une barre de sécurité.

Quand à la dose à employer, autant se fier au prescriptions du fabriquant. Inutile également de mesurer au gramme près. La plage d'utilisation de la tourbe est assez large.

Concernant ton interrogation sur le taux CO2, tu fais fausse route dans ton raisonnement. Ce n'est pas en baissant le pH que tu vas augmenter la quantité de CO2 dissoute dans l'eau (ou alors c'est théorique).

Dans la pratique, on effectue un apport de CO2, soit sous la forme d'engrais (Easy-Life Carbo par exemple) ou sous la forme gazeuse. Mais c'est une autre histoire et un autre débat.

Sache tout de même que la combinaison filtration sur tourbe + injection de CO2 (même avec KH<1) est tout à fait envisageable et même recommandable, avec une certaine prudence cependant si l'injection de CO2 se fait sous forme gazeuse. Ça réagit de manière nettement plus intempestive.

En espérant avoir répondu à tes interrogations.

Merci Hans pour ce message très clair et très détaillé.

Je débute, me renseigne à droite et à gauche sur internet et dans des bouquins d'aquariophilie... et la somme d'informations et de bonnes habitudes à prendre est assez importante!

Pour ce qui est de la quantité de CO2 dissoute en fonction de la dureté GH et du pH je me suis fié au tableau fourni avec le kit de test en goutte tetra.
Cette évolution vers la forme dissoute du CO2 en acidifiant le milieu me paraissait somme toute logique et conforme avec les quelques notions de chimie que j'ai pu avoir durant mes études.
Peut être cette belle théorie ne s'applique t'elle pas aussi simplement dans un bac.

J'ai refait mes mesures ce matin:

pH 7,5
GH 7
KH 9

Mon filtre tourne sur tourbe depuis 4 jours.

Je vais donc faire un petit nettoyage et compléter avec de l'eau osmosée en suivant tes conseils.
Suite au prochain épisode avec de nouvelles mesures et encore merci à ceux qui me guident dans mes débuts avec ce bac

Bonsoir,

Tu fais très bien de te renseigner "à droite à gauche", c'est exactement ce qu'il y lieu de faire. C'est également vrai qu'il a une foultitude d'informations à prendre en compte et c'est assez déroutant au départ. J'ai également dû faire appel à de (très) vieux souvenirs de chimie mais on est tous passé par cette étape :##27:

Une remarque de suite: KH9 et GH7 ?

En général, GH>KH sauf cas particuliers, adoucisseur d'eau par exemple. Es-tu certain des mesures de duretés que tu annonces ?

Ton approche théorique concernant le tableau des relations KH/pH/CO2 est exacte. C'est moi qui me suis mal exprimé en disant que tu fais "fausse route". Pour info, tu peux retrouver le tableau ici.

Ce que je souhaitais laisser entendre:

Une baisse du KH n'induit pas une baisse du pH. C'est ce que tu as constaté dans ton bac, voir quelques posts plus haut. Abaisser le KH signifie diminuer le pouvoir tampon de l'eau et de ce fait pouvoir agir plus facilement sur le pH.

Il faut donc une action complémentaire pour faire baisser le pH, injection de CO2 et/ou filtration sur tourbe.

C'est également ce que tu as constaté depuis que tu filtres sur tourbe puisque pH=8 au départ et pH=7.5 au bout de 4 jours

Jusqu'à ce point, la logique théorique est préservée, heureusement d'ailleurs sinon tout ce qu'on écrit ne servirait à rien :##27:

Sauf que dans ton cas, la baisse du pH est induite par les acides humiques diffusés par la tourbe et non par une action sur le taux de CO2.

Vu sous l'unique angle de la concentration de CO2 dans ton bac, ton pH se situe toujours "virtuellement" à 8.

En reprenant le tableau et en supposant que ta mesure KH9 est exacte, tu as un taux de CO2 de 3 mg/l dans ton bac. Il ne faut pas oublier non plus que le CO2, contrairement à la tourbe, c'est tout d'abord un fertilisant et que la baisse du pH induite par la dissolution du gaz est une conséquence collatérale.

Ça tombe bien par ailleurs puisqu'un bac amazonien est en général très planté et demande une eau douce et légèrement acide.

Par après, tout dépend de ce que tu souhaites réaliser. Agir uniquement sur la baisse du pH à l'aide de la tourbe ou bien fertiliser avec du CO2 et agir par voie de conséquence également sur la baisse du pH. En outre, les deux méthodes se combinent très bien et sont complémentaires.

L'injection de CO2 mérite cependant réflexion car l'investissement n'est pas neutre, sauf kit "bio" de ce style qui pourrait convenir à ton volume. Il faut que le reste suive également (éclairage, fertilisants liquides de qualité). Je ne veux pas m'étendre car le sujet est vaste mais il mérite à mon avis réflexion vu le biotope vers lequel tu t'orientes.

Ce que je ferais dans l'immédiat:
- confirme les mesures KH et GH
- baisse les duretés une bonne fois pour toute vers KH4 et GH6 voire en-dessous et stabilise le tout
- procure toi a minima des tests pH et NO2 en gouttes si ce n'est pas encore fait

Edit: NO3 en gouttes également pour compléter la panoplie, j'avais oublié.

HansTrapp68 a écrit:Bonsoir,

Il me semble qu'il y a quelques confusions, voire des incohérences dans les mesures de duretés que tu annonces.

Déjà, je te propose d'oublier tout ce qui est TAC ou TH ainsi que les savants calculs associés.

5 ml d'eau dans ton éprouvette et tu comptes le nombre de gouttes:
KH = nombre de gouttes bleu => jaune
GH = nombre de gouttes rouge => vert

Inutile de faire des divisions ou des multiplications, tu comptes simplement le nombre de gouttes jusqu'au changements de couleurs énoncés ci-dessus et tu obtiendra le KH et le GH exprimés en degrés allemands, °dKH et °dGH. Si tu ne précises pas l'unité de mesure (par exemple GH=10), tout le monde comprendra que ce sont des ° allemands. C'est l'usage sur l'ensemble des forums, sauf précisions contraires.

Lorsque l'on mélange une eau de conduite avec un KH et un GH donnés, c'est à dire imposés puisque sortis du robinet, la variation est linéaire.
Si par exemple, tu mélanges un volume d'eau de conduite KH8 et GH10 avec 50% du même volume d'eau osmosée tu obtiendras une eau KH4 et GH5. Avec 30% d'eau osmosée, tu obtiendras KH6 et GH7. C'est une simple règle de trois.

Les mesures que tu annonces ne semblent pas refléter cette logique.

En outre, il est inutile de mesurer les duretés au 1/10e près. Applique la règle de l'arrondi mathématique, GH=10.5 => GH=11

Venons-en au biotope envisagé après cette minute de théorie.

Tu as déjà effectué des recherches sur la toile et tu as intégré la notion de pouvoir tampon induite par le KH. Si ce point n'est pas tout à fait clair pour toi à l'instant, n'hésite pas à creuser et à poser des questions complémentaires.

Le biotope amazonien se maintien avec des paramètres de duretés les plus bas possibles. Les valeurs communément recommandées sont KH4 et GH6.

Il n'est nullement interdit de descendre plus bas, bien au contraire et pour le plus grand bonheur de la population hébergée.

A titre d'information, je maintiens mon amazonien avec KH<1 et GH2 (ce sont les paramètres de mon eau de conduite).

KH<1 ?
... ton pH va faire le yoyo, c'est dangereux... acidose ... etc...

Ben non :##17:

Ton eau de conduite présente a priori des duretés assez élevées. Si j'étais à ta place, je travaillerais avec 100% d'eau osmosée. Ça peut paraitre assez surprenant comme approche et pourtant c'est ce qu'il y a lieu de faire pour les raisons primordiales suivantes:

Sauf cas particuliers, eau puisée dans un massif montagneux par exemple, l'eau de conduite hexagonale est assez impropre au biotope amazonien car trop calcaire (c'est également vrai pour le biotope des grands lacs africains mais ce n'est pas le sujet).

La filtration sur tourbe est une condition sine qua non dans un bac amazonien.

Même avec un KH voisin de 0, le pH ne va pas plonger dans des profondeurs insondables en filtrant sur tourbe. Bien au contraire, c'est un gage de stabilité. On dit que la tourbe "tamponne", vers le bas ou vers le haut selon la situation, disons de manière imagée que c'est une barre de sécurité.

Quand à la dose à employer, autant se fier au prescriptions du fabriquant. Inutile également de mesurer au gramme près. La plage d'utilisation de la tourbe est assez large.

Concernant ton interrogation sur le taux CO2, tu fais fausse route dans ton raisonnement. Ce n'est pas en baissant le pH que tu vas augmenter la quantité de CO2 dissoute dans l'eau (ou alors c'est théorique).

Dans la pratique, on effectue un apport de CO2, soit sous la forme d'engrais (Easy-Life Carbo par exemple) ou sous la forme gazeuse. Mais c'est une autre histoire et un autre débat.

Sache tout de même que la combinaison filtration sur tourbe + injection de CO2 (même avec KH<1) est tout à fait envisageable et même recommandable, avec une certaine prudence cependant si l'injection de CO2 se fait sous forme gazeuse. Ça réagit de manière nettement plus intempestive.

En espérant avoir répondu à tes interrogations.

Pour ma part: 360L discus, filtration sur tourbe déjà en route, kit Co2 commandé (à l'heure actuelle Ph 6.5, kh 3.5 et Gh 4 dans mon bac) ainsi qu'osmoseur.

Merci Hans, tes messages sont vraiment des plus instructifs!
Je continue à changer l'eau progressivement (20L par semaine) pour de l'eau 100% osmosée.

Bilan chimique du moment:
pH: 7
GH: 6
KH: 8
NO2: inférieur à 0.3

Comme tu le vois j'ai toujours ce rapport KH > GH...

Par contre je commence à trouver mon eau "troublée" et légèrement blanchâtre... pleine de particules en suspension.

Je filtre sur biobox 2 (mousse bleue-tourbe-ouate blanche-billes marron), la température est à 26°
Ne pouvant mettre beaucoup de tourbe dans le filtre à décantation j'ai également placé un sachet de tourbe proche de la sortie d'eau...

Une idée?
Je vous mets une photo très prochainement.

Oui, je vois que GH < KH et à force d'insister, je ne pense pas que tu ais inversé les deux mesures :##27:

Le GH mesure les ions calcium (Ca+) et magnésium (Mg+)
Le KH mesure les carbonates (HCO3-)

Si ton installation d'eau courante est équipée d'un adoucisseur, ce dernier va permuter les ions calcium contre des ions sodium (Na+) qui ne sont pas mesurés par le GH. Tu peux donc te retrouver dans la situation GH < KH puisque les carbonates ne sont pas impactées. En outre, le sodium n'apporte strictement rien dans un bac planté. C'est donc un point à vérifier.

Une photo concernant la turbidité que tu rencontres serait effectivement la bienvenue. J'avais rencontré ce phénomène en fin de phase de cyclage dans mon bac. Je pense qu'un développement d'une flore mycosique (des champignons...) en était la cause. En parallèle, un léger voile blanc s'était formé sur la racine ainsi que sur la canne d'aspiration et de fines particules s'en détachaient. Tout est rentré dans l'ordre lorsque j'ai introduit ma première population, des corys en l’occurrence, ils ont dû en faire leur dessert.
Mais difficile d'être catégorique en ce qui te concerne tant les phénomènes peuvent être variés jusqu'à ce que le bac se stabilise vraiment (compter 6 mois environ).

Bonne continuation

Bonsoir,

juste une petite remarque qui n'engage personne :##06: ... n'aurait il pas été plus simple de partir sur 100% eau osmosée + ajout de sels minéralisants ?

Voir de partir sur un petit bac Tanganyika ... :##27:

Salut Gilles et meilleurs voeux,

En complément de ta judicieuse remarque, je m'auto-cite (voir plus haut, post du 07/01) :##27:

HansTrapp a écrit:Si j'étais à ta place, je travaillerais avec 100% d'eau osmosée.

C'est clairement la solution...

Après tout dépend bien sûr du biotope. Mais bon, si Oskitz cherche à faire baisser les duretés et le pH, je ne pense pas qu'il s'oriente vers un Tanga, aussi petit soit-il.

Dans le cadre d'un amazonien, il est pratiquement inutile de re-minéraliser.

[img]https://i.servimg.com/u/f14/18/04/71/88/photo-15.jpg/[img]

Voilà la photo de mon bac!
En espérant que cela puisse vous aider.
Mis à part ce trouble je n'ai pas de problème d'algues dans mon aquarium.
Je remarque également un voile blanc à la surface de l'eau et au niveau de la cane de sortie, film mycosomique?

Mercredi j'ajouterai à nouveau 20 litres d'eau osmosée.

Ok pour la photo.

Il manque un "[" (AltGr+5) avant la balise "/img]" pour que ta photo apparaisse directement sur le forum. Essaye d'éditer et de rectifier si tu veux :##27:

Sans être catégorique, la turbidité, ressemble à un début d'eau verte vu de ma fenêtre, mais attend d'autres avis. Ce n'est pas tragique mais une filtration sur UV-C permettrait certainement d'y voir plus clair. De plus, la température du bac est de 26°. Je voulais t'en parler hier mais j'ai oublié, vise plutôt 24-25° max.

Effectivement, pas d'algues sur les plantes et c'est tant mieux. Tu fertilises et si oui avec quoi ?

En surface, si c'est un peu huileux, c'est clairement un voile bactérien. Rien de grave, ça disparait avec le temps et parfois ça réapparait. Parfois ça fait de la mousse également, genre grande lessive. Si ça prend trop de proportions, tu peux essayer d'en retirer avec du papier absorbant. Mais à ta place je laisserais faire.

Film blanc sur la canne d'aspiration, c'est mycosique à mon avis. Encore une fois, j'avais le même symptôme au début. En voulant nettoyer la canne de rejet, il en avait plein le bac... Donc là également, je laisserais faire.

Avec ce que tu nous décris, j'ai l'impression de revivre la sortie de cycle de mon propre bac tellement c'est similaire.

Tripoter l'eau sans que le bac ne soit totalement stabilisé peut constituer un début d'explication.

Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu ne stabilises pas les duretés une fois pour toute au lieu d'y aller par à coups de 20 litres d'eau osmosée?

Qu'elle raison te pousse à procéder de la sorte ?

Tu vises quel biotope en finalité ?

Avec ce que tu nous décris, on dirait que le cycle est entrain de se mettre en place...

a+

Merci Hans pour cette nouvelle leçon d'aquariophilie appliquée:)

La principale raison qui me pousse à y aller à coup de 20 litres d'eau osmosée est.... que je n'ai qu'un bidon de 20 litres et que l'eau osmosée est gratuite le mercredi.

Mais demain deux voyages et donc 40L... quasi 50% de mon bac!

Ce qui d'après de savants calculs (j'ai bien retenu que c'était linéaire )... de tête devrait faire tomber mon GH à 3-4 et mon KH à 4-5.

Je vise un biotope amazonien avec abondance de plantes.
Je fertilise avec ferropol et les plantes semblent apprécier en tout cas.
J'ai coupé des tiges de cabomba qui atteignaient déjà la surface, pour en garnir le fond de l'aquarium.

A demain pour la suite de l'évolution de mon bac... en espérant que le cyclage touche à sa fin prochainement

Encore merci pour l'aide.

... loin de moi l'idée de donner des leçons, c'est juste un partage d'expériences...
A chacun de trouver sa voie, en respectant certains fondamentaux.

Je me doutais que l'utilisation d'eau osmosée était liée à une histoire d'intendance mais si tu souhaites réaliser un amazonien, TRAVAILLE AVEC 100% D'EAU OSMOSEE.

Je ne crie pas mais j'insiste haut et fort.

KH<1 ne pose aucun problème de stabilité pH si tu filtres sur tourbe. Ça va tamponner et se stabiliser tout seul. De plus, diffusion d'acides humiques, c'est que du bonheur pour la future population.

Si GH trop faible (disons < 2) tu peux facilement reminéraliser à l'aide de ce genre de produit.

A mon avis, tu te casses la tête pour rien en cherchant à couper l'eau osmosée avec ton eau de conduite, même si c'est une équation du 1er degré (donc linéaire). Au contraire, je ne suis pas loin de penser que tu risques de "polluer" ton bac en procédant de la sorte.

Tu souhaites réaliser un amazonien ?

Alors franchement, oublie ce que tu as pu lire à droite ou à gauche, la légende du pH qui fait le yoyo avec un KH trop faible et baisse ces p*tains de duretés une bonne fois pour toute au strict minimum.

C'est également bien de remettre sur la table cette histoire de cycle car à mon humble avis, à force de tripoter l'eau dans un laps de temps aussi court, c'est à dire entre 3 et 6 semaines après la 1ère mise en eau, contribue forcément à déstabiliser les choses. Les phénomènes auxquels tu assistes (eau trouble, voile bactérien...) constituent une preuve flagrante. Ton bac n'est pas encore cyclé.

Alors un peu de patience encore, il n'y a absolument rien d'alarmant dans ta description sauf l'eau verte suspectée, et là il il n'y a pas d'autres solutions que l'UV-C.

Procure toi également des tests NO2 dignes de ce nom (JBL pour ne pas les nommer) car NO2<0.3 ça ne veut rien dire.

Je suis également heureux d'entendre que le Ferropol donne entière satisfaction à tes plantes, tellement je me sentais seul à conseiller l'utilisation de cet engrais lorsque l'on démarre un bac planté. Il est bien sûr nullement interdit de changer de gamme au fil de la progression, c'est à dire au moment ou l'on s’intéressera à des plantes ayant des exigences nettement plus pointues. Mais c'est une autre histoire, une autre aventure. Bref, des plantes qui poussent bien et pas d'algues à l'horizon, ne change surtout pas à l'instant ta méthode de fertilisation.

Demain, des photos et encore des photos, n'hésite pas un seul instant à en poster. Elles remplacent souvent beaucoup de mots.

... loin de moi l'idée de donner des leçons, c'est juste un partage d'expériences...
A chacun de trouver sa voie, en respectant certains fondamentaux.

Je suis prof Hans, donc pour moi faire la leçon n'a rien de péjoratif
Je découvre avec plaisir la complexité de la gestion d'un bassin, j'apprends des tas de choses grâce au partage de connaissance et j'en suis ravi!

Petite précision, je n'ajoute dorénavant (depuis que j'échange avec toi sur ce sujet) QUE de l'eau osmosée, sans la couper avec l'eau de conduite, mais il reste tout de même de l'eau de conduite résiduelle dan mon bac du fait des successives dilution.
C'était l'objet de mon calcul linéaire, les nouvelles duretés de mon bac après vidange de 40 litres et ajout de 40l osmosée.

Je garde en tête la référence du produit seachem de reminéralisation... ça devrait servir à terme.
Je recherche activement une pompe avec ampoule uv-c.
Pour le set de tests j'achèterai prochainement un JBL mais le tetra est quasi neuf... il n'y avait que ça quand j'ai fait les courses pour équiper mon bac.

Avec toutes les infos glanées, je vois clairement où aller en tout cas

Cela me sera d'une grande utilité pour lancer efficacement le bac que j'installe dans ma classe (j'ai gagné un projet avec une fédération de parents = 150 euros pour équiper le 120L abandonné de l'école)

=> commande reçue, direction l'Amazonie encore une fois (j'aime les plantes!)
Aquabasis + Manado et je ne le remplirai QUE d'eau osmosée car filtration sur tourbe

Rdv ce soir pour de plus amples informations et une photo...

Alors au menu ce soir:
une photo de mon bac avec ces quelques particules en suspension, eau un peu laiteuse.
L'ajout de 40l d'eau osmosée a eu raison des duretés:
GH 2
KH2
pH7

Je reçois demain une pompe avec ampoule UV.
Sinon ce petit monde semble se plaire: les plantes poussent et 2 corydoras ont entamé leur danse nuptiale!

Tu tiens absolument à ce que l'on prenne un torticolis avec la photo ?

Une rotation de -pi/2 sur le cercle trigonométrique aurait été bienvenue. Mais c'est pas grave, les râleurs comme moi n'auront qu'à tourner l'écran dans le bon sens.

Plus sérieusement, avec l'équipement UV-C que tu vas recevoir tu verras très vite la turbidité s'effacer une fois mis en route. Normalement l'effet devrait être franchement visible au bout de 2-3 jours (certainement avant). N'hésite pas à le laisser tourner quelques jours de plus afin d'éliminer toutes traces de diatomées, disons une bonne semaine de plus une fois ton eau redevenue cristalline.

Le danger, c'est être tenté de laisser tourner l'UV-C en permanence tellement ça peut paraitre efficace. A mon sens ce n'est pas une solution, c'est trop facile et c'est quelque part se voiler la face.

A mon avis dans un amazonien, il faut accepter une certaine turbidité naturelle, une eau légèrement ambrée et un peu trouble parce que tout simplement ça rassure la population.

Tu verras par toi même que tes futurs compagnons ont besoin de beaucoup refuges et qu'ils n'apprécient pas forcément être placés sous le feu des projecteurs à longueur de journée bien qu'ils aiment également la lumière car il leur arrive de jouer avec. A la longue ils vont également te reconnaitre, ne se comporteront absolument pas pareil lorsqu'un inconnu s'approchera du bac.

Le corydoras c'est typique amazonien. On l'introduit en règle générale en premier ce que tu as fait. C'est une espèce très calme, grégaire, joueuse et très surprenante dans leur comportement. Si tu veux découvrir par toi même, ne lis pas la suite.

Parfois ils dansent à faire pâlir un bagad. Je ne sais pas si c'est nuptial mais c'est probable. Tu vois, tu commences déjà à observer, à essayer de comprendre leur comportement qui restera souvent insaisissable pour nous autres humains.

Si demain ou dans l'immédiat, tu ne les vois pas dans le bac, ne t'inquiète pas outre mesure non plus. C'est les rois de la planque.

Un autre truc hyper impressionnant que fait le cory, c'est le shoot en surface. La puissance développée à cet instant est fulgurante, encore un autre comportement qui subjugue.

Dans un domaine plus terre à terre, il est heureux que tu puisses également faire partager ta passion avec les gamins de ta classe, qu'ils soient grands ou petits.

Je ne ferais plus de changement d'eau dans l'immédiat, du moins pas avant une semaine sauf imprévus. NO2 tu as vérifié avant d'introduire (<0.3), mesure NO3 => pas vu.
KH=GH=2, c'est heureusement à cause de l'eau osmosée et c'était le but. Dans l'immédiat je ne toucherais plus aux duretés. Je dirais, là tu es bien. Ça laisse autant de marge vers le bas que vers le haut. Il n'y a aucune raison non plus que les duretés se mettent brutalement à changer de cap. En général, ce sont des valeurs stables. Inutile de mesurer ces deux valeurs au cours de la semaine, fais juste un point de sortie avant le prochain changement d'eau.
Le pH peut encore descendre, ce n'est pas gênant. Il peut également rester où il est, position neutre. Mais avec KH=2 et une filtration sur tourbe ça m'étonnerais qu'il remonte.

Maintenant qu'il y a du vivant dans le bac, l'aventure peut enfin commencer.

Bonsoir Hans,
deux bonnes nouvelles:

j'ai reçu ma pompe UV... elle est en route depuis que je suis rentré de l'école (la dilution à l'eau osmosée a fait un bien fou déjà à la turbidité)

j'ai tout un tas de petits oeufs roses collés à mon filtre, surveillé de près par maman apisto

Sinon mon bac de classe (j'ai des élèves de CP, 6ans, fascinés par l'aquarium) avance:
mise en eau complète (80% osmosée, 20% eau de conduite, je voulais laisser des minéraux avant de changer de façon hebdomadaire avec de l'eau 100% osmosée).
Filtration avec une waterball eihem (mousse grossière, ouate fine), filtration sur tourbe avec une autre petite pompe.
Aucune coloration pour l'instant avec le manade que j'avais bien rincé.
Les plantes arrivent demain, ambiance luxuriante à venir, une cachette en pierre de lave, j'ai récupéré des ardoises et truffaut solde de belles racines araignées.
Le deuxième néon (il va falloir que je me renseigne sur la complémentarité... le néon existant sur mon bac de récup est un t5 JBL solar nature 9000K, ça sera priorité aux plantes... a priori solar tropic?)