pH trop bas

Le soucis que je pointe du doigt, c'est que chaque organisme aquatique ne sont pas égaux en résistance, ni même dans son fonctionnement biologique.
Il peut y avoir de grandes disparités biologiques/corporelles entre animaux aquatiques.

Justement, lorsqu'on conduit une évaluation de risque, on retient toujours la valeur la plus basse obtenue sur l'espèce la plus sensible. L'US EPA a identifié la truite dans son rapport comme espèce aquatique d'eau douce la plus sensible pour le glutaraldéhyde. Mais si tu as des éléments qui montre que le corydoras pourrait être plus sensible cela mérite d'être pris en compte.
Ce que tu décrits au dessus est une hypothèse mécaniquement, il faut une étude pratique d'exposition du corydoras au glutaraldéhyde pour vérifier si la NOEC obtenue est inférieure à celle de la truite.

Sinon Sasi, je pense qu'il faudrait que tu reprennes en détail ce que tu mets dans ton bac (produits avec les doses, eau, poissons, ce que tu as dans le filtre, brassage...) et les entretiens que tu as fait en détail pour tenter d'identifier ce qui ne va pas. Car effectivement on ne t'aide pas trop là (pas simple en même temps).

La truite est très sensible, je ne le nie nullement. Je l'ai vu plusieurs fois dans d'autres articles scientifiques.
C'est un poisson "type" en expérimentation. Tout comme le poisson-rouge d'ailleurs.
Néanmoins, la truite n' a pas  le double système de respiration des corydoras.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jemt.22614
(article payant)
http://www.planetcatfish.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=43295

Cette découverte de l’extrême sensibilité des corydoras par ce système de respiration intestinal ne date que de 2016. A l'échelle du temps de la science, c'est très récent. Donc cela n'a pas été intégré dans les protocoles d'expérimentation des poissons, d'autres scientifiques. Ils en sont restés aux poissons "types" : truite, poisson-rouge, cardinalis, tetra.

C'est tout le paradoxe du corydoras. Il a un système par les ouies/branchies qui est très tolérant, pour ne pas dire "assez solide", ce qui ne fait pas de lui un bon candidat pour une expérimentation pour une respiration de ce type.  Mais il est très sensible par ce système de respiration intestinale. Ces alvéoles de respiration sont très vascularisées, et proche du sang. Largement plus que le système sanguin des ouies/branchies.






Je grossi, mais la sensibilité des ouïes/branchies des truites, est presque ridicule, comparé à des poissons qui possèdent un système de respiration intestinale/ventrale très vascularisé, mais pas forcément aux ouïes/branchies de ces mêmes poissons (oui c'est tordu).

Et si tu compares ces photos de ces alvéoles des respiration intestinales, comparé à des photos zoomées  ouïes/branchies, là, on comprend qu'il y a un gros schmilblick, qui impacte beaucoup de chose dans la méthodologie des expérimentations actuels de poissons "type".

Mais pire de tout, le protocole à mettre en place vis à vis des corydoras pour tester une molécule X via ce système de respiration, est vraiment galère !
Bah oui, le corys n'utilise pas forcement ce 2eme système de respiration. Il ne peut utiliser que ces ouïes/branchies, si l’oxygénation est suffisant.
Donc pour être sur et certain qu'une molécule X, n'impacte pas ce 2eme mécanisme de respiration, il faut immobiliser le corydoras, et lui injecter de force dans la bouche, via une seringue, la dose que tu souhaite.
Chose presque impossible, car si tu fais cela, alors le corydoras peut se suicider ! Il a des toxines de stress, capable de se suicider lui-même. Ses glandes productrices de toxines se trouvent sous les pelviennes.
https://www.forumaquario.org/t114439-maintenance-conseils-pour-corydoras#1586743

Donc oui, c'est une certitude, ce système de respiration intestinale est hyper-sensible. Le corys ne l'utilise pas forcement, et cela biaise forcément les résultats.  Et pour forcer un test de respiration intestinale, il faut le manipuler. Ce qui est vraiment casse-bonbon, quand tu connais ses mécanismes de défenses (sans parler des épines pélviennes et dorsales qui sont de véritables harpons)

Alors une fois encore, merci à tous pour votre aide et les informations que vous m'avez données

Donc, pour répondre à la question d'Alex, je récapitule :

* Bac de 45 gallons (170 litres) mis en eau le 4 janvier

* Mes plantes:
Mousse de Java, fougère de Java, Cabomba Caroliniana, Anubia Astifolia, Hygrophile de l'Inde, Alternanthera Reineckii, Alternanthera Splendida/cardinalis, Ludwigia Repense Rubin, Hydrocotyle Leucocephala, Limnophila sessiliflora, Limnobium. Et quelques clados. Tout va bien de ce côté là.

* Déco: 2 grosses racines, une plus petite, une pierre de lave.

* Pas de diffuseur de CO2 (et avec un pH bas, je vais devoir m'en passer).

* Sol technique Fluval Stratum Shrimps and plants. pH de 6, mais depuis hier, changement d'eau, 6.4

* Traitement de l'eau avec Prime et Stability (pour les changements d'eau)

* Je mettais aussi parfois de l'API Ammo Lock (avant que l'on me fasse réaliser qu'avec un pH acide, la forme NH3 n'est pas à craindre)

* J'ai de la zéolite dans le filtre (mais je vais la retirer, du coup).

* Filtre Fluval C4, avec des billes de Seachem Galaxy et un sachet de Seachem Purigen (qui fait des merveilles sur les déchets organiques).

* Entretien des plantes :
- Une dose 2 fois par semaine de Tropica Premium Nutrition
- Une dose quotidienne de Seachem Flourish Excel (carbone organique) non doublée, directement injectée dans mes mousses qui ont quelques algues corne de cerf, avec une seringue
- Une dose une fois par semaine de Seachem Flourish Potassium
- Une dose une fois par semaine de Seachem Flourish Iron

* J'ai aussi commandé des tablettes de Flourish tabs que je vais enterrer au pied de chaque plante et donc, couper sur le potassium et le fer liquide (il faut que j'achète des tests)

* Eclairage : Cycle de 24 heures avec une lampe Fluval Plant Spectrum LED 36/48 pouces 6500K. La lumière bleue est déconnectée sur l'éclairage de jour (programmable sur application androïd).

* Population du bac:
- Un OHM Unicorn betta, importé d'un élevage réputé de Thaïlande (en parfaite santé actuellement) qui va toutefois partir dans un 15 gallons en cyclage. (introduit le 2 mars)
- Une population de 16 cardinalis introduite le 8 mars. 6 survivants......... Quelques uns ont présenté des symptômes s'apparentant à un problème de vessie natatoire.
- 4 escargots neritinas (et je ne suis pas envahie par les physes et les planorbes)

* Acclimatation faite via le système goutte à goutte.

* Jamais de nitrites et depuis que j'ai ajouté des plantes à croissance rapide comme la Cabomba Carolininia et la Limnophila Sessiliflora, mon taux de nitrates est tombé à zéro (mais je supplémente avec engrais).

* Changement eau de 25/30% tous les 15 jours. Quand je nettoie les masses filtrantes, c'est avec de l'eau de l'aquarium.

* Les poissons sont nourris avec des paillettes de chez Tetra, de la nourriture vivante (artémias) 2 ou 3 fois par semaine (congelé et c'est très gras) et le betta, à la main, avec des petites granules. Je veille à ne pas suralimenter.

Je précise que je ne suis pas totalement une débutante. J'ai des aquariums depuis que je suis ado, j'avais fait une pause depuis fin 2007 quand j'ai quitté mon ex (qui a gardé mes bacs que je ne pouvais pas prendre avec moi). J'ai maintenu des scalaires, j'ai eu des cardinalis, je faisais aussi de la reproduction de colisas lalias (j'avais un bac en biotope asiatique de 80 gallons, planté, avec gouramis et colisas, j'avais aussi des khulis, des silures de verre....
Je ne me souviens même pas d'avoir rencontré un problème, ni maladie, ni problème de paramètres, ni mortalité de poissons après introduction. Mes poissons vivaient vieux. Et c'était moins de troubles, vraiment, je ne me prenais pas autant la tête.

La mort de 10 de mes cardinalis m'a vraiment perturbée... C'était inattendu......

Je dirais, ce qui me fait sursauter : tu as une liste impressionnante d'utilisation de produits.
2, c'est déjà beaucoup
3, c'est un peu casse gueule, car on ne maitrise pas toutes les interactions entre produits
4, on ne maitrise plus les interactions. C'est le no man's land.
5, euh....juste de la folie

et tout cela, dans les mains d'un débutant...
euh...je pense, que je ne suis pas devin, en disant : Aille !!!

@alexv95 et Yann vialle :
Vous n'avez pas moyen de réduire toute cette affreuse liste ?
Un truc plus soft, plus accessibles à un débutant.
Car là, vu la liste de tous les trucs techniques + produits tout azimut, c'est carrément de la maitrise aquariophile de 1-3 ans, grosse pointure.
Par analogie, si je n'ai pas le permis voiture, je ne m'amuse pas à rouler en ferrari.
Et quand j'aurais le permis de voiture, pour débuter la route, c'est plutot une voiture tranquille que je vais prendre. Pas une formule 1.
Bref, vous voyez l'idée quoi ?

La soupe ou le cocktail de molécules chimiques (bonnes ou mauvaises ou utile), c'est comme la soupe de X espèces dans un aquarium, cela ne fait généralement pas bon ménage.
Un bidule planté (c'est votre domaine) sympa et simple, pour commencer à appréhender l'aquariophile.

Donc je laisse la main à @alexv95 et Yann vialle

Hmmm... Je me situe plus dans la catégorie "intermédiaire" J'ai cependant encore à apprendre sur la chimie de l'eau (l'eau qui est elle même un chimique )

Sinon, je n'utilise pas tant de produits que ça. J'ai cessé Ammo Lock. Mais Prime et Stability sont essentiels pour mes changements d'eau. Je ne peux pas remettre de l'eau du robinet telle quelle dans le bac, je dois la conditionner.
Le reste, ce sont les engrais. Si je peux les réduire, pas de souci. Je veux juste me débarrasser des quelques algues corne de cerf qui se développent sur mes mousses. J'ai énormément réduit la lumière bleue de ma lampe, j'ai beaucoup de plantes, pas de pollution dans le bac, mais j'ai ces petites algues (pas envahissantes actuellement). D'où l'usage du Flourish Excel.

Je comprends bien ce que tu veux dire Horlack, tu m'avais déjà montré le nouveau mécanisme de respiration des corydoras mais compte tenu des éléments que tu présentes ci-dessus, il n'y a aucune démonstration d'un potentiel risque lié à l'utilisation de glutaraldéhyde aux doses recommandées par le fabricant. On a même pas pu identifier le danger, il faudrait d'abord montrer que le glutaraldéhyde a un tropisme particulier pour ce système respiratoire, qu'il y exerce un effet néfaste et que cet effet est plus critique que celui retenu en référence jusqu'à présent. On est loin de disposer de ces informations.
Réaliser un essai ne me paraît pas si compliqué, il faut se mettre dans les conditions retrouvées dans un aquarium en terme de niveau d'oxygénation, on peut même faire une situation un peu pire cas avec un niveau d'oxygène faible. Si ce système de respiration particulier ne s'ouvre pas dans ces conditions et n'est pas mis en jeu dans l'exposition au glutaraldéhyde, on pourra en conclure qu'il n'y a pas de risque identifié à utiliser ce produit à condition d'avoir un bac bien oxygéné. De toute façon bien oxygéner son bac c'est un peu la base pour tous les types d'aquarium et il n'y a pas besoin de mettre un produit x ou y pour avoir des problèmes dans un bac insuffisamment oxygéné.
Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de tout, sinon on peut aussi se dire que par exemple les nitrates pourraient avoir une toxicité particulière vis-à-vis de ce système de respiration et que même des concentrations très faible sde l'ordre de 2 ppm pourrait être néfaste. ce qui conduirait pour ne pas avoir de nitrate du tout dans le bac à faire des changements d'eau de 95 % tous les jours avec uniquement de l'eau osmosée. À ce stade autant laisser les poissons dans la rivière là où ils sont.
Comme dit au-dessus, je ne dis pas qu'il faut balancer ces produits à tout va loin de là, on voit d'ailleurs bien que le glutaraldéhyde est une molécule à utiliser avec précaution mais si on ne le surdose pas, il n'y a pas de risque démontré. Comme pour beaucoup de choses, il faut juste le bon équilibre.

Pour répondre à Sasi, concernant les produits que tu utilises :

Seachem Prime : ok mais tu peux t'en passer en laissant reposer l'eau pendant 24-48h avant de faire tes changements d'eau. Le chlore initialement présent est volatile et c'est surtout pour cela que ce produit peut avoir une utilisé. Mais si tu laisses reposer l'eau tu n'en aura plus au moment de faire ton changement.

Seachem Stability : bactéries, produit sujet à controverse concernant sa réelle utilité, éventuellement utile pour lancer le bac mais plus besoin ensuite, si ton bac est bien oxygéné tu auras suffisamment de bactéries et ce produit sera inutile. Tu peux virer.

API Ammo Lock (avant que l'on me fasse réaliser qu'avec un pH acide, la forme NH3 n'est pas à craindre) : tout à fait chris a fait une très bonne remarque là dessus, donc à retirer.

Zéolite : je n'en ai jamais utilisé moi même, je pense qu'il n'y a pas de problème particulier à en utiliser. Visiblement elle aurait des propriétés d'échanges cationique comme les sols dit techniques. Dans le sol technique cela a un sens cela permet aux plantes de disposer des éléments via leur racine mais dans le filtre ce n'est pas forcément nécessaire. Et dans un bac planté on n'a pas besoin de diminuer les nitrates, les plantes s'en charge.

Pour ton filtre, c'est un filtre à cascade on dirait? Ce système est top pour bien oxygéner un bac. Par contre en terme de volume de filtration il me semble très restreint (le site de fluval est toujours hs chez moi je n'arrive pas à trouver d'info).
Seachem Galaxy je n'ai pas trouvé, ça ressemble à quoi? Purigen c'est top à garder. Pour les filtres il y a plusieurs façon de procéder mais classiquement on recommande de mettre une partie mécanique (type mousse, que tu peux nettoyer régulièrement), une partie biologique (support poreux favorable à la colonisation bactérienne, type seachem matrix par exemple, à ne pas trop toucher pour laisser les bactéries faire leur travail) et le purigen en dernier pour les fin déchets orga en suspension.

Pour tes engrais :
Tropica Premium Nutrition : contient du potassium, du fer et les autres micro-éléments (pas de nitrates ni phosphates)
- "Une dose quotidienne de Seachem Flourish Excel (carbone organique) non doublée, directement injectée dans mes mousses qui ont quelques algues corne de cerf, avec une seringue" : on en a parlé au dessus, je te laisse te faire ton opinion . Pas de problème pour moi mais si les cornes de cerf persistent il faudra en trouver la cause.
- Une dose une fois par semaine de Seachem Flourish Potassium : tu as déjà du potassium dans le tropica, pourquoi cet ajout?
- Une dose une fois par semaine de Seachem Flourish Iron : pareil il y a déjà du fer dans le tropica.

Flourish tabs : très bon produit mais pas besoin pour le moment, ton sol est nouveau et contient ce qu'il faut. Garde les pour dans ~1an quand le sol commencera à s'épuiser.

Jamais de nitrites et depuis que j'ai ajouté des plantes à croissance rapide comme la Cabomba Carolininia et la Limnophila Sessiliflora, mon taux de nitrates est tombé à zéro (mais je supplémente avec engrais) : je ne vois pas de nitrate dans les engrais que tu as indiqué au dessus. C'est le tropica specialized qui en contient. Mais pour le moment tu as de l'azote via ton sol donc pas forcément besoin d'en mettre si les plantes n'en demande pas.

"* Changement eau de 25/30% tous les 15 jours. Quand je nettoie les masses filtrantes, c'est avec de l'eau de l'aquarium." : C'est bien aussi. Mais quand on lance un bac avec sol technique il est généralement recommandé de faire plus. Pareil s'il y a des problèmes de mortalité, il fut changer de l'eau pour moi.

Mon filtre traite 1000 L à l'heure, c'est trop peu? Quand j'ai ajouté mon sol technique, 3 semaines après la mise en eau du bac, comme mon pH ne baissait jamais, j'ai brouillé l'eau assez monstrueusement (je n'étais pas très fière de moi, lol). Le filtre a mis 3 heures pour tout réparer, alors qu'on me prédisait 48 heures....
il est recommandé pour des bacs allant jusqu'à 70 gallons.
Il était vendu avec du charbon actif, mais je l'ai remplacé par le Purigen.

Et oui, Fluval reconstruit son site, d'après ce que j'ai compris... Toujours HS.....

J'utilise Prime parce que je tire l'eau à la température exacte (26°C), et si je laisse reposer 48 heures, elle va tomber à 20°C avec risque de choc thermique pour les poissons...

Je supprime les ajouts de fer et de potassium. J'avais lu quelque part que mon Tropica Premium n'était pas un engrais assez puissant. Je vais supprimer les engrais et voir comment les plantes évoluent, donc. Juste continuer avec le carbone....

Pour les changements d'eau, que me conseillerais-tu..? 1X semaine? 1X 15 jours? Quantité d'eau?

Pour les algues cornes de cerf, je ne trouve pas vraiment de cause, si ce n'est qu'elles profitent peut-être des ajouts d'engrais (que je coupe).... Pour la lumière, je vais encore diminuer le spectre bleu en réduisant les phases aube et crépuscule qui en contiennent (et je ne peux pas paramétrer les couleurs de ces phases). La luminosité jour sera plus longue, mais elle contient zéro lumière bleue (et 100 % rose mixé avec lumière blanche et lumière jaune).

Sinon, mes 6 Cardinalis survivants semblent bien se porter.....

Le débit ça va, tu pourrais mettre un peu plus pour un bac planté mais ça devrait aller comme ça, mais c'est plus par rapport au volume interne des masse filtrantes que je me posais des questions. Connais-tu sa capacité? Je n'ai pas d'expérience avec ce type de filtre, mais j'en vois assez souvent sur les forum anglais avec de bons résultats mais ils sont mis seuls sur des nanos et plutôt associé à une décantation ou un filtre externe pour des bac plus gros comme le tien.
Pour la température tant que tu ne change pas 80 % d'un coup, il n'y a pas de soucis, la température peut varier dans la nature avec les épisode de pluie, ça déclenche d'ailleurs des pontes chez certaines espèces.

Pour le tropica, effectivement ça peut, il faut dans ce cas augmenter la dose mais essaye déjà comme ça, ton sol est riche pour le moment donc tu ne devrait pas avoir de problème.

Pour les changements d'eau, vu que tu changes à l'eau du robinet, alcaline, que ton sol va avoir tendance à tamponer vers un pH acide, il vaut mieux faire de petits changements régulier, l'idéal pour le moment serait de changer 10 % par jour pendant 1 semaine. Voit si tes poissons restants vont bien et tu pourras rediminuer progressivement.

Pour les ajouts d'engrais, contrairement à une idée courante, ce n'est pas une cause de développement des algues, il vaut mieux être réguliers dans les apports. Pas besoin d'en mettre des tonnes non plus sinon il vont s'accumuler avec le temps, tu commences à demi dose et tu montes progressivement.
Peut-être un manque de CO2, si c'est le cas vu que tu n'en injectes pas la solution est de baisser l'éclairage pour diminuer les besoins des plantes. C'est surtout l'intensité globale qu'il faut baisser plutôt que de jouer sur le spectre.

Voici la fiche technique de mon filtre :
https://ca-fr.hagen.com/Aquariophilie/Filtration/Clipables/14003

Donc, changements de 10 % par semaine. Parfait, ça me permettra de nettoyer davantage.

Pour la lumière, j'ai des plantes rouges, elles sont super exigeantes à ce niveau, je crains en diminuant le temps d'éclairage de leur nuire un peu, non...?

Tu as quelle version de la fluval, 2.0 ou 3.0? Ce sont des rampes assez puissantes tout de même. Après si tu as peu d'algues elles partiront peut être toutes seules en stabilisant le bac et avec les changements d'eau. Tu peux regarde la fiche de cette plante :
https://www.advancedplantedtank.com/ar.html
C'est surtout l'équilibre du bac qui est important pour elle, il faut être régulier dans sa routine et ça devrait bien pousser.

Pour les changements d'eau je recommandais 10% par jour pendant une semaine vu les problèmes rencontrés. Tu pourras diminuer ensuite, progressivement en t'assurant que tu n'aies plus de problème de mortalité. Cela devrait également aider dans la lutte contre les algues.

Oh, tous les jours, ok. Et ma lampe, c'est la 3.0, Fluval Plant Spectrum LED 6500K, 36/48, Bluetooth

Oui c'est une rampe assez puissance (même si un peu moins que la 2), tu as de la marge si tu veux la baisser pour lutter contre les algues. En contrepartie tes plantes rouges pourront perdre un peu de leur couleurs mais les retrouveront quand tu remonteras.

Oki. J'ai commencé les changements d'eau hier. Et depuis que j'utilise une dose de Flourish Excel chaque jour, je remarque que ces algues ont cessé de se développé. J'ai aussi ôté quelques mousses qui trempent dans une solution d'excel...

Ok tant mieux pour les algues. Et les poissons vont bien ? Par contre les mousses dans le flourish Excel ça va les tuer à mon avis.

Oui, les poissons vont très bien, mes paramètres sont toujours impeccables Et non, les mousses sont vivantes, bien vertes.... J'avais un doute aussi... Elles vont aller dans mon nano bac. Dans le 45 gallons, je vais mettre des anubias naines sur les racines, à la place.