2° Lancement 350L - Aquatlantis Style LED 150

Hello,
Situation au 22/2/21, en recherche de la (des) carence(s) :

- augmentation de la fréquence des changements d'eau
- fertilisation à 6ml/j de Specialised (il est trop tôt pour en tirer des conclusions)
- le Kh est redescendu à 8d°
- toujours pas d'algues (quelques points verts sur certaines feuilles mais rien de méchant)
- pas de nitrites et peu de nitrates (<50 mg/L) mais seulement 10 Japonica et 20-23 Sakura dans le bac

Rappel des symptômes :

Petits trous d'épingles dans les feuilles des Cryptocoryne et des Anubias :


Feuilles déformées et recourbées dans le sens de la longueur chez les Hygrophyla


Points blancs sur quelques feuilles d'Anubias


Jeunes feuilles claires aux nervures foncées chez les Cryptocorynes


Après avoir épluché les articles de 2hraquarist.com et quelques autres sources j'ai tenté d'isoler la (les) carences dans mon aquarium par rapport à ce qu'apporte Tropica Specialised :



Avant de partager mes 1ère conclusions (certainement fausses) j'aurais bien aimé avoir vos avis ?

Les trous en épingle c'est souvent un manque de potassium.
Mais il faut voir comment fonctionne chaque engrais : le Tropica apporte peu de phosphates , il crée par ce biais volontairement une limitation dans la vitesse de croissance des plantes. L'intérêt est principalement de limiter la demande en CO2, mais du coup pour le potassium on peut également s'attendre à une demande plus limitée qu'avec un engrais classique. Et de même avec le magnesium. Tropica n'a pas oublié d'en mettre il a juste mis des doses correspondant à la demande potentielle des plantes avec la limitation en phosphate qu'il crée. Les recommandations en CO2 de tropica se font selon le type de plante (exigeances) mais elle sont relativement modestes.
Si tu compares les dosages par rapport au APT complete de 2hraquarist, ce dernier contient avant tout beaucoup plus de phosphate. la croissance des plantes est beaucoup moins limitée et sera beaucoup plus rapide avec cet engrais. En contrepartie on voit bien que les recommandations en CO2 sont bien plus haute : 30 ppm.
Et du coup forcément il y a également plus de potassium, de magnésium et un peu plus de fer pour que le tout suive.
Mais le APT complete limite également la croissance par un autre billet : les nitrates. Dans le but de faire rougir plus les plantes. Il recommande du coup de l'utiliser en association avec un sol complet ou enrichi en engrais.

@alexv95 est-ce que le rapport souvent cité de 1 mg/l de PO₄ pour10 mg/l de NO₃ est valable ou discutable ?

Il vaut mieux mettre un engrais complet..... mais lequel(s) ?

N’ayant pas de sol technique et n’ayant qu’un apport limité en nitrates du fait qu’il n’y ait pas encore de poissons, je m’étais dit que la solution était :
1) augmenter l’apport en Tropica pour augmenter tout d’une façon générale vu que je suis à +35ppm de CO2, ça devrait être absorbé
2) ajouter du potassium qui a également la qualité de favoriser l’assimilation des autres nutriments

Mise à jour aujourd'hui après être passé chez ADS ce matin qui vient surcharger la fausse-bonne idée du dessus  

Il y a un blocage dans le bac dont la raison n'est pas forcément unique mais peut provenir d'une conjonction de facteurs ; sa philosophie est qu'un élément en excès va constituer un problème pour l'ensemble, y compris le CO2, il faut donc trouver l'équilibre par le bas (contraire de la méthode EI). Ses reco sont :

1 - Baisser le CO2 : le drop checker n'est pas un bon indicateur car il est dépendant de l'acidité de l'eau (le test étant calibré pour fonctionner à 4d° Kh) mais trop de carbone peut engendrer un blocage des plantes à absorber d'autres nutriments. Par ailleurs - c'est son avis - le Kh n'est pas un problème pour les plantes, il a chez lui 19 d°Kh et n'a aucun souci à maintenir plantes et vivant. Les tests sont en revanche inefficaces à ce niveau et il faut piloter à vue.
2 - Le manado vierge de nutriments pompe une (ou plusieurs) ressources, ce qui pénalise les plantes qui puisent davantage en racinaire qu'en aérien (les Cryto par ex.). Il n'est pas pour autant pertinent d'augmenter les dosages de fertilisant, pour lui il me faut même réduire les doses journalières de Tropica.
3 - Ajouter du Potassium (K) qui favorise l'absorption des autres nutriments par les plantes ; un excès de potassium n'est pas un souci, cela n'a pas d'impact négatif sur le bac (plantes, algues)
4 - Si pas d'amélioration ou si volonté de combler le manque de sol technique, ajouter des pastilles d'engrais.

GrammaLoreto a écrit:@alexv95 est-ce que le rapport souvent cité de 1 mg/l de PO₄ pour10 mg/l de NO₃ est valable ou discutable ?

Il vaut mieux mettre un engrais complet..... mais lequel(s) ?

Les 2, valable si on fixe les apports à 10 de nitrates pour 1 de phosphates (c'est utilisé dans la pps-pro) mais discutable pour tout le reste :
- ce ratio correspond à ce que Redfield avait pu mesurer dans les phytoplanctons marins et dans la matière organique des océans profonds. Ce qui n'a pas vraiment de rapport avec une consommation des plantes aquatiques.
- toutes les méthodes de fertilisation et engrais complet, hormis la pps-pro utilisent des ratios différents avec de très bons résultats. Si on regarde, le APT on est à quasiment 1:2 quand le Tropica est plutôt à 1:20. Et la méthode EI à environ 1:6. Donc ce ratio n'est pas l'unique voie de succès.
- au final les plantes vont d'adapter à ce qu'on leur apporte, avec la limite qui va se créer (si on ne suite pas la méthode EI). Ce qui par contre ne fonctionne pas, c'est quand le dosage des engrais est ajustée en fonction des résultats des tests et changé chaque semaine. Les plantes devront sans cesse se réadapter , processus coûteux en énergie. Enfin ce n'aboutira pas forcément à un échec non plus, si les nitrates et les phosphates ne sont pas les éléments limitants mais c'est quand même souvent le cas.

Il y a plein d'engrais complets qui donnent de bons résultats (tropica, vimi, masterline, APT, EI ou PPS pro préparés) il faut juste bien suivre la méthode qui va avec. Si on suit la méthode EI avec peu de CO2 ça ne marchera pas. De même si on suit la méthode ADA en surdosant les nitrates on aura des soucis. Il faut juste voir ses attentes (plantes qui poussent vites ou non, quantité d'eau qu'on est prêt à changer, si on veut des plantes exigeantes...) Et choisir une méthode en fonction.


Pour en revenir au tropica, tu as du voir Greg chez ADS .
Ces conseils sont bons, il y a juste l'histoire du nutriment en excès qui bloquerait la synthèse des plantes qui ne colle pas pour moi car suivant cette logique avec la méthode EI et tous les nutriments en excès stopperait la croissance des plantes, hors c'est l'inverse qui se produit.
Mais sinon sa méthode est bonne.

En fait avec le Tropica il y a justement plusieurs façon de l'utiliser : quand tu regardes sur le site dans les bacs d'inspiration il vont fortement le doser avec beaucoup de CO2. Ils mettent en moyenne 200 mL par semaine pour 300 L :
https://tropica.com/fr/inspiration/layout/Layout105/18935
https://tropica.com/fr/inspiration/layout/Layout99/10351
https://tropica.com/fr/inspiration/layout/Layout53/5048

Avec ces doses la pousse est rapide, on le voit sur les vidéos. L'intérêt ici est commercial : les gens veulent des plantes qui poussent vite, cela permet de présenter des bacs qui sont denses rapidement et si les gens utilisent 200 mL plutôt que 5 mL d'engrais tropica est gagnant. Je ne dis pas ça négativement au contraire les résultats sont là mais il y a d'autres façon de faire, en utilisant peu d'engrais comme te le suggère Greg. Encore une fois tout dépend ce qu'on veut. On pourra avoir un très beau bac avec peu engrais et de CO2 mais pas de secret, la pousse sera plus lente qu'avec de plus fortes doses.
Et si tu veux une pousse rapide, effectivement je t'invitais à choisir des engrais plus dosés de base. Le Tropica y parviendrait aussi mais c'était pour t'éviter de vider ton porte-feuille à devoir acheter 1 bouteille de tropica toute les semaines .

Ce que je souhaite c'est que les plantes soient en bonne santé, donc en engrais complet qui me permette de ""ne pas me poser de question""

alexv95 a écrit:Pour en revenir au tropica, tu as du voir Greg chez ADS .

Oui c'est Greg en effet, j'avoue que je suis dubatif sur ses arguments concernant le Kh qui vont à l'inverse de tout ce que j'ai pu lire et sur le fait qu'un excès de carbone peut bloquer l'absorption du reste car l'eau est trop acide. Malgré tout, il suffit de voir ses réalisations pour se rendre compte que ça fonctionne... Pour reprendre notre dernière conversation tous les chemins mènent à Rome, et comme tu le rappelles le plus important c'est de ne pas changer tous les 4 matins de méthode car cela épuise les plantes plus qu'autre chose.

alexv95 a écrit:Et si tu veux une pousse rapide, effectivement je t'invitais à choisir des engrais plus dosés de base.
Le Tropica y parviendrait aussi mais c'était pour t'éviter de vider ton porte-feuille à devoir acheter 1 bouteille de tropica toute les semaines .

Avec 6ml/jour j'arrive à soit 42ml par semaine, encore un effort et j'y suis presque  

Blague à part je ne suis pas plus avancé, je vais diminuer un peu le CO2 et augmenter le potassium, on va voir... avez-vous déjà utilisé les engrais sous forme de pastille à planter?

En fait chacun son domaine et sa méthode selon le but qu'il veut atteindre. Sa méthode marche sans aucun doute et il a un talent fou pour créer. Mais il y a aussi d'autres méthodes qui fonctionnent. Tu aurais vu Swee lui ne marche qu'à l'eau osmosée.
Les bacs plantés qui marchent bien avec une eau dure il y en a plein sur les forums anglais mais ils utilisent souvent des méthodes de ferti riches avec beaucoup de CO2, j'avoue que je n'ai pas d'exemple de bac avec une eau dure et une fertilisation faible comme il le fait. Mais je ne doute pas que ça fonctionne.
Dans le lobby il y en a plein qui ont réussit avec différentes méthodes mais il y en a malheureusement peu qui ont la connaissance scientifique des milieux aquatiques pour expliquer pourquoi. Et ceux qui savent doivent être lu pour la méthode qu'ils ont créé. Quand on lit Tom Barr on aura l'impression que seul le CO2 compte en bac planté et si à l'inverse on lit D. Walstad on aura l'impression qu'injecter du CO2 conduira à l'échec. Et ils ont tous les 2 raisons... Mais pour la méthode qu'ils ont créée.

Je te confirme que changer de méthode tous les quatre matins ne mène à rien de bon.
Le plus simple est de d'abord définir tes besoins (plantes qui poussent vite ou non, exigeantes ou non, si tu acceptes une loirde maintenance ou non) et ensuite de prendre une méthode qui te correspond le mieux.

Le plus simple est ensuite de regarder différents bacs qui les ont mises en place avec succès et de copier la technique.
En bacs avec du manado il y a ceux-là que je trouve vraiment réussi :
https://www.ukaps.org/forum/threads/from-tranquility-island-to-a-dutch-touch-200l.30256/
https://www.ukaps.org/forum/threads/valley-of-colors.37002/
Tout est dans les médiums je dirais que ce soit la fertilisation le CO2 ou l'éclairage. si ça t'intéresse on peut regarder la technique ensemble.

Sinon pour moi tu ne dois pas être très loin de l'équilibre actuellement et c'est peut-être juste une question de rodage du bac.

Les réalisations de cet Alex de Craovia sont tout simplement extraordinaires, ce garçon est en outre un excellent photographe, ce rouge... !!

Outre l'usage du Manado avec d'un Kh = 8d° je retiens qu'il éclaire 7h par jour pour 14h d'injection de CO2.
Je me pose la question de savoir quelle est la courbe de rejet de CO2 des plantes, ça m'étonnerait qu'elle soit linéaire et si les plantes rejettent rapidement après l'extinction des feux, il n'est pas stupide de démarrer l'injection en avance de phase. Ce qui pourrait expliquer qu'il n'est qu'à 1 ou 2 bps pour 200L et le rapport dissolution/perte doit être meilleur qu'à 15 bulles/s je pense.

Tout ceci est bien intéressant en tout cas, on peut regarder la technique ensemble avec plaisir !

Tu as déjà bien commencé l'analyse .
Effectivement, l'éclairage est relativement puissant mais assez haut par rapport au bac, je dirais que ça doit correspondre à ce que donne une chihiros wRGB à 50% d'intensité sur ses supports classiques de fixation (il faudrait des mesures pour être sûr).
Pour le CO2, il n'est pas aussi haut que ce qu'on peut voir ou attendre avec la méthode EI mais attention aux bulles par secondes qui sont trompeuses. Il a tout de même une différence de pH avant après injection de 0,6 - 0,7 et un drop checker vert, il doit avoir un taux de CO2 dans les 15 ppm. Son compte-bulle doit donc faire de grosses bulles.
Il a un filtre de 900 L/h pour 250 L, ce qui est relativement modéré mais avec le surface skimmer le brassage doit être suffisant.
Pour la ferti, pps-pro donc + easy carbo (ce qui ajoute un petit peu de CO2 en plus). Entre la dose de base recommandée et la dose pour fort éclairage, qui apporte donc chaque jour 2ppm de nitrates, 0,2 ppm de phosphates, 2,66 ppm de potassium et 0,1 ppm de fer.
Et le sol manado seul donc.

Pourquoi une différence entre les deux engrais Tropica, peu de poissons et beaucoup de poissons ?

Les tropica sont des produits grand public. Si tout le monde avait un bac avec un rapport éclairage CO2 équilibré, tout le monde pourrait utiliser du tropica specialized surdosé sans problème. Mais dans la pratique ce n'est pas le cas et dans ce cas les macros éléments apporté par le specialized vont accentuer le déséquilibre et le manque de CO2.
Plutôt que d'être accusé de vendre des produits qui provoquent des algues à tord, tropica préfère vendre 2 versions.
Le premium peut également suffisant avec un sol technique pour garder un taux de nitrate bas et avoir des plantes bien rouges.

Par simplification ils vont conseiller le premium au personne qui auront peu de chance d'avoir des carences en nitrates/phosphates (avec beaucoup de poisson et peu de plantes).

C'est ce que je supposais mais j'ai préféré te demander, merci. Donc vérifier les NO₃ avant d'acheter un engrais.
Et si comme moi il n'y a pas de CO₂, il faut privilégier quel engrais ?

Si ton éclairage est suffisamment bas, tu peux mettre n'importe quel engrais. La consommation des plantes étant basse, la dose pourra être largement réduite.

Merci @alexv95
Je suis à 900 lumen/6300k pendant 10h30/jour.

Hello,
Un update sur l'aquarium au 07 mars 2021 :

Depuis le 22/2, j'ai baissé le CO2, la fertilisation Tropica en repassant à 4ml/j, ajouté du Potassium et augmenté l'éclairage (4h à 90% sur 10h)

Le résultat n'est pas mal, ça progresse :

Certaines plantes se sont dévérouillées : Bucephalandra, les crypto qui poussent bien, la Microsorum enfin, l'Hygrophila

D'autres sont toujours bof bof : Ludwigia ne pousse pas du tout (!), l'Alternanthera Sessilis (rouge) non plus, la HCC ne démarre pas... à 1 endroit la Monte Carlo est partie (photo du milieu en bas à gauche)

Bref, le sol se charge doucement mais surement.

Toujours aucune trace d'algue





Bref ça pousse, mais tout dou-oucement... sur les photos j'ai taillé l'Hygrophilia, donc ça fait encore plus vide, mais en vrai c'est pas mal.

Autre surprise (plutôt mauvaise) : 2 Japonica + 1 RC dans un des filtres, 2 RC dans l'autre
Celles-ci étaient bien vivantes, pourtant elles ont nagé dans la vase pendant un temps certain, j'imagine qu'il y en a qui y ont disparu... j'ai mis un filet autour des crépines et surtout, le skimmer (une japonica ça passe pas dans les crépines)

Les plantes rouges ont besoin d'un éclairage intense et de beaucoup de CO₂...
C'est le serpent qui se mord la queue !

GrammaLoreto a écrit:Les plantes rouges ont besoin d'un éclairage intense et de beaucoup de CO₂...
C'est le serpent qui se mord la queue !

Bonjour @GrammaLoreto, je pense pourtant avoir les 2, la WRGB placée à 60cm du sol.et réglée à 90% ça envoie, quant au CO2 j'étais bien trop haut.

En même temps "ça" ne se règle pas en un jour, mais plusieurs semaines, donc patience !

Hello
Il y a des embouts pour les entrées de filtre, plus larges et avec de tous petits trous.
Parce que vu les photos c'est clair qu'il y a un risque.

Hello, belle évolution je trouve que ça pousse bien justement. Si tu n'as pas d'algues c'est parfait. Après comme je disais au-dessus si tu veux une pousse plus rapide il faut passer à des engrais plus concentrés.

au niveau de la circulation de l'eau tout semble bien se passer ? Vois-tu des zones mortes ? Est-ce que les bulles de CO2 vont bien partout dans le bac, notamment au niveau du sol ?

Salut Alex, ça pousse doucement mais surement, les gazonnantes commencent à se répandre, et vu que c'est par endroit, ça répond à ta question sur la circulation. Je pense que certaines zones sont en effet moins irriguées que d'autres...

Vue d'ensemble après une taille de l'Hygrophilia :


Les Bucephalandra et les Microsorum ont enfin démarré :


Une zone où la gazonnante (HCC) se répand :


Et d'autres où ça rame un peu :


Alors que des plantes réputées difficiles comme les Helferi explosent sur la même zone :


Nouvelle carence depuis 1 semaine : de jeunes feuilles de Crypto se décomposent :


Avez-vous une idée de ce que ça peut être?

Et toujours les Ludwiga qui ne poussent pas... du tout

Bonjour à tous,

Ton choix du Manado "marrorange" c'est parce que la couleur te plait ou parce que seul disponible ?
Les Bucephalandra, te frappe pas trop, elles sont vraiment leeennntes !
Cryptocorynes peut-être trop enterrée. Les plantes à bulbe, rhizome, rosette, ne doivent pas être enterrées. Simplement posées et maintenues à la surface du sol, ou fixées sur support.

Regarde ce dessin, il pourrait te donner une idée :

Salut, belle évolution ! Ton bac est tout à fait sain et je trouve l'évolution normal. Que certaines plantes poussent moins bien que d'autres pour moi c'est normal et c'est toujours le cas avec des fertilisations peu riches et limitantes (le terme limitant n'est pas péjoratif mais c'est juste par comparaison avec une méthode non limitante type EI, qui permet de donner un apport non limitant en nutriment à toutes les plantes, qui limitera au maximum la compétition entre elle. Limitant ne veut pas dire que les plantes font être carencée mais qu'elle ne pousseront pas à l'heure plein potentiel et qu'il y aura toujours possibilité d'un mécanisme de compétition entre elles).

Pour une pousse plus rapide comme je disais au-dessus il faut une méthode plus riche, sinon pour limiter la compétition entre les plantes tu peux baisser l'éclairage mais la pousse sera alors ralentie. Sinon tu peux poursuivre avec ta méthode actuelle et essayer te mettre quelque gélule d'engrais au pied des plantes qui ont quelques difficultés.
N'hésite pas à demander l'avis à aquadesigner (et à partager ici ) qui maîtrise très bien la méthode qu'ils te conseillent.

Hello, des nouvelles du bac, tout pousse bien et les paramètres semblent stabilisés ; GH - 11d° et KH = 8d°
J'ai essayé depuis 10j de faire mes changements d'eau avec du Seachem Acid Buffer histoire de faire basser légèrement le KH, nous verrons à l'usage.

La carence de mes crypto a disparu comme elle est venue, bizarre...

Photo du jour après taille des pousses rapides :

En jaune : les ludwigia ne poussent vraiment pas... elles ne sont pas âbimées, elles sont juste exactement pareil que lorsque je les ai plantées      
En rose : RIP les alternathera qui ont quasi disparu, un gros trou à boucher du coup. L'ombre de la racine leur a été fatal, il va me falloir trouver une plante buissonnante qui aime l'ombre pour boucher ce vilain trou.